Где находится датчик давления масла уаз 469


УАЗ 469 _К_ курсант › Бортжурнал › Резко пропало давления масла и горит лампа давления масла УАЗ 469.

Полный размер

Приключилась со мной такого рода ситуация, не большой анонс- колеса 33/12.5 приобрели, пришёл я в гараж, подзарядил аккумулятор (на улице -22) начал заводить автомобиль, отсутсвует давления, я подумал, может в фильтре мембрана запала, купил новый фильтр, не помогло.
Датчики начал проверять, вроде рабочие, но сразу 2 датчика выйти из строя не могли. Выкрутил, смотрю давление не давит из посадочного отверстия датчика.
Начал искать, причину проблемы, форумы, драйв2, но толком ничего не знал.
В итоге, решил проверить вал привода трамблера, говорят, что срезает.
Выставил 1-ый целиндр в ВМТ и начал разбирать трамблер, открутив его, я обнаружил, что шлиц привода "слизало".
Принялся разбирать сам механизм и обратил внимание, что привод, который был установлен — являлся самодельным.
Знакомый привёз мне трамблер с Газона, начали разбирать(выбили шплинт, сняли шестерню, выбили ещё один шплинт), но привод от газона был толще на конце и имел чуть меньше длину.
Было решено попробовать установить тот вал, а вдруг получится, все обточили и начали устанавливать.
Теперь осталось настроить зажигание, а то при попытке завести авто издаются щелчки и взрывы.
А также, ещё хочу попробовать купить стандартный вал, и уже с ним, все настраивать…

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

где расположен в автомобиле, для чего нужен, как поменять » АвтоНоватор

Датчик давления масла в автомобилях семейства УАЗ регулирует уровень смазки узлов и деталей двигателя. Его принцип работы и функции традиционны — контроль давления масла в системе и подача сигнала при недостаточном или избыточном давлении. Однако автомобили УАЗ различной модификации и даже года выпуска имеют разные допустимые показатели давления масла и места расположения датчиков.

Принцип работы и основные параметры датчиков давления масла автомобилей УАЗ

Датчики давления масла автомобилей УАЗ различных моделей и модификаций заметно отличаются друг от друга. Поэтому автовладельцу при замене датчика необходимо быть очень внимательным. Маркировка нового элемента должна полностью совпадать с информацией, указанной на корпусе старого, вышедшего из строя.

«Хантер»

Датчик давления масла автомобиля УАЗ «Хантер» представляет собой резистор переменного тока — его сопротивление будет меняться в зависимости от давления. Он имеет маркировку ММ358 и следующие характеристики:

  • рабочее напряжение — 12 В;
  • максимально допустимое давление масла — 6 кг/см2;
  • резьба под винт М4;
  • при давлении масла 4,5 кг/см2 сопротивление датчика 51–70 Ом;
  • работает в паре с указателем типа 15.3810.

Так выглядит датчик давления масла автомобиля УАЗ «Хантер»

«Буханка»

Датчик автомобиля УАЗ «Буханка» имеет маркировку 23.3829. Его технические характеристики и принцип работы аналогичны рассмотренному выше УАЗ «Патриот». Незначительное отличие заключается в том, что рабочим элементом является реостат, а не резистор.

Так выглядит датчик давления масла автомобиля УАЗ «Буханка»

«Патриот»

Датчик этой модели УАЗ маркирован как 2312.3819010. Его принцип действия тот же, что и у «Хантер» и «Буханка». Основной элемент — резистивное устройство, чувствительное к изменению давления масла в системе. Он имеет следующие технические характеристики:

  • рабочее напряжение — 12 В;
  • максимально допустимое давление масла — 10 кг/см2;
  • резьба под винт М4;
  • при давлении масла 4,5 кг/см2 сопротивление датчика 51–70 Ом;
  • работает в паре с указателями всех типов.

Датчик давления масла автомобиля УАЗ «Патриот» паохож на своих предшественников

Расположение датчика

Датчик расположен в подкапотном пространстве автомобиля УАЗ. На моделях УАЗ «Буханка» и «Хантер» он установлен непосредственно на двигателе над выпускным коллектором. На УАЗ «Патриот» он находится там же, но закрыт защитным кожухом от высокой температуры и пара, выпускаемого коллектором.

Датчик установлен на корпусе двигателя над выхлопном коллектором

Проверка работоспособности

Технология проверки работоспособности датчика давления масла автомобилей УАЗ «Хантер» и УАЗ «Буханка» практически идентична, а для УАЗ «Патриот» предлагается несколько иной порядок действий.

«Хантер» и «Буханка»

Для диагностики исправности датчика давления масляной жидкости следует выполнить следующие действия:

  1. Отсоедините разъём ХР1 от панели приборов в салоне автомобиля.

  2. Включите зажигание.

  3. Присоедините дополнительный кабель к контакту № 9 и замкните его на корпус. Индикатор давления масла на приборной панели должен показать 6.0 кг/см2.

  4. Перекиньте дополнительный кабель на контакт № 10. Показания индикатора в салоне должны увеличиться до 10 кг/см2.

Если реальная величина давления соответствует указанным значениям, то датчик исправен. Если нет — его следует срочно заменить.

«Патриот»

  1. Отсоедините клемму №9.
  2. Включите зажигание.
  3. Соединить клемму № 9 с массой колодки ХР1.

Исправный элемент при изменении давления должен показывать следующие значения:

  • при 0 кгс/см2 — 290–330 Ом;
  • при 1.5 кгс/см2 — 171–200 Ом;
  • при 4.5 кгс/см2 — 51–79 Ом;
  • при 6 кгс/см2 — 9.3–24.7 Ом.

При любом несоответствии указанных значений устройство подлежит замене.

Видео: проверка работоспособности с помощью манометра

Замена

Алгоритм замены датчика давления масла на автомобилях семейства УАЗ достаточно прост. Вам понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

  • рожковый ключ на 17;
  • рожковый ключ на 22;
  • отвёртка;
  • герметик.

Рекомендуется выполнять работы в следующем порядке.

  1. Пометьте провода датчика, один из которых подключён непосредственно к его контакту, а другой к сигнализатору в салон, маркерами разных цветов. Отсоедините провода.
  2. Открутить винт крепления наконечника провода, идущего к устройству.
  3. С помощью отвёртки снимите защиту с двигателя.

    Гаечным ключом отсоедините минусовую клемму аккумулятора

  4. Откройте капот.
  5. С помощью ключа на 17 отсоедините минусовую клемму от аккумулятора.

    От неисправного датчика давления масла следует отсоединить два провода

  6. Гаечным ключом на 22 выверните старый датчик.
  7. Установите новый элемент, предварительно нанеся на его резьбу немного герметика.
  8. К новому устройству присоедините помеченные ранее провода.
  9. Для проверки работоспособности нового датчика запустите двигатель и через некоторое время посмотрите, не появились ли следы утечки масла. В противном случае плотнее затяните все болтовые соединения.

Таким образом, процедура проверки работоспособности и замены неисправного датчика давления масла на автомобилях семейства УАЗ достаточно проста. Особое внимание при установке нового устройства следует обратить на его маркировку — на разных моделях используются разные элементы. Удачи на дорогах!

Копирайтер, рукодельница, путешественник Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Давление масла — УАЗ 31514, 2.4 л., 2000 года на DRIVE2

Озадачился пропажей давления масла в двигателе. По прибору на ХХ и движении внатяг стрелка лежала в нуле, на хорошем газу — добиралась до двух очков. Закрадывались нехорошие сомнения.
Маслонасос был перебран год назад, в принципе состояние было весьма неплохое, зазоры в пределах допустимых. Однако давление всё ниже и ниже… План действий был таков:
1. Измерить реальное давление
2. Поменять маслонасос (цена вопроса — 1,5к, но опять сливать масло, снимать поддон, менять насос, ставить поддон обратно… и эти 18 шпилек…)
3. Если не помогает замена насоса — переход на более вязкое масло.

Начинаем с манометра механического. Идея честно украдена у патриотоводов (У тех, судя по разговорам, датчик давления над выпускным коллектором, от чего перегревается и часто выходит из строя. У нас датчик внизу, но, как оказалось, это его не спасает).
Итак, приобретено:
манометр от камаза — что-то около 640 р
шланг к манометру от камаза — 180 р

кидаем до двигателя, смотрим:


на холостых


и на душе так тепло… :)))
Решено — менять.

Снимаем приборку, наводим порядок в проводах. Вольтметр переносим с 4 на третье место, на освободившееся правое место пойдёт манометр.

В процессе переборки проводов тоже не обошлось без неприятностей — обломило под корень резьбу крепления вытяжного выключателя света. Ехать и искать новый выключатель — лень, да и это не наш подход, поэтому ищем из того, что есть.
Гайка по резьбе подошла к колёсному болту от жигулей. Нарезаем его, рассверливаем (кобальтовое сверло от "ДелоТехники" — супервещь, стружка — реально стружка, а не опилки), привариваем шляпку.



Благо в СССР клепали в большинстве детали абсолютно ремонтопригодные, потому всё встаёт на свои места:

Ну всё, собираем, а дальше нам нужно аккуратно подогнуть трубку:

это не трещина! это потёки масла! :)))


Отверстие из салона под капот расширил из имеющегося здесь:

Сам шланг армирую разрезанным армированным садовым шлангом и прокидываю по панели к капоту

до кранчика к масляному радиатору (самого радиатора не было и нет):




Удобство такого решения в том, что в случае аварийной ситуации (говорят, бывают случаи разгерметизации камазовских шлангов), можно просто заглушить мотор, перекрыть кран, долить масла и ехать к месту ремонта/назначения, ориентируясь на горящую/негорящую лампу аварийного давления масла

А вот и результат:


Ощущение спокойствия того стоило :))

24.06.2015

Указатель давления масла 15.3810 и датчик масла ММ358, проверка

Указатель давления масла 15.3810 электромагнитный, логометрического типа. Предназначен для контроля давления в системе смазки двигателя УАЗ. Оснащен сигнализатором аварийного падения давления масла. На автомобилях УАЗ входит в состав щитка приборов 14.3805 или КП116-3805010. Показания на указатель поступают от датчика ММ358 установленного в системе смазки двигателя. 

Указатель давления масла 15.3810, основные характеристики.

Указатель давления масла 15.3810 представляет собой электромагнитный логометр с неподвижными катушками и подвижным постоянным магнитом связанным со стрелкой. Кроме автомобилей семейства УАЗ-31512, фургонов УАЗ-3741 и УАЗ-3909, санитарных УАЗ-3962, автобусов УАЗ-2206, грузовых УАЗ-3303 и УАЗ-39091, указатель давления масла 15.3810 применяется на автомобилях ГАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, ПАЗ, ЛУАЗ, ЕРАЗ, КАВЗ.

Основные характеристики указателя 15.3810 :

— Диапазон показаний, кгс/см2 : 0-6
— Цена деления, кгс/см2 : 1
— Тип измерительного механизма : магнитоэлектрический
— Номинальное напряжение, В : 12
— Посадочный диаметр кожуха, мм : 60
— Посадочный диаметр для ламподержателя подсветки и сигнализатора, мм : 11,5
— Конструкция электрического соединения : штекер 6,35 мм
— Масса, кг : 0,18

Датчик давления масла ММ358.

Указатель 15.3810 работает совместно с датчиком давления масла ММ358, установленным в системе смазки двигателя. Датчик представляет из себя переменный резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от давления масла.

Основные характеристики датчика давления масла ММ358 :

— Номинальное напряжение, В : 12, 24
— Максимальное давление, кгс/см : 6
— Чувствительный элемент : реостат
— Посадочная резьба : коническая 1/4″
— Подсоединение : винт М4

Схема подключения указателя давления масла 15.3810 и датчика давления масла ММ358.

Контрольная лампа аварийного давления масла и датчик давления масла ММ111Д.

Контрольная лампа аварийного давления масла расположена на панели приборов и работает совместно с датчиком давления масла ММ111Д, установленным в масляной магистрали двигателя. Контрольная лампа загорается при понижении давления в системе смазки до 0,4—0,8 кгс/см2.

При заглушенном двигателе и включенном зажигании контрольная лампа должна гореть, что косвенно свидетельствует об исправности цепи лампа-датчик. После запуска двигателя лампа должна погаснуть. При минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя на режиме холостого хода и отключенном масляном радиаторе контрольная лампа гореть не должна. Загорание лампы указывает на неисправности в системе смазки.

Схема подключения и работы аварийного датчика ММ111Д.

Расположение датчиков давления масла ММ358 и ММ111Д в автомобилях семейства УАЗ-31512.

Расположение датчиков давления масла ММ358 и ММ111Д в автомобилях семейства УАЗ-3741.

Проверка исправности указателя давления масла 15.3810 и датчика давления масла ММ358.

Указатель давления масла 15.3810 проверяется с помощью контрольного манометра с ценой деления в 0,5 кгс/см2, который присоединяется к системе смазки двигателя с помощью дополнительного шланга через отверстие датчика аварийного давления масла.

При напряжении 12-16 Вольт, температуре окружающей среды в 20+-5 градусов и при давлении масла в системе 2 кгс/см2 погрешность показаний не должна превышать 0,42 кгс/см2. При давлении в системе 6 кгс/см2 — погрешность не более 0,6 кгс/см2. Если погрешность показаний превышает указанные пределы, то сначала меняется датчик, а если это не даст положительных результатов, то и указатель давления масла.

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы.

При включенном зажигании надо отсоединить провод от датчика указателя и соединить наконечник провода с массой. Если стрелка отклонится, то следовательно, неисправен датчик и его необходимо заменить. Если стрелка не отклоняется, то надо снять щиток приборов и при включенном зажигании соедините с массой клемму «Д» указателя. Отклонение стрелки в этом случае укажет на исправность прибора и на повреждение провода, соединяющего датчик с указателем. Если стрелка не отклоняется — то неисправен указатель давления масла 15.3810.

Если стрелка указателя постоянно находится в конце шкалы.

При включенном зажигании отсоединить провод от датчика. При неисправном датчике стрелка должна вернуться в начало шкалы. Если стрелка остается в конце шкалы, то провод имеет замыкание с массой или поврежден указатель. Исправность указателя можно проверить отсоединив провод от клеммы «Д», при включенном зажигании стрелка должна находиться в начале шкалы.

Проверка указателя давления масла 15.3810 при помощи контрольного реостата.

При сопротивлении контрольного реостата в 157-175 Ом стрелка указателя 15.3810 должна находиться около отметки 0. При сопротивлении в 55-65 Ом — около отметки 4.

Проверка датчика давления масла ММ358 по его сопротивлению.

При давлении масла в 0 кгс/см2 сопротивление датчика должно быть в пределах 159-173 Ом. При давлении масла в 4 кгс/см2 — в пределах 54-66 Ом.

Ремонт указателя давления масла и его датчика.

Указатель давления масла 15.3810 и датчики давления масла ММ358 и ММ111Д, изделия не ремонтопригодные, поэтому в случае их неисправности следует проверить только электрические соединения и исправность проводки, и если они в порядке, то заменить указатель или датчики на новые. Рекомендуется сначала попробовать заменить датчики, так как они обычно чаще отказывают в работе.

Похожие статьи:

  • Указатель уровня топлива 13.3806, проверка исправности указателя и его датчиков, их основные характеристики.
  • Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807 и датчик ТМ100, проверка и диагностика неисправностей.
  • Указатель давления масла 152.3810 и датчик давления масла 23.3829, назначение, расположение и основные характеристики.
  • Вольтметр 21.3812 и амперметры АП110, АП170А, проверка исправности, основные характеристики.
  • Не соответствия показаний спидометра Уаз Хантер его скорости движения, особенности привода спидометра.
  • Проверка исправности указателя УК145 и датчика температуры системы охлаждения Уаз-31512, 31514, 31519.

Восстановление, сборка — Монтаж проводки ч.11 — УАЗ 469, 2.4 л., 1984 года на DRIVE2

Продолжаем…

Подключаем провод от блока управления к встроенной контрольной
лампе аварийного давления масла и к дополнительной контрольной лампе:

Подключив провод от датчика аварийной температуры к встроенной контрольной
лампе и к дополнительной контрольной лампе, подключаем его-же к реле-зуммеру,
так-же подключив провод от блока управления к встроенной контрольной
лампе аварийного давления масла и к дополнительной контрольной лампе,
подключаем его-же к реле зуммеру:

Подключаем провод от датчика давления масла к указателю:

Подключаем питание к контрольной лампе отказа генератора:

И подключаем его-же к реле-зуммеру:

Подключаем датчик низкого уровня тормозной к контрольной лампе:

И его же подключаем к реле-зуммеру:

Подключаем контрольную лампы заднего хода:

Подключаем контрольную лампу лягушки тормоза:

И выводим ее к месту установки лягушки тормоза:

Сверлим еще одно отверстие на 17 мм, и ставим туда еще одну контрольную лампу
засоренности воздушного фильтра:

Подключаем питание контрольной лампы засоренности воздушного фильтра:

Его-же выводим на питание тахометра:

Так-же питание подключаем к вольтметру и от вольтметра выводим на блок управления:

Подключаем провод от блока управления к контрольной лампе засоренности воздушного фильтра:

Выводи к спидометру провод контрольной лампы дальнего света:

На этом пока все…

Подключения приборов и органов управления торпедо производятся по
следующей схеме:

Схема в более высоком разрешении тут: www.tis.kz/uaz/engine_v.3.2-p.3.JPG

Пояснения по нумерации:

0 — Масса, Кабель сеч. 2.5 кв.
1 — Питание клапана мех. бензонасоса, Кабель сеч. 1.5 кв.
2 — Питание 1-го

О датчиках масла на Хантере — УАЗ 315196, 2.7 л., 2012 года на DRIVE2

Начну с небольшой прелюдии.
Около года назад у меня разбилось стекло на стрелочном указателе давления масла. Некрасиво. И я радостно купил новый. Стрелочный, под болтик, а не под клемму, на УАЗ и в УАЗовском магазине. И о чудо — после замены он не стал показывать. То есть, сразу после запуска холодной машины стрелка чуть качалась, а после плотно ложилась на ноль. При том аварийный молчал, режимы двигателя остались знакомыми, масло в системе плескалось на верхней отметке щупа, а значит — однозначно мандит новый прибор. Но поскольку этот показометр никогда не являлся точным прибором, оставил все как есть. Дырки в панели нет — и ладно=)

Шло время. Накручивались цифры одометра. Пройдя отметку в 100 000, я начал узнавать, из чего состоит двигатель. Ну и конечно, пошли первые проблемы с маслом. Тут-то и пришло время разобраться с наглым вруном!

Почитав интернет, я обнаружил, что совершенно одинаковых с виду приборов и датчиков давления есть целое семейство. И каждый датчик работает только со своим прибором. Об этом, кстати, знают далеко не в каждом автомагазине, включая и специализированные по ГАЗу и УАЗу. Собственно, что и произошло: мой прибор тупо не подходил к моему датчику. Итак:
В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810.
Оригинал статьи, откуда взята информация

В магазине, наконец-то, была найдена нужная пара приборов, а именно датчик (он же "грибок" и он же "бочонок") ММ-358 и прибор 15.3810.
Маркировка датчика нанесена его верхней части.

Полный размер

Маркировка датчика давления масла

Маркировка прибора спрятана похитрее: она спрятана под стеклом ниже стрелки.

Полный размер

Стрелочный прибор и его маркировка

Итак, приступаем к замене.
Нам потребовались: отвертки крестовая и шлицевая, гаячный ключ на "17".
Выкручиваются три винта, крепящие сборку стрелочных приборов. Затем откручивается гайка, держащий кронштейн прибора, старый прибор выходит вперед. Аккуратно переставляем клеммы на новый указатель, переставляем лампочку подсветки (новый прибор идет без лампы), вставляем его в гнездо, выравняв по горизонту (прибор может быть зафиксирован кронштейном и косо), затягиваем кронштейн гайкой и ставим всю сборку на место. Заодно нелишним оказалось обновить изоляцию на разных ставших доступными клеммах. В приборе было гнездо и для лампы аварийного датчика, но заводить ее я не стал — не нужна она, когда есть и работает штатная индикация. Фотографировать сей процесс замены я не стал — здесь все просто и интуитивно понятно. По фотке выше кто-то заметит, что снятый прибор мне бы подошел. Да, знаю. Но раз попал в руки новый — почему бы его не поставить, а старый положить в запас?

Теперь переходим к датчикам.
Здесь также все интуитивно и просто. Наш родной двигатель 409.10 имеет два датчика давления масла: датчик указателя и аварийный сигнализатор. Оба они установлены на самом видном месте слева от двигателя на характерной разветвленной трубке.

Полный размер

Место установки датчиков давления масла

Клеммы прикручиваются "минусовой" отверткой. Чтобы снять датчик указателя, требуется ключ на "17", для снятия аварийного потребуется "22"-й. Новые датчики вкручиваем на место старых.

Полный размер

На этом сия далеко не самая сложная операция окончена. Заводим машину и радуемся стрелке, показывающей что-то похожее на правду!

Датчик давления масла. — УАЗ Hunter, 2.7 л., 2011 года на DRIVE2

Спросите у любого нормального уазовода, волговода или газелиста: "Сколько денег обойдется замена датчика давления масла на моторах ЗМЗ и УМЗ?". С высокой вероятностью услышите что-то вроде 450р и 5 минут времени. И у большинства это действительно так. 450р стоит новый датчик, 5 минут более чем достаточно для того, чтобы выкрутить старый и поставить новый.

Но… Комсомольцы не ищут легких путей. А я хоть никогда им и не мог быть, но некоторые вещи делаю с такими же словами. Так и в этот раз. Заехал в магазин за кнопкой переключения датчиков уровня топлива, а за одно решил взять новый датчик давления масла, так как старый даже не врал уже, а дергался в конвульсиях. Вышел из магазина, махнул быстренько кнопку и дай, думаю, и датчик сразу новый поставлю. Дальше все как в тумане. Ключ на 17, начинаю выкручивать датчик из тройника. Пошло легко, но почему-то вместе с тройником… Точнее частью тройника…

Полный размер

Время 18:30, магазин до 19:00 работает. Захожу, докупаю новый тройник и датчик аварийного давления. А дальше начинается самое интересное. Обломанный тройник при установке я посадил на хороший герметик. Герметик этот на столько хорош, что приклеил резьбовую часть тройника к ГБЦ на столько качественно, что на месте я ничем не смог выкрутить оставшийся обломыш. Сломал треугольный напильник, два удлинителя на маленькую трещетку… А обломок как сидел, так и сидит. Время уже полвосьмого вечера, на улице -30, а я под фонарем у магазина стою и даже мотор завести нельзя. На удивление, хоть и прохладно было, но мороз не ощущался совсем. Так, что-то я от темы отошел. А, обломок. Пришло осознание, что вот прямо сейчас надо отверстие чем-то заглушить и ехать в гараж в тепло, и там уже спокойно ковыряться, а то тут я скоро начну мерзнуть. Забивание всяких предметов, попавшихся на глаза и под руки результата не дало, масло все равно давило. После этого пришло второе осознание: надо нарезать резьбу и вкрутить болт. Ок, закрываю УАЗика и топаю до ближайшего открытого строительного магазина за метчиком. Благо топать не далеко, минут 15 (кто местный — поймет, от Вездехода до Колорлона). Слопал в кафе пару блинов со сгущенкой, выпил кофе, согрелся. Взял метчик м8, за одно реверсивный метчикодержатель (давно хотел такой). Дождался батю, обратно уже с ним на машине уехали, прохладно все таки на улице. Далее все просто — нарезал резьбу, закрутил болт м8 с подмоткой фум-лентой и домой.

Полный размер

Продолжение истории случилось вчера, но уже в теплом гараже. Часа два провозился с извлечением обломка. Пробовал греть, выкручивать экстрактором — всё фигня, обломок не поддался. В итоге рассверлил отверстие сверлом 10мм и в двух местах надрезал надфилем остатки до начала витков резьбы, а затем тонкой плоской отверткой по кусочкам отламывал остатки и извлекал, стараясь не попортить резьбу в ГБЦ.

Полный размер

Полный размер

Новые датчики и тройник закрутил с подмоткой фум-лентой, чтобы наверняка герметично было и потом проблем с выкручиванием не было.

Полный размер

Полный размер

Итого, замена датчика давления масла обошлась мне порядка 2500р с учетом всякой мелочи.

А на закуску решил выставить ровно передний мост, так как в 2014 после ДТП из-за кривой рамы левая сторона моста ушла назад относительно правой. Попрыгал с рулеткой, снял продольные размеры и диагонали между мостами. Получилось, что левую клюшку надо подвинуть вперед на 5мм и весь мост сместить левее. Мост смещать пока не стал, так как планирую менять передние пружины и при небольшом лифте он как раз сместится левее за счет тяги панара. А вот клюшку подвинуть надо. Но снимать ее совсем не хотелось, а ставить потом на место не хотелось еще больше. Пораскинув мозгами, открутил почти до конца гайку на задней части клюшки и ручной лебедкой потянул левую сторону моста вперед. В образовавшийся зазор между клюшкой и передней упорной шайбой вставил изготовленную за 20 минут разрезную шайбу со вставкой. Со стороны гайки поставил ди

Помер датчик аварийного давления масла. — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2014 года на DRIVE2

Ну датчик и датчик, сломался, купил новый и поменял всё просто, че писать то об этом… А эмоций было уууу… О них и напишу :) Ну и о самом датчике немного. Кому нужна строго суть проблемы листаем в самый низ.

А дело было так… Вышел я утром во двор ребёнка в садик отвезти, проверил уровень, масло в норме. Ну так вышло, что проверил уровень именно сегодня. Отвёз, поехал на работу и весь день хорошо всё, а вот вечером забрал детей и поехали на кружки и конечно же я опаздун, опаздываю, а все вокруг никуда не торопятся и едут 30-40км\ч. Соответственно движение по городу было в жесткой для моего авто динамике 3000-4000 об\мин резво обгоняя и объезжая всех. И вот встаю я на красный, обороты падают до холостых и раздаётся визг зумера, загорается лампа давления масла и тут я подумал всё! П№дец приехали, по воле удачи сразу включился зелёный, старт ( в этот момент лампа погасла, но я не обратил внимания) и паркуемся, глушим авто. Открываю я капот судорожными руками, в дикой панике движек без масла! иииии… Ничего. Забрызганного маслом подкапотного пространства я не увидел, хотя ожидал именно это, потому что масло в движке было и норма, а тут резко оно куда то делось, не иначе как что то лопнуло, треснуло или отвалилось и масло махом всё сбежало. Поуспокоился и быстренько более детально осмотрел движ и нашел причину.

Полный размер

Вот эту.

Масло не спеша бежало через датчик по пластику. Проверил уровень, там всё хорошо . Закрыл капот и в более щадящем режиме добрался до учреждения культуры и оставил там детвору плясать, а сам в автомаг. Благо вещь не редкая и уже во втором магазине за 100р приобрёл новенького.

Полный размер

о такого

далее предстояла замена, решил че тут делов, поменяю прямо тут у магазина, но не так всё просто… При попытке отвинтить винт держащий клемму, он стал крутиться вместе с датчиком пришлось держать датчик за пластик пасатижками и тогда он дался. Действо это скажу вам очень интересное и занимательное, т.к. места там не особо много и с одной стороны у нас раскалённый коллектор со второй сам блок тоже дюже горяч, а с третьей патрубок ОЖ из термостата. Дак вот выкрутив сей винт понемногу обжигаясь о окружающие агрегаты, вывинчиваем сам датчик и собираемся вкрутить новый и тут обнаруживаем что родная уплотнительная шайба которая была неизвестно из чего канула в лету и от неё осталось почти ничего. На этом моменте понимаем, что решить заменять датчик прямо у магазина было правильным решением. Заходим обратно и подбираем под датчик медную шайбочку и идём всё прикручивать. Ставим всё на место, заводим и радуемся штатной работе ДВС.

Вся суть проблемы или краткое содержание:
Потёк датчик аварийного давления масла по пластику. Срабатывал только на холостых т.к. пропускал, на оборотах 1500 и выше у него давление было в норме. При вывинчивании винта держащего клемму пластик внутри датчика прокручивался, пришлось держать пассатижами. Новый датчик шайбой не комплектуется, её необходимо приобрести заранее стоит копейки, штатно датчик похоже садится на герметик или какую то хреновую шайбу и дико перетягивается, что от неё ничего не остаётся.

Датчик давления масла — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2011 года на DRIVE2

Без одного месяца 4 года, как я стал счастливым владельцем этой машины, однако же только отправившись в экспедицию совместно с Marishka79 и korn4x4 узнал одну интересую вещь. Оказывается если они на своих машинах дважды нажимают на кнопочку на приборной панели, которая возле часов, то после второго нажатия у них отображается давление масла. Круто, сказал я. И сравнил то, что у них под капотом, с тем что у меня. Разница обнаружилась быстро. У меня отсутствовал один из датчиков, а проводок, который явно для него предназначался, был просто подвязан стяжкой. Проводок этот я помню хорошо, даже помню, что подвязали его во время предпродажной подготовки. Тогда я спросил в духе "что это и какого **я оно тут болтается как г**но в проруби?" На это мне ответили, что проводок этот лишний, ну а чтоб не болтался привязали его стяжкой. Гениальное решение в общем. Таким образом машину я забрал и намотал на сегодняшний день, ни много ни мало, почти 100 тысяч километров.

Полный размер

4 года и почти 100 тыс. км. было так. Подвязанный провод петлей проходит над патрубком радиатора.

В общем послушал я как ребята по рации оперативно обмениваются информацией о давлении масла прямо на ходу (была в этом необходимость, подробности, кому интересно, в отчете об экспедиции), я тоже захотел себе такое замутить. С работы сегодня отпустили с обеда, так что не откладывая в долгий ящик отправился сразу в магазин за недостающими запчастями. В магазине посмотрел каталог и немало удивил продавца сообщением, что провод есть, а датчик на заводе не поставили. По итогам изучения каталога приобрел тройник и собственно сам датчик.

Полный размер

Тройник для установки двух датчиков: датчика аварийного давления и датчика давления

Полный размер

Датчик взял такой по совету продавца

Полный размер

В коробке вот такая здоровенная штука

Полный размер

Маркировка датчика

Сборка и установка никаких трудностей не вызвала: датчик аварийного давления выкрутился нормально. На его место завернулся тройник, а уже в него оба датчика. Провода теперь на своих местах.

Полный размер

Теперь стало так

Завел машину, понажимал на кнопку — показывает! Правда что-то многовато для холостого хода. Прогазовал до 5 тысяч оборотов. Давление поднималось до 5.5. Может датчик подвирает, а может и правда такое, хотя многовато это конечно.

Полный размер

Сразу после запуска двигателя. Потом упало до 2.3…2.4

После неудачной замены датчика давления масла — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2009 года на DRIVE2

Всем добрый день.
Хочу немного рассказать о своей удачной концовке неудачного случая замены датчика давления масла. Была тут эта тема, да вот я её случайно удалил…
Дело было в ноябре, как раз выпал первый снег. Небольшая субботняя суета, а еще на летней резине… Еду не спеша сначала в один магазин потом в другой. И вот в очередной раз при запуске пищит это злополучный бочонок под капотом. На приборке мигает 0,2. Решаю заехать в магазин и сменить этот датчик давления масла, который поставил только вчера. Да, так бывает, ставишь новый а он пищит. Позвонил в магазин, они без проблем привозите. Приезжаю, буру гаечный ключ, щас я его быстренько выкручу. Легким движением руки … в общем тройник у меня в руках… Картина Репина приплыли. Сразу куча мыслей дурных в голову лезет. А главное, холодно, идет снег. В ГБЦ дырка, в машине, моя прекрасная половинка, которая уже замерзает…
Хорошо, все это происходит на пороге бывшего авторемзавода (сейчас там несколько автосервисов). Бегу к Сабирусу, он дает вот такой инструмент.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО!

В общем пытаюсь выкрутить обломок. Не идет. Холодает. Экстрактор внутри. Беру пробую завести, масло упало несколько капель. Экстрактор заткнул дырку. Решено выдвигаться самостоятельно в гараж. Так как меня на летней резине да в такую погоду никто не потащит. Предупредил Сашу, что верну все завтра. Еду не спеша. На одном из подъемов замигала лампочка масла (масленка) ну все думаю, масло выдавило. Кое как поднялся на подъем. Решаю завернуть домой, а то вдруг не дотяну. Лампочка уже горит, постоянно, как потом оказалось это просто провод на массу попал от датчика. Вот я и запаниковал. Дома пообедал отогрелся, переоделся теплее и пошел к машине. Опять беру экстрактор пробую отвернуть, не идет. Взял другой побольше. Ввернул, пробую, немного дальше зашел, не не крутится мой обломок, приложил немного больше усилия — небольшой щелчок, который я сначала принял за то, что это начала откручивания… Но, дальше не шло. Выкрутил все обратно. Переходим ко второму этапу, как обычно и правильно нужно сразу было делать. Беру напильник с треугольником в сечении. затачиваю его, вводу в отверстие, легонько ударяю молоточком и пробую выкрутить латунный остаток тройника. Со второго раза все пошло, и даже очень просто, не нужно было усилия большого. Вот, что значит дедовский метод. Аккуратно, не спеша выкрутил остаток. все протер, начал смотреть все вокруг, не удобно и плохо видно. Снял все на камеру мобильного телефона и с покойно в тепле смотрю. СТОП! А это, что такое?

Трещина на приливе ГБЦ, в это место вкручивается тройник для датчиков. В новом Патриоте, стоит просто аварийный датчик. Кольцо сверху это вариант ремонта, думал поможет.

Трещина! Вот балда. Сам себе накопал проблем. Никогда не используйте такие экстракторы, больше проблем от них чем пользы. Оставляем все по понедельника. 2 дня думаю как все восстановить, малой кровью.

Токарь выточил такой вот переходничок, плюс кольцо сверху на наплыв. Идея была мол чтоб сильнее не расходилось а трещину зажало

В итоге это все напрасно, герметик и подмотка не помогают. В итоге машину доставил в гараж. Намечается большой ремонт. Посмотрев все еще раз и переговорил со специалистами которые хорошо владеют сваркой алюминия в среде защитного газа аргон. Вывод один на месте варит нельзя, сгорит все.
Решено, снимаю ГБЦ. Потом сварка. Потом видно будет. Возится могу только один или 2 дня в неделю в гараже. Вечерами читаю различные форумы готовлюсь основательно. Запчасти пока не покупал, решил так, что как разберу проведу диагностику и там все решу. Не спеша, приготовив все для ремонта в гараже, снимаю, навесное, подписываю все, маркирую. Делаю фото, память уже не та… :-)

ГБЦ снята. Ура.

Внимательно осмотрел головку. Клапана. Провел диагностику впуска и выпуска керосином. Итог, первый и четвертый цилиндры пропускает впуск, второй и третий выпуск 3 клапана. Вот как оно бывает а пробег то 57 тыс. всего. Отдал головку сварщику, с четким объяснением, что нужно сотворить, так в процессе пробы заклеить трещину, от ГБЦ просто отвалился кусок.

Термостат и выпускной коллектор снят. Видно частично отвалившаяся часть ГБЦ неудачная попытка склейки трещины.

Пока сварщик работал, совместно с токарем (нужно было выточить ремонтную втулку) и все потом установить. Я штудирую матчасть. Читаю, кучу форумов смотрю видео на YouTube. Дни тянутся.

Все разложено по порядку снятия. Подписано

Вот как все внутри, налета и нагара почти нет. Но масло иногда в некоторых местах закоксовано.

Датчики давления масла системы смазки ЗМЗ-40905, 40911, диагностика

Контроль за давлением масла в системе смазки двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 осуществляется датчиком давления, показания которого выводятся на стрелочный указатель или индикатор расположенный на приборной панели.

Кроме того, система смазки снабжена датчиком аварийного давления масла и сигнализатором аварийного давления масла на приборной панели. 

Датчики давления масла системы смазки ЗМЗ-40905, 40911,  диагностика датчиков.
Датчик указателя давления масла 23.3829000.

Датчик 23.3829 представляет собой реостат, изменяющий свое сопротивление в зависимости от давления в системе смазки двигателя, относится к неремонтопригодным изделиям. Возможные неисправности датчика указателя давления масла двигателя, и их способы проверки указаны ниже.

Для стрелочных указателей давления масла Уаз Хантер с ЗМЗ-40905 и Уаз вагонной компоновки с ЗМЗ-40911.

При неработающем двигателе стрелка указателя находится в конце шкалы или показывает давление больше нуля.

Если при включенном зажигания и неработающем двигателе, при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна гореть, стрелка указателя находится в конце шкалы или показывает давление больше 0 кгс/см2, то возможно датчик вышел из строя или произошло замыкание на массу в цепи от него до указателя. Для установления причины следует отсоединить провод от датчика. Если неисправен датчик и нет замыкания на массу, стрелка должна вернуться в начало шкалы.

При работающем двигателе стрелка указателя находится в начале шкалы.

Если стрелка указателя после запуска и при работе двигателя постоянно находится в начале шкалы, при этом контрольная лампа аварийного давления масла не горит, то возможно датчик вышел из строя или произошел обрыв в цепи от него до указателя. Для проверки следует отсоединить провод от датчика и замкнуть его на массу. Если неисправен датчик, стрелка должна переместится в правый конец шкалы.

Для жидкокристаллического индикатора приборной панели Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-40905.

Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Сопротивление исправно работающего датчика 23.3829000 должно соответствовать следующим значениям :

1. При давлении масла 0 кгс/см2 сопротивление датчика : исправного — 290-330 Ом, предельно изношенного — 270-350 Ом.
2. При давлении масла 1.5 кгс/см2 сопротивление датчика : исправного — 171-200 Ом, предельно изношенного — 156-215 Ом.
3. При давлении масла 4.5 кгс/см2 сопротивление датчика : исправного — 51-79 Ом, предельно изношенного — 37-93 Ом.

При выходе сопротивления датчика за предельные значения он подлежит замене. Следует учитывать, что на правильность показаний указателя давления масла также оказывает влияние повышенное сопротивление контактов вследствие их окисления, в этом случае показания указателя уменьшаются.

Датчик аварийного давления масла 6002.3829.

Датчик контактного типа, относится к неремонтопригодным изделиям. При снижении давления масла в системе смазки до величины срабатывания датчика, внутри него происходит замыкание контактов и подача напряжения на контрольную лампу сигнализатора аварийного давления масла панели приборов.

Если лампа аварийного давления масла не горит при включении зажигания.

Лампа аварийного давления масла должна загораться каждый раз при включении зажигания и неработающем двигателе. Если лампа не загорается, при этом указатель давления должен показывать 0 кгс/см2, то возможно вышел из строя датчик или произошел обрыв в цепи от него до сигнализатора. Для проверки надо отсоединить провод от датчика и замкнуть его на массу. Если цепь исправна и неисправен датчик, контрольная лампа на панели приборов должна загореться.

Если лампа аварийного давления масла горит постоянно при работающем двигателе.

Постоянное горение лампы сигнализатора при работе двигателя, стрелка указателя давления или контрольный манометр показывают при этом давление масла выше 1 кгс/см2, может быть следствием неисправности датчика и замыкания на массу в цепи от него до лампы сигнализатора. В данном случае следует отсоединить провод от датчика. Если нет замыкания на массу и сам датчик неисправен, то контрольная лампа на панели приборов должна погаснуть.

Правильно работающий исправный датчик должен срабатывать при понижении давления в системе смазки до 0.4-0.8 кгс/см2. При снижении давления срабатывания ниже 0,32 кгс/см2 или повышении выше 0,96 кгс/см2 датчик подлежит замене.

Похожие статьи:

  • Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Cummins ISF2.8 на Газель NEXT, нормальные значения, выяснение причин недостаточной компрессии в цилиндрах двигателя.
  • Диагностика технического состояния двигателя ЗМЗ-4062, расход топлива, компрессия в цилиндрах, расход и давление масла, оценка шумности работы двигателя ЗМЗ-4062.
  • Система питания топливом двигателя ЗМЗ-4062, устройство, принцип работы, обслуживание, каталожные номера узлов и деталей системы питания топливом ЗМЗ-4062.
  • Поиск неисправностей в системе управления двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2 с блоками управления Микас-5.4, Микас-7.1 или Микас-7.2.
  • Масляный насос 406.1011010-03, привод масляного насоса, масляный фильтр и масляный радиатор двигателя ЗМЗ-4062, устройство, принцип работы.
  • Головка цилиндров, клапанный механизм и привод распределительных валов двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, места контроля, предельные размеры, устранение дефектов.

Смотрите также

Описание: