Где находится датчик давления масла пассат б5


Замена датчика давления масла — Volkswagen Passat, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2

Случилась неприятная вещь, которая не дала спать пару дней. Поехал перед НГ за елкой, купил, доволен как слон. Ну думаю отвезу домой и поеду в магазин за продуктами. Но через пару км начались ужасные крики от машины. Мол остановись и заглуши двигло. Я думал мой немец шутит. Оказалось несовсем.

Приехал к дому, заглушил. Посмотрел уровень масла (на уже остывшем) и мне показалось, что его там нет. Долил в уровень. Постоял он пару дней, отдохнул. Потом выехал и через пару км снова визги и писки. Та же самая история. Вообщем поставил во двор, думаю пусть стоит до хороших времен. Но как оказалось без машины вообще никак. Вообщем, накопав много нужной и ненужной информации, немного расстроился, не зная что именно происходит. Вариантов поломки было множество.

Поинтересовавшись у толковых людей, понял что нужно померить давления механическим путем. Взял манометр. Как оказывается давление можно мерить в 2 местах: через пробку на кронштейне масляного фильтра и через сам датчик давления масла.

Давление оказалось в норме 1,5-1,6 бар на ХХ (точно не помню). Теперь осталось узнать, что точно навернулось…Первым делом решил взять датчик давления масла (кстати тоже отличаются измеряемым давлением). В наличии оказался только аналог, а именно JP Group (выглядит примерно так)

и цена кстати около 200 р, если цена типо оригинала около 800 р.

Установив сей датчик, включил мотор, прогрел минут 20 (т.к. было -20С в тот день), проехался с оборотами более 2000, т.к. с неработающим датчик при оборотах 2000 или выше начинается загораться лампа ошибки и пищать. Следовательно, с новым датчиком ничего не произошло, обороты выше 2000 и ничего, полет нормальный.

Оказалось издох датчик давления масла. Уже думал чистить сетку в масляном поддоне, но вроде обошлось. Хотя, конечно можно было и почистить, но говорят муторное дело. Но в холодном гараже как-то не хотелось долго возиться.

Volkswagen Passat B5.5(5+) AWT 1.8T › Бортжурнал › 👨🏼‍⚕️ Красная маслёнка 1.8T AWT Давление ? — Не обязательно

Полный размер

Всем Hello 🖐️

Писанины будет не мало.
Постараюсь разбавить картинками.
Может кому будет полезно это почитать, мало ли, всё же это личный опыт, да и не мало людей рано или поздно сталкиваются с этой проблемой.

Как то года два назад начала о себе давать знать "Красная маслёнка" с надписью "OIL PRESS, STOP MOTOR" 😵

Ну всё думаю, пападос!

Затем начитавшись разный записей от автовладельцев, начал с малого.

На первый раз помогло решить проблему замена масла с фильтром.
То ли Liqui Moly палёный попался, то ли фильтр бракованный.
Залил Shell Helix HX8 и поставил фильтр OC470, всё проблема ушла.
Всё лето норм прокатался.

Потом из-за масложора решил провести профилактику головки:
МСК
www.drive2.ru/l/531974512917348981/
ГНЦ
www.drive2.ru/l/532092160661520794

Да ещё и ГРМ заменил:
www.drive2.ru/l/538037494910813088/

Ну ладно, что то я отвлёкся…

И после ремонта, недели через три снова этот "КРАСНЫЙ ЧАЙНИК" начал иногда вылазить 😠

Ну что же, значит теперь можно списать датчик давления. Бывает, что от старости они забиваются и начинают залипать, коротить или даже масло через себя в разъём пропускать.

Место где находится датчик давления масла и сравнение нового со старым

Ещё дело может оказаться в проводке, нужно смотреть.

Но меня мучала постоянно мысль ещё об одной болячке, это забитая сетка маслоприёмника масляного насоса.
Тем более до этого всего я ещё баловался раскоксовкой заливая её прямо в цилиндры 🤫 и вся отлипнувшая грязища могла с лёгкостью забить эту сеточку.

Ну и решил я заняться всем сразу.
Скажу так, дело не очень такое простое, повозиться придётся.

Значит закупился я всем добром для этого действа:

Полный размер

Да, в этот раз вместо Shell Helix HX8 решил залить Idemitsu Euro Spec. Скажу сразу, не впечатлён. На Shell движок работал мягче, особенно при пуске по утрам. Весной теперь попробую Ravenol, уж очень положительные отзывы о нём. Вот только не знаю, чистую синтетику покупать или гидрокряка хватит? — Различие в цене примерно в два раза.
Ravenol Hydrocrack Synthese HCS 5W-40 — Гидрокряк
Ravenol VollSynth Turbo VST 5W-40 — Синтетика

Вот же, а, опять отвлёкся от темы 🤦🏼‍♂️
И так…

Что бы снять поддон, нужно приспустить подрамник и приподнять движок.
Подвешивать небыло возможности, так что пользовался домкратами.
Для этого я использовал два домкрата:

Полный размер

Один под насос кондея, а другой под подрамник 💪

Тем что под кондейским насосом будем поднимать движку, а тем что под подрамником будем придерживать подрамник, а потом ставить его на место, потому что подрамник ох как не лёгок 😥

Но перед откручиванием и приспуском подрамника нужно открутить два болта, которые находятся в корзине сцепления у маховика:

Полный размер

Вот эти болтики в отверстиях.

В маховике есть специальные впадины, что бы можно было добраться до болтов поддона. Прокручиваете в ручную маховик какой нибудь приспособой. Я крутил длинной, крепкой, плоской отвёрткой.
Ни одна обычная головка в эти отверстия у меня не пролезла, так что я использовал спец ключ:

Полный размер

Главное аккуратнее с ним, сильно не перекосить, он прям на раз слизывает внутренние отверстия в болтах

Ну и дальше приспускаем подрамник и откручиваем все болты поддона.

! Не забываем, что движок должен быть уже закреплён домкратом !

Что бы приспустить подрамник нужно выкрутить болты подушек, подвыкрутить задние болты подрамника и ещё я опускал стабилизатор.
Ах, да, с передней подушкой будет тот ещё секас 🤪

Ну всё поддон снят:

Полный размер

Ничего криминального, просто чуть помыть.

В маслоприёмнике мусор был, но не так то много. Правда сетка была в каком то густом налёте ещё:

Полный размер

Сравнение нового и старого маслоприёмника

Полный размер

Но вот ещё одна вещь меня напрягла.
Это успокоитель масла или масляный отражатель, как где обзывают.

Полный размер

Он был практически в свободном плавании.
Видимо от старости стал хрупким и отломился. А ведь он тоже играет не малую роль в масляной системе. Он не даёт маслу слишком расплёскиваться в поддоне движка и по его каналам из головки и блока стекающее масло должно попадать прямо под маслоприёмник. И если эта система не правильно функционирует, то возможны перебои в правильной подаче масла, а значит и в давлении.
Так что пришлось заказывать новый.
Заказал фирмы JP Group:

Полный размер

Качество исполнения конечно не очень хорошее. Пришлось приложить руки, что бы довести до нужного состояния. Пластмассовые клёпки были плохо прижаты, пришлось это дело исправлять.

Дальше вытираем и обезжириваем прилегаемые поверхности на поддоне и блоке. Ложим герметик на поддон тонким шнурком диаметром примерно в 3мм с внутренней стороны оверстий.

Ну всё, дальше собираем всё в обратной последовательности и внимательно 🤨

А это официальная инструкция от которой я отталкивался:


Купленное:

-Датчик давления масла Hella
6ZL 008 280 051
-Маслоприёмник VAG
06B 115 251
-Уплотнительное кольцо VAG
N0282222
-Болты 2шт VAG
N90 945 002
-Маслоуспокоитель JP Group
1114000100
-Герметик прокладочный термостойкий Reinz
70 31414 10

Эту процедуру я сделал 07.11.2019г.
Сегодня 29.02.2020г.
Тьфу-тьфу-тьфу — проблема ушла 🙂

Я специально решил сразу не выкладывать отчёт о сделанной работе, пока не пройдёт какое то время. Почти 3 месяца, я думаю, это уже срок. И результат на лицо.

Для порядку, конечно, нужно бы замерить давление манометром, но его пока нет и об этом уже позже в следующей записи.

Если у Вас появятся вопросы или захотите поделиться мнением или своим опытом, с радостью по возможности отвечу.

Я иногда выкладываю что то на YouTube

www.youtube.com/user/Buruchar

Если кому интересно, то заходите 🤗
буду очень рад. Может для себя что то найдёте. Скоро кстати будет довольно интересное видео, главное время на это выделить. И спасибо, если оставите под какими нибудь видео комментарии и подпишитесь.

Желаю всем добра и удачи по жизни ✌️

Volkswagen Passat B5 | Проверка датчиков и давления масла

2.15.11. Проверка датчиков и давления масла

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проверка датчиков давления масла 0,3 бар

Установлено 2 датчика давления масла, срабатывающие при различном давлении масла. Датчик давления масла 0,3 бар имеет коричневую изоляцию; датчик давления масла 1,8 бар имеет белую изоляцию. Вместо датчика давления масла 1,8 бар, дизельный двигатель имеет датчик 0,9 бар с серой изоляцией.

4-цилиндровый двигатель

Датчик давления масла 0,3 бар находится на торцевой стороне головки блока цилиндров слева в моторном отсеке. Датчики давления масла 1,8/ 0,9 бар привинчены сверху на кронштейне масляного фильтра.

5-цилиндровый двигатель

Оба датчика давления масла находятся на левой стороне блока цилиндров перед направляющим отверстием указателя уровня масла.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверить уровень масла.
2. Проверить электропроводку обоих датчиков давления масла согласно электросхеме.
3. Снять датчик давления масла 0,3 бар (коричневая изоляция).
4. Вместо датчика давления масла ввинтить подходящий манометр.
5. Если будет применяться измерительный прибор VW, привинтить датчик давления масла к проверочному прибору.

Предупреждение

Описанная проверка может быть произведена, если только имеется возможность вкрутить датчик в манометр. В противном случае могут быть проверены только датчики 1,8/ 0,9 бар.


6. Подсоединить контрольный прибор к массе (-).
7. Подсоединить, с помощью дополнительного провода, прибор для измерения напряжения (мультиметр или диодный индикатор) к датчику давления масла 0,3 (А) и положительному полюсу аккумуляторной батареи.
8. Контрольная лампа или световой диод должны загореться.
9. Запустить двигатель и постепенно поднять обороты.
10. Как только манометр покажет 0,15–0,45 бар, но не более, контрольная лампа гаснет. В противном случае датчик давления масла 0,3 бар заменить.

Предупреждение

При необходимости проверить момент срабатывания датчика давления масла при вращении двигателя стартером.


Датчики давления масла 1,8/ 0,9 бар
11. Отсоединить электропроводку от датчика 1,8/ 0,9 бар (белая/ серая изоляция).
12. С помощью дополнительного провода подсоединить прибор для измерения напряжения (мультиметр или диодный индикатор) к датчику давления масла 1,8/ 0,9 бар и положительному полюсу аккумуляторной батареи.
13. Контрольная лампа гореть не должна.
Датчик давления масла 1,8 бар
14. Поднять обороты, пока манометр не покажет от 1,6 до 1,8 бар. Теперь контрольная лампа должна загореться, в противном случае заменить датчик давления масла.
Датчик давления масла 0,9 бар
15. Поднять обороты, пока манометр не покажет от 0,75 до 1,05 бар. Теперь контрольная лампа должна загореться, в противном случае заменить датчик давления масла.

Проверка давления масла

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднять обороты до 2000 об/мин. При температуре масла +80° С давление масла на этих оборотах должно составлять не менее 2,0 бар.
2. Меньшее давление масла указывает на износ коренных подшипников коленвала.
3. Поднять обороты еще выше. Давление масла не должно превышать максимально допустимого значения. В противном случае заменить крышку масляного насоса с клапаном избыточного давления.
4. Установить датчик давления масла с новым уплотнительным кольцом и затянуть моментом 25 Н·м.

Максимально допустимое значение давления масла

Двигатель

Максимальное давление масла, бар

4-цилиндровый двигатель

7,0

5-цилиндровый двигатель

5,3 – 6,3

#9 Давление масла CDAB — решено? — Volkswagen Passat, 1.8 л., 2011 года на DRIVE2

История с давлением масла в моём CDAB началась в июне, через месяц после покупки.
Первый этап описывал в записи #4. Для удобства повторюсь здесь:

Как-то раз ехал из Ростова в Ленинградскую. На подъезде к пункту оплаты ехал бодро и в момент, когда остановился в очереди, раздается крайне неприятный звук и еще более неприятное сообщение на БК — Красная маслёнка и приказ "Заглушите двигатель!". Заглушил, но вскоре завел, т.к. надо было проехать пункт оплаты, ошибка опять светится. Оплатил проезд и плавненько отъехал в сторонку и встал на аварийке. Проверил уровень — в норме, потёков масла нет. Подключил ноут и увидел две ошибки:

005707 — Oil Pressure Switch
P164B — 000 — Malfunction — Intermittent
005709 — Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure
P164D — 000 — Malfunction — Intermittent

Конкретно напрягся, созвонился с дядей, посоветовался. Стер ошибку и очень аккуратно и плавно доехал до дома.

Замер давления манометром не выявил проблему. Но, т.к. проблема появлялась в переходном режиме от высоких оборотов к низким и у нас двухступенчатый масляный насос, то проблема могла быть в нем. Точнее, в системе управления им. Но первым пунктом была замена датчиков давления, но их не было в наличии, а мне нужно было уезжать в Ростов, поэтому решили поменять масло и масляный фильтр. Тем более, что масляный фильтр был Невский. Масло залили Neste 1 5W-50, а фильтр лучший из наличия Zekkert OF4034. Масло это было у дяди, из старой партии, сейчас у Neste прошел ребрендинг и оно называется Neste Premium+ 5W-50. Мне очень понравилась работа мотора на этом масле, хотя вязкость чуть смущает. С другой стороны, у нас тут тепло либо очень жарко большую часть года, а морозов почти не бывает. Да и часто кручу мотор. Пока меня оно устраивает.

После смены масла ошибка появилась только один раз. И наконец, заменил датчики давления, оба взял Hella, один Hella 6ZL009600351 (он же F22), другой Hella 6ZL008280031(он же F378):

После этого поменял маслоотделитель на Vika 11031807601, который по сей день прекрасно работает.

Спустя 7,5К км после первого этапа пришла пора менять масло. За это время один раз появлялась желтая маслёнка, но повторений не было. Это описывал в записи #7:

Интервал замены масла планировал 7500-8000 км, по факту получилось 7432км с прошлой внеплановой замены. Напомню — из-за непоняток с давление масла поменял масло на 5W-50, после этого поменял датчики давления и больше никаких проблем не было. Но в этот раз решил всё же залить 5W-40, а именно Neste PRO C3 5W-40, т.к. допуски у него серьезней.

Спустя две недели, после активной езды по городу, появилась ошибка по давлению масла с требованием заглушить авто. Заглушил, проверил уровень — всё ок. Завел, поехал, ошибки нет. Но как только больше 5 секунд обороты были холостые, появлялась ошибка. Заглушил, постоял минут 15, завел — всё ок. Поговорил с дядей, что это может быть. Пришли к выводу, что проблема с давлением действительно есть и она просто не проявлялась, пока было залито масло 5W-50. Но при этом на оборотах давление есть. Значит — проблема в управлении ступенями масляного насоса. Заказал клапан регулировки давления масла N428 и вставку под масляный фильтр, которая тоже может быть причиной пониженного давления.

Клапан регулировки давления масла N428 (VAG 06h215243L) и труба-вставка под масляный фильтр VAG 06J115679E пришли спустя два дня после ДТП. По понятным причинам почти 3 месяца было не до них.
Как только забрал машину, поехал менять их. Перед заменой замерил давление на холостых, показало 0,4 бар.

Полный размер

06h215243L

Полный размер

06J115679E

Заменил, сделал замер, стало 0,45 бар. Решил вскрывать мотор и менять масляные форсунки. После вскрытия обнаружил сильно потертые шатунные вкладыши, их тоже заменил.

Полный размер

Полный размер

Шатунный вкладыш, остальные в таком же состоянии.


Потертые шатунные вкладыши стали большим сюрпризом и ни у дяди, ни в "радиусе" двух дней ничего не было. К счастью, у отца нашелся комплект б/у шатунных вкладышей в идеальном состоянии от одной из первых анти-масложорных капиталок, сделанных лет 5-6 назад. Тогда, еще не зная всех нюансов этих моторов, меняли всё, в том числе и шатунные вкладыши. Но, как показала практика, они у них очень выносливые и сейчас их не меняют без явного износа, как у меня.

Масляный насос вскрыли, осмотрели, всё в прекрасном состоянии.

Также проверил цепь, еще походит:

Полный размер

Всего, под замену:
1. Форсунки масляные VAG 06J103154AA — 4шт
2. Болты шатунных крышек VAG WHT006219 — 8шт
3. Задний сальник коленвала Corteco 19036696B
4. Масляный фильтр Zekkert OF4034
5. Патрубок VAG 3C0122291
6. Вкладыши шатунные VAG б/у
7. Прокладка маслослива турбины VAG 06F145757L — 2шт. Уже полгода ездили в багажнике, т.к. старые чуть запотевали.

На патрубке VAG 3C0122291, при подготовке мотора к демонтажу отломился выход для отвода воздуха из радиатора. Как оказалось он внутри был в чуть лучшем состоянии, чем фланец на ГБЦ.

К теме о системе охлаждения — перед съемом мотора залил в систему охлаждения промывку и хорошенько промыл. После несколько раз промыл водой и окончательно и максимально всё слил, когда снимал мотор. После залил антифриз-концентрат HEPU P999G12plus005 + дистиллированная вода 1:1.
Аж 5 литров брал на пару с коллегой на Тигуане, ему тоже поменяли в декабре. Себе для замены еще докупил 1,5л концентрата, в результате у меня осталось 2,5л готового антифриза и 1.5 литра у коллеги.

Полный размер

Готов к установке

Масляный фильтр Mahle OC456 при откручивании повредил. Так что пришлось его поменять на Zekkert OF4034. Единственный, который был в наличии у дяди. Хотя на OC456 пробег был всего 800км.

Пока мотор был на кантователе, поменял лопатки фазорегулятора, комплект которых брат отдал с машиной. Изготовитель этих лопаток, думаю, всем известен.

Полный размер

Новые лопатки фазорегулятора

Но моих был заметный износ:

Полный размер

Полный размер

Старые лопатки

После замены лопаток фазорегулятора мотор стал работать очень тихо и мягко, пропало дизеление. И на холостых и на оборотах мотор работает очень мягко и приятно.

После сборки замерил давление, получилось 0,55 бар. Всё равно мало, хотя уже лучше. Поменял масло на Wolf Vitaltech 5W-50, давление стало 0,6 бар.

Полный размер

Wolf Vitaltech 5W-50 5л 8314728

Стал думать дальше, гуглить и читать описание работы масляной системы:

И тут я понял, что мы неправильно измеряли давление!
Первая ошибка была в том, что мы выкручивали датчик F378, вместо него вкручивали штуцер для манометра и так замеряли. Но датчик F378 нужен масляному насосу для регулирования производительности на ХХ!
Вторая ошибка была в том, что масло грели до рабочих 100 градусов, а в ELSA написано "Температура моторного масла не менее 80 градусов".

Для правильного замера заказал у токаря тройник, который вкрутил вместо датчика и уже в него вкрутил датчи

ошибка "СТОП, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА", куда копать? — Сообщество «Volkswagen Passat B5» на DRIVE2

Полный размер

И так, всем привет! Дело вот собственно в чём. Обратилась знакомая с проблемой, проблема следующего рода, при езде выскакивает на табло ошибка "СТОП, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА" и двигатель начинает "дизелить" .
Она счастливая обладательница VW Passat B5 1.8 TURBO Американец.
Предыстория.
Всё было хорошо пока муж не решил дать под "сраку" и заложил весь спидометр ( 240 км\ч., ), после этого на табло начала выскакивать ошибка ( см.выше) и пищит зумер, ошибка выскакивает не сразу, а после 40-50 минут езды, и в это же время начинают колотить гидрокомпенсаторы. Ездила наша знакомая на масле 5w60. Поехала к знакомым, они поменяли её насос\фильтр и залили 5w40 масло. Ездила и вроде не чего …но гидрики так и стучат после 40-50 минут езды.и тут опять вылезла эта ошибка ! Пригнала машину нам, рассказала что да как. Ну что первое на ум приходит, забилася маслоприёмник, насос говно (поставили самый дешёвый ей), поставили не тот фильтр ( вроде как есть отличия у атмосферника и турбового ) .
Замеряем давление на прогретом ДВС на хх 0.14 Мпа всё норм в допуске, на 2000 обр., 3.5 ТОЖЕ В ДОПУСКИ ПОПАДАЕТ… подымаем обороты всё гуд давление в допуске, ошибки нет, гидрики не стучат.полезли под машину .а там всё в масле …от куда течёт не выяснили ибо не хрена там не видно.Поставили датчик, ждём…прошло 40 минут …застучали гидрики …ошибки нет…подняли обороты до 2к нет ошибки, ещё подняли .оп появилась. Заглушили, поставили манометр, замеряем … дождались ошибки, давление в допусках…страная херобора…
Теперь самое интирестное, она ездила до нас на диагностику и комп не показал этой ошибки, я так понимаю если ошибка хоть какая то есть то она прописывается в мозгах и будет там висеть пока не исправишь и не уберёшь её от туда ? если это так то почему её там нет? Когда отключали датчик на работающем ДВС он так же писал "давление масла, стоп", хотя вроде как если датчик не исправен то должна загореться сигнальная лампа "жёлтая маслёнка" и три раза проморгать, этого не было, если это так то как мозг понимает при отключонном датчике, что что то не так с давлением ? Ведь данные ему брать не от куда, в ГБЦ датчика нет. Если стучат гидрики значит в ГБЦ маслянное голодание, давление там ниже чем до фильтра, читал что в ГБЦ есть заглушка со стороны фазорегулятора и что туда можно подключить манометр, вот только там места хер туда что пропихнёшь, двигатель с маркировкой AWD есть ли там эта заглушка и возможно как то подлесть к ней не разбирая пол ДВС и промерить давление ? Что смотреть куда копать ? Снимать насос, промерять зазоры, чистить маслоприёмник, снять кронштеин фильтра разобрать почистить, поменять датчик давления, масло, фильтр . Знаю тема не новая и больная как я понял для пассата б5 .хочется уже искоренить раз и навсегда эту неисправность ) ПРОШУ ПОМОЧЬ )СПАСИБО !))

где расположен, для чего нужен, как поменять на Б3 и прочих модификациях

Главная » Ремонт » Самостоятельно меняем датчик давления масла на автомобиле «Фольксваген Пассат»

Моторы, устанавливаемые на автомобили марки «Фольксваген Пассат», отличаются высокой надёжностью. Благодарить за неё следует не только грамотных немецких инженеров, но и отличную систему смазывания трущихся частей мотора. Но есть и проблема: масляные датчики. Они являются слабым местом системы смазки, потому что часто ломаются. Автовладельцу приходится периодически менять их. И на этом этапе человека ждут некоторые трудности, с которыми мы и попробуем разобраться.

Типы и расположение масляных датчиков на «Фольксваген Пассат»

Линейка автомобилей «Фольксваген Пассат» выпускается с 1973 года. За это время в машине много раз менялись как двигатели, так и масляные датчики. Следовательно, расположение датчиков давления масла зависит как от года выпуска автомобиля, так и от типа установленного на нём мотора. Нередки случаи, когда водитель, отправившись в магазин за новым масляным датчиком, узнаёт, что датчики для его машины больше не выпускаются.

Основные типы масляных датчиков

На сегодняшний день в продаже можно найти датчики с маркировкой EZ, RP, AAZ, ABS. Каждое из этих устройств устанавливается только на определённый тип двигателя. Узнать, какой датчик требуется именно ему, автовладелец может из инструкции по эксплуатации машины. Устройства различаются не только по маркировке, но и по расположению, цвету и количеству контактов:

Расположение масляных датчиков

Практически на всех современных моделях автомобиля «Фольксваген Пассат» всегда используется пара масляных датчиков. Это относится и к модели В3. Там оба датчика находятся на корпусе масляного фильтра: один вкручен прямо в корпус, второй установлен на небольшом кронштейне, который располагается чуть выше фильтра. Подобная схема расположения датчиков очень хорошо себя зарекомендовала, поскольку даёт возможность получать самую точную информацию о давлении масла в моторе.

Цифрой 1 отмечена пара датчиков на масляном фильтре «Фольксвагена»

Когда давление масла в системе становится слишком высоким или слишком низким, один из датчиков отключается, а на приборной панели перед водителем загорается сигнальная лампочка. Нижний предел масляного давления — менее 0,2 бар. Верхний — более 1,9 бар.

Проверка масляного датчика на «Фольксваген Пассат»

Сначала перечислим признаки, появление которых позволяет предположить, что масляный датчик на автомобиле «Фольксваген Пассат» вышел из строя:

  • на приборной панели загорается лампа, сигналящая о низком давлении масла. Проявляется это по-разному. Чаще всего лампочка загорается после запуска мотора, а затем гаснет. Ещё она может периодически мигать в процессе езды, или гореть постоянно;
  • одновременно с миганием лампочки наблюдаются ощутимые провалы мощности двигателя, а на низких оборотах машина начинает дёргаться и легко глохнет;
  • работа мотора сопровождается посторонними шумами. Чаще всего это тихий стук, который постепенно становятся громче.

Если автовладелец заметил какой-то из вышеперечисленных признаков, то масляные датчики необходимо срочно проверить.

Последовательность проверки масляного датчика

Перед началом диагностики следует помнить один нюанс: иногда масляные датчики могут срабатывать из-за слишком низкого уровня масла в системе. Поэтому перед проверкой датчиков следует с помощью щупа проконтролировать уровень смазки в моторе. Иногда для решения проблемы достаточно просто долить немного масла. Если масло в порядке, а проблема никуда не делась, придётся открывать капот, по очереди откручивать датчики и проверять их с помощью манометра.

  1. Датчик выкручивается из гнезда в масляном фильтре и вкручивается в специальный автомобильный манометр.
  2. Манометр с датчиком вкручивается в переходник, который, в свою очередь, вкручивается обратно в масляный фильтр.

    Автомобильный манометр и переходник с ДДМ, вкрученные в мотор «Фольксвагена»

  3. Теперь берётся два отрезка изолированного провода и простая лампочка на 12 вольт. Первый провод подключается к положительному контакту аккумулятора и к лампочке. Второй — к контакту датчика и лампочке. Лампочка загорается.

    Если ДДМ «Фольксвагена» исправен, лампочка при повышении оборотов погаснет

  4. После подключения лампочки и манометра двигатель автомобиля запускается. Его обороты постепенно увеличиваются. При этом тщательно контролируются показания манометра и лампочка. Когда давление на манометре поднимется до 1,6–1,7 бар, лампочка должна отключиться. Если этого не произошло, значит, масляный датчик неисправен и нуждается в замене.

Замена масляного датчика на «Фольксваген Пассат»

Практически на всех современных моделях «Фольксваген Пассат», включая В3, сейчас установлена пара датчиков, один из которых синий (он подключён к входу масляного фильтра), а второй — белый (стоит на выходе фильтра, контролирует высокое давление). Замена обеих устройств не представляет проблемы, так как добраться до них легко. Здесь же следует отметить, что автолюбители всегда меняют оба масляных датчика, а не один (практика показывает, что если на «Фольксваген Пассат» забарахлил один масляный датчик, то и второй будет работать недолго, пусть даже в настоящий момент он исправен).

  1. Датчики вкручены в масляный фильтр и закрыты пластиковыми колпачками, которые легко снимаются вручную. Достаточно просто потянуть колпачок вверх и провод снимется с контакта датчика.

    Масляные датчики на «Фольксвагенах» закрыты пластиковыми колпачками, которые снимаются вручную

  2. Масляные датчики выкручиваются рожковым ключом на 24 и извлекаются.

    Масляный датчик на «Фольксвагене» выкручивается ключом на 24, затем извлекается вручную

  3. Если после выкручивания датчиков в их гнёздах обнаружилась грязь, её необходимо аккуратно удалить кусочком ветоши.

    В гнездах масляных датчиков «Фольксвагена» часто скапливается грязь, которую обязательно нужно удалять

  4. На место выкрученных датчиков вкручиваются новые, к их контактам подключаются колпачки с проводами (синий провод — к синему датчику, белый провод — к белому).
  5. Двигатель автомобиля запускается, его обороты постепенно увеличиваются. Лампочка давления масла при этом гореть не должна.
  6. После этого следует обязательно проконтролировать датчики на предмет потёков масла. Если после пятнадцати минут работы мотора появились небольшие течи, датчики следует немного подтянуть. Если утечек не обнаружено, ремонт можно считать успешным.

Видео: пищит масляный зуммер на «Фольксваген Пассат»

Итак, замена масляных датчиков на современных автомобилях «Фольксваген Пассат» под силу даже начинающему автолюбителю. Всё, что для этого нужно — ключ на 24 и немного терпения. А главное здесь — не перепутать маркировку и купить в магазине именно те датчики, которые указаны в инструкции по эксплуатации машины.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сообщества › Volkswagen Passat B5 › Блог › Активация датчика уровня масла (желтая масленка) и сервисного интервала

Может кто не подписан на мой авто, продублирую сдесь, вдруг будет полезным…
Все нижеописанное, проделано на моем passat b5 2000г.в. (дорестайл) америкос, номер приборки: 3B0 920 920 B.
После того как у меня появился пассат, при первой замене масла, я обратил внимание на датчик в масляном поддоне, позже уже вычитал, что это датчик уровня и температуры масла, узнав это я был уверен, что моя машинка умеет предупреждать о низком уровне масла… Но как оказалось все не так то просто :) При очередной замене масла решил проверить его, слил все масло и включил зажигание, к моему удивлению ничего на приборке на запищало и не заморгало :( Печаль-беда… Пошел "курить" пассат-форум. В итоге получается, что есть четыре кодировки приборки, связанных с датчиком уровня и температуры масла:
ххх*х, где * — это:
0 — фиксированный сервисный интервал без датчика уровня(QG0)
1 — изменяемый сервисный интервал с датчиком уровня(QG1)
2 — фиксированный сервисный интервал с датчиком уровня(QG2)
3 — нет сервисного интервала (США\Канада)
Посмотрев на свою кодировку, вообще не понял, у меня стояла цифра 4. Ну думаю, ща поменяю кодировку и дело в шляпе, иду в машину кодирую приборную панель кодом — 07115, у меня принимал либо 1 (изменяемый сервисный интервал с датчиком уровня(QG1)), либо 3 (нет сервисного интервала (США\Канада)). Ну закодировал, думаю все готово… а нет, оказалось это только начало :) В общем смена кодировки не включила желтую масленку и в измерениях не показывало, ни температуры масла, ни уровня.
Продолжив "курить" пассат-форум, наткнулся на темку, где человек на рестайле делал включение желтой масленки. В общем, нужно было править дамп приборки для активации этого датчика, а чтобы горела желтая масленка еще нужно припаять один резистор (там стоит двухцветный светодиод, красный на давление масла и желтый — на уровень).
Думал все сделать себе без лишнего напрягу и спросил у Satoorn не сможет ли он мне подправить дамп, но человек делал это в далеком 2012 году да еще на рестайле (разные дампы приборок), в общем не смог помочь мне, в прочем тоже самое мне ответил и autopilot… вот непруха. Тогда переходим к плану "Б" — будем во всем разбираться сами :)
Накурившись форума, пошел сливать дамп приборки — вообще справится ребенок. Далее я сделал так: нашел дамп от какой-то европейской приборки 3B0 920 802 и залил его в свою приборку. Т.к. этот дамп от приборки без экрана, то соответственно после включении зажигания мой экранчик не работал, но нам это пока не нужно, далее подключив ваг-ком начал смотреть приборку, а именно измерения уровня и температуры масла и о чудо! там показывает уровень — не в норме, температура — 150, думаю мда… и почитав ошибки стало понятно, была ошибка: "к.з. на плюс датчика уровня", ну тут понятно, либо умер датчик, либо проводка. Далее пошел процесс сравнивания двух дампов приборок моего и с этой приборки. В общем убил 5 часов, заливал наверно раз 100 дамп, но в итоге нашел, что нужно поменять в моем дампе, чтобы активировать датчик уровня масла, ну и заодно сделал активацию сервисных интервалов, теперь в адаптации стали доступны 2, 40, 41, 42, 43, 44, 45 каналы… Потестил, при включении зажигания, если до сервиса осталось менее 3000км, на приборке пишет сервис столько-то км и с каждым разом уменьшается на пройденное расстояние.

букАфки и цифАрки


Итак, что я поменял в дампе, чтобы заработал датчик уровня и сервисные интервалы:
Offset 198: было E6 поставил EE (первый символ нужно менять тем у кого механика, чтобы на бортовом компе не показывало передачи АКПП)
Offset 19C: было 1B поставил 1F
Offset 19D: было 88 поставил 8B
Ну и теперь при включении зажигания еще машинка жалуется на нерабочий датчик уровня масла и в этот момент должна пару раз моргнуть желтая масленка…
Итак заключительный этап — включение желтого светодиода, т.к. чтобы его включить, нужно снимать приборку, я решил заодно и махнуть шкалы спидометра на европейские км/ч. Нашел на разборке немного побитую приборку и с нее достал шкалы спидометра:

шкала спидометра в км/ч


Плюс данной шкалы еще в том, что стрелки спидометра не нужно калибровать и править дамп, разметка скорости идентична америкосовской, меняем ее на эту и все.
Ну что, идем в машину и выковыриваем нашу приборку, долезть трудновато, нужен карданчик для отвертки, чтобы открутить крышку со шторкой, держится на 4-ех внитах, чтобы открутить два внита нужно держать шторку и одновременно крутить, я подпер фонариком, два других откручиваются легко:

крутим-вертим


открутив эту крышку, видны два винта которые держать приборку:

два винта приборки


откручиваем их и достаем приборку, отсоединив два штекера (руль снимать не нужно):

тянем-потянем


Теперь разбираем две приборки и сравниваем, какого резистора не хватает для зажигания желтой масленки:

красота


в общем нужно впаять один резистор с маркировкой 621 (62 х 10^1 = 620 Ом), я выпаял с подопытной приборки и впаял себе:

на фото двухцветный светодиод, верхняя часть желтым светит, нижняя — красным, слева место куда нужно впаять резистор (621)


Далее все собираем и проверяем на работоспособность:

тест перед сборкой


ну и конечный результат:

спидометр в км/ч


В общем, желтый светодиод начал моргать при включении зажигания (когда пишет на экране ошибку по датчику уровня), теперь осталось купить исправный датчик уровня и температуры масла. Ну и как бонус получили спидометр в км/ч и сервисные интервалы. Всем спасибо, кто дочитал.
Моргающая желтая масленка:

UPD: В итоге датчик оказался исправный, это получается не все сделано в дампе приборки, в итоге я купил приборку с большим экраном и работы с этой приборкой закончил, так и не доделав активацию желтой масленки до конца…

История "Лампа давления масла или зуммер-зло" — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Вот и пришло время написать о этой маленькой фиговинке, которую не заглушить даже громкой музыкой, ерундень, которая заставила десятки мужицких умов кипеть от недоумений и предположений, штука, которая своим пищаньем просто вынуждает скрипеть зубы от злости и по-быстрей доехать до пункта назначения… имя этому этому мозговыносящему устройству- ЗУММЕР !
У кого были проблемы с ним, тот меня пойдём), у кого ещё не было с ним проблем, лучше и не сталкивайтесь! :)
15,11,11 Случай произошёл при попытке подключения к машине комп.диагностического устройства. Видимо совпадение, но у меня начала моргать лампа давления масла и пищать зуммер. Вроде как бы пора менять масло. Открутили крышечку на двигатели, глянули на масло, а оно там действительно "галимоватое" — очень жидкое, слабая консистенция, пенится.
16,11,11 С утра поехал на рекомендуемый сервис по маслам-заливкам, — слили старое масло, залили очистительное средство, машина поработала заведённой 15 мин., слили средство, и залили новое масло Bizol_Ultra Long Life 5W-40 (до этого было 10W-40) и поменяли масляный фильтр.


Описание масла с офф.сайта:
Bizol Ultra Longlife SAE 5W-40 является современным высококачественным моторным маслом легкого хода для бензиновых и дизельных двигателей, включая дизели с турбокомпрессорным наддувом и с воздушным охладителем наддувочного воздуха. Благодаря пакету присадок новейшей технологии в сочетании с нетрадиционными базовыми маслами это моторное масло гарантирует отличную легкость хода и противоизносные свойства, а также делает возможными максимальные интервалы смены масла.
СВОЙСТВА:
плавная работа двигателя;
отличная защита от износа;
быстрое поступление масла при низких температурах, надежный холодный старт;
высокостабильная защитная смазочная пленка;
смешиваемость и совместимость с имеющимися в продаже моторными маслами;
тестировано с катализатором и обеспечивает надежную работу с турбонаддувом;
соизмеримая экономия масла и горючего.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Bizol Ultra Longlife является универсальным моторным маслом для смешанного автопарка, включая дизельные двигатели с использованием и без турбокомпрессорного наддува, а также с использованием и без воздушного охладителя наддувочного воздуха. Особенно подходит при длительных интервалах смены масла и при высоких нагрузках.
КЛАССИФИКАЦИИ, СПЕЦИФИКАЦИИ, ДОПУСКИ, РЕКОМЕНДАЦИИACEA A3 / B4
API SM / CF
BMW Longlife-98
MB 229.3
Porsche A40
VW 502 00 / 505 00
FIAT 9.55535 h3 / M2
Opel / Saab GM-LL-B-025

Но радость сменилась злостью, — зуммер всё так же пищал, а лампа горела! Ну думаю, ладно, решим вопрос, но решать надо сегодня, т.к. завтра с утра в Днепр ехать. Позвонил на сервис — сказали проверь давление масла, может быть слабое давление или датчик давления масла барахлит! На удивление из 8 сервисов только на 2х могут проверить давление масла, у остальных нет приборов ил насадок на пассат б3. Тут вообще прикол по этой теме: На БОШ-Сервисе сказали записывайтесь на 30 число (т.е. мне надо аж две недели ждать и ездить с поломкой, а потом приехать и занять у них 1-2 минуты на проверку давления масла! БРЕД полнейший!). На VW-Audi сервисе сказали, что всё на 5 дней занято, ждите. А времени ждать нет! Позвонил на Мульти-Карс, сказали без проблем, хоть все ребята заняты, но мы поможем! Еду туда, — проверили — результат хороший 3-3,5! Сказали, что всё бэнч, это датчик надо поменять! Ок! По времени ещё успеваю купить датчик, — магазин ещё 20 мин. работает, да и ехать всего 12 км! Покупаю датчик, мчу обратно на сервис, там ставят датчик — первые 10 сек. зуммер не пищит, думаю ну круто, закрываю капот, открываю дверь… и опять слышу этот зуммммееееррр! Звоню электрику (с рено-ниссан сервиса), рассказал ситуацию, еду к нему. У машины электрик провёл около часа, с приборами датчиками, ничего не решили, мол надо в нэте почитать, ничего понять не могу, мол всё хорошо, но пищит и моргает! Ну тут уже ясно что с утра в Днепр не поеду! Откладываю поездку. В этот день я работал, и "типа" был на работе, но был на работе из положенных 10 часов — всего 2 от силы часа. Возня с машиной заняла ещё время и до работы (замена масла) и после работы (електрик). И ещё не известно кто имеет — или я машину или машина меня!
17,11,11 Опять поиск мастеров, уже надавали кучу номеров, кучу имён, адресов, в интернете на форумах начитался, вот кстати, может кому-то пригодиться, что пишут в сети по этому поводу:
— заменить масляный насос
— реле в приборке
— провод на датчике давления масла
— забит маслозаборник (маслоприёмник)
— заклинил перепускной клапан в крайнем положении
— замена датчиков по высокому и низкому давлению
— замена прокладки между кронштейном и корпусом двигателя
— датчик лямбда зонда

Звонок електрику, который пошарился по нету — ничего не решил, говорит, мол я не знаю, надо пробовать, ну а у меня нет времени чтобы ждать вечера и потом "пробовать"… Поехал в RS-клуб, сказали -"насос там не ломается, это забился клапан редуктора или сетка фильтра забилась, — мол открути на 4х шестигранниках фильтр и посмотри, если не поможет, то надо снимать поддон и смотреть, но времени у нас нет, можешь подъехать через недельку") -"Понятно, спасибо)".
Посетил ещё 3 сервис, причём сервисы находятся в центре города, на 95 квартале, дорогенные до ужаса, но и там ничего толком не сказали! Я в шоке!
Ну и какая ситуация выходит, после этой всей возни: Давление масла в норме. Датчик давления масла заменили. Машина холодная — лампа моргает, но зуммер не пищит. Машина прогревается до минимальной рабочей температуры (~70) и включается зуммер. На холостых зуммер работает, лампа моргает. Даёшь газу и после 1200-1500 оборотов зуммер пропадает, но лампа моргает.
Есть ещё вариант поменять второй датчик давления масла. Поехал, купил, не помогло.
Хочу отметить, что на пассате имеется два датчика, один тёмного цвета (коричневый, синий, чёрный) и один белый. Один датчик идёт на низкое давление, другой на высокое. (это я узнал после) :)


Решающим оказался совет из магазина VW-Audi, хозяин магаза дал № тел. электрика по VW-ам, и именно этот человек мне помог. Я оказался 8ым клиентом с такой проблемой, одна из причин по электрике — заменить крышку трамблёра (родную), т.к. напряжение было не правильным и крышка била током, замена могла помочь, я отказался от этого, т.к. нет времени искать редкую крышку (в предыдущем б.ж. это описывал). Другая причина — отключить один датчик (высокого давления) и отключить зуммер. Именно так мне и сделали. И так же делали всем предыдущим пассатоводам. По итогу, при включении зажигания лампа горит как положено, при заводе гаснет, зуммер не пищит, если давление масла упадёт лампа начнёт моргать при заведённом двигателе. т.е. всё осталось как и должно было быть, только без сопровождения зуммера. Процедура лечения авто заняла всего 20 минут, снимали приборку и что-то колдовали в микросхеме, конкретно что — мне не показали.

После этого я съездил в Днепр и вернулся обратно в Кривой Рог, в общем 300 с хвостом км. — всё отлично! Кривой Рог, — длинный город — это недостаток, за пару дней в поисках решения проблемы, по городу я наездил — 150 км. ! Потеря времени сводится к недостатку знания и опыта сервис-менов, а также к нежеланию заработать деньги!
Затраты:
Масло (Bizol) (53 грн. 1л.) 4л. — 200 грн.
Фильтр масляный — 55 грн.
Промывка движка — 45 грн
Датчик низкого давления (Febi Bilstein) — 32 грн.
Датчик высокого давления (Swag) — 30 грн.
Работа по лечению зуммера — 100 грн.
Итого: 462 грн.


Смотрите также

Описание: