Где находится датчик давления масла газель 405 двигатель


Датчик давления масла двигателя ЗМЗ 405 406 409 » АвтоНоватор

Датчики давления масла считаются одними из самых капризных устройств в смазочной системе двигателей. Однако если водитель своевременно начинает подмечать начавшиеся сбои и неполадки в их работе, то вполне можно избежать неприятных последствий для двигателя. Моторы ЗМЗ также нуждаются в постоянном внимании владельца, так как оснащены датчиком давления масла, который требует бдительности и неусыпного контроля.

Производители датчиков давления масла для ЗМЗ

ОАО «Заволжский моторный завод», образованный в 1958 году, специализируется на производстве двигательных агрегатов для автомобилей разного типа. На сегодняшний день завод в Заволжье (Нижегородская область) выпускает как бензиновые, так и дизельные моторы, а также все основные устройства и элементы, необходимые для качественной работы двигателей.

Двигатели и запчасти к ним от ОАО «ЗМЗ» используются сегодня для комплектации автомобилей УАЗ, ГАЗ и автобусной техники.

Двигательный агрегат с автомобиля УАЗ

Однако используемые в системе смазки датчики давления разрабатываются другим предприятием. Для двигателей ЗМЗ-405, 406 и 409 характерно использование ДДМ маркировки ММ358. На автомобилях УАЗ и некоторых моделях ГАЗ этот датчик работает в паре с указателем давления 15.3810, который размещён в салоне. Указатель передаёт актуальные данные о силе давления в системе, засчёт чего водитель всегда может принять своевременные меры, если давление начнёт отклоняться от нормы.

Датчик имеет форму бочонка, поэтому многие водители его так и называют

Датчики производятся как на Ульяновском автозаводе, так и на частных предприятиях типа «Автоприбор» или «Пекар». Конструкция устройства на протяжении нескольких лет остаётся неизменной.

Где установлен ДДМ на различных моторах ЗМЗ

Датчик давления масла ММ358 имеет свои технические характеристики, которые необходимо знать любому владельцу автомобилей с двигателями ЗМЗ:

  • рабочий диапазон давления от 0 до 6 кг/см;

  • оптимальное сопротивление на выходе — 159–173 Ом;

  • резьба под посадку — ¼ дюйма;

  • подключение осуществляется винтом М4.

На разных моторах ЗМЗ датчик давления масла может быть расположен по-разному. На автомобилях УАЗ (ЗМЗ 409) его устанавливают в подкапотном пространстве прямо над выпускным коллектором. На более современных моделях датчик монтируется там же, только прикрывается ещё и защитным экраном, так как от коллектора идёт сильный жар. Собственно говоря, такое положение для чувствительного прибора нельзя назвать оптимальным, так как высокие температуры действуют на показания, которые выдаёт ДДМ.

Устройство в виде бочонка сразу же бросается в глаза

На автомобилях ГАЗ «Волга» (ЗМЗ 406) устройство обычно расположено там же — слева по ходу движения, непосредственно над выпускным коллектором. Открыв капот, найти его не составит труда, так датчик выглядит как бочонок и выделяется на фоне остальных элементов в авто.

В автомобилях «ГАЗ Волга» найти датчик давления масла не составит труда

Автомобили «ГАЗель» (ЗМЗ 405) всех модификаций оснащены датчиком давления масла, который монтируется на сам двигатель, с правой его стороны. Обычно датчик можно увидеть на головке блока цилиндров.

Устройство располагается с правой стороны от мотора

Таким образом, при необходимости водитель сразу же смоет найти датчик давления масла в своём моторе ЗМЗ, так как он монтируется с внешней стороны силового агрегата и имеет крупные размеры.

Проверка датчика давления масла ММ358

Проверка работоспособности ДДМ вида ММ358 проходит совместно с проверкой и его указателя. Для этого потребуется использовать обыкновенный манометр. Если у автовладельца нет под рукой этого прибора, вполне подойдёт манометр от шинного насоса со шкалой до 8 или 10 кг/см.

Пошаговая инструкция по проверке

  1. Открыть капот автомобиля.

  2. Вывернуть из гнезда датчик давления масла, предварительно отключив идущий от него провод.

  3. Датчик ввернуть в переходник от манометра.

  4. Сам манометр подключить в освободившееся гнездо датчика.

  5. Завести мотор и сверить показания манометра и указателя давления масла в салоне. Если их показания не отличаются друг от друга или имеются несущественные различия, оба прибора рабочие. В том случае, если манометр показывает одно давление, а указатель другое, необходимо заменить датчик.

Необходимые элементы для проверки ДДМ

Сопротивление рабочего ДДМ ММ358 должно быть следующим:

  • на холостых оборотах при давлении не более 2 кк/см — 159–173 Ом;

  • при повышении оборотов мотора при давлении 4 кг/см — 55–66 Ом, не более.

Как заменить датчик давления масла на моторах ЗМЗ

Процедура займёт не более 10–15 минут, так как датчик расположен достаточно удобно для его демонтажа и монтажа. Следует отметить, что замена ДДМ необходима в тех случаях, когда водитель уже убедился в его неисправности или некорректной работе. При этом процедура замены подразумевает снятие и установку сразу двух устройств: датчика ММ358 и датчика аварийного давления масла, который подаёт сигналы на указатель в машине.

На моторе ЗМЗ ясно виден датчик давления масла

Для успешной работы необходимо заранее подготовить инструменты:

  • плоская отвёртка;

  • гаечный ключ на 17;

  • гаечный ключ на 22;

  • герметик.

Пошаговый алгоритм по замене

  1. Выключить зажигание двигателя.

  2. Открыть капот.

  3. Если требуется, то подождать, пока мотор охладиться.

  4. Плоской отвёрткой следует открутить винт крепления наконечника провода, который подключается к самому датчику.

  5. Провод нужно как-нибудь пометить, чтобы не перепутать его с другими.

  6. Точно так же снимается проводок от датчика сигнализатора аварийного давления масла, который идёт в салонный указатель. Этот провод также лучше пометить.

  7. Датчик ММ358 откручивается ключом на 17.

  8. Датчик аварийного давления отворачивается ключом на 22.

  9. В освободившиеся посадочные места вкручиваются новые устройства.

  10. Перед их установкой рекомендуется на резьбу датчиков нанести несколько капель герметика для надёжности нового соединения.

  11. К каждому из устройств прикручивается соответствующий провод.

  12. После чего необходимо завести двигатель и проверить соединения на предмет утечки масла. В случае необходимости датчики нужно будет ещё раз подтянуть.

Видео: как заменить датчик давления масла на «ГАЗели»

Таким образом, процедура замены датчика давления масла и аварийного датчика на моторах ЗМЗ не подразумевает особенных сложностей. Только для владельцев новых моделей УАЗ замена будет занимать немного больше времени: чтобы добраться до ДДМ, необходимо будет открутить экран между датчиком и коллектором, а потом установить его обратно.

Моторы ЗМЗ считаются одними из самых выносливых и «неубиваемых». Однако место установки датчика давления масла (вблизи выпускного коллектора) делает их довольно уязвимыми: владельцу машины придётся довольно-таки часто проводить замену датчика. Поэтому целесообразнее самому научиться проверять и менять устройство, чтобы не зависеть от СТО.

Копирайтер, рукодельница, путешественник Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ГАЗ Газель Змз 406-09 карб 2.7л › Бортжурнал › 4й способ поднять давление масла в двигателях змз 405.406.409

И снова здравствуйте !Опять я беспокоюсь по поводу давления в системе смазки наших замеЧТательных двигателях замеЧТательного семейства змз 405-409 !Потерял я давление в своём двигателе при некоторых доработках, а именно увеличению или вернее установлению постоянного охлаждению поршней маслом !Как известно в шатунах наших двигателей сделано сквозное отверстие для подачи масла к поршневому пальцу и далее (типа) на охлаждение днища поршня . В шатунной шейке коленчатого вала имеется сквозное отверстие из которого масло подаётся для смазки шатунного вкладыша и в верхнем и нижнем отверстии этого вкладыша имеется сквозное отверстие для подачи масла на палец и далее на поршень (в данной ситуации используется только отверстие в верхнем вкладыше) .Но опять есть Но: за один оборот колена в это отверстие при кратковременном совпадении отверстий шейки и на вкладыша получается только два импульса масла которое не сможет постоянно давить и мазать палец, а охлаждать поршень и ПОДАВНО не сможет ! Вот я и решил подать постоянное давление в данный узел, путём проточки на вкладышах масляного канала и зажиклёриванию отверстия в головке шатуна с 4мм до 1.6мм !Это привело к ожидаемому результату :поршня охлаждаются как хотелось и теперь появилась новая проблема !Масло очень сильно нагревается от днища раскалённого поршня и естественно давление уменьшается . Установил теплообменник от ауди :немного улучшилась ситуация, но хочется большего и стабильного !Не давно со мной поделились ребята информацией что существует масляный насос (типа полуторный т. е. большей производительностью) и он оказался наш ЗМЗшный только от дизельного 514 двигателя, каталожный номер 514 .1011010 !Жутко дорогой по себестоимости 4700 р. Но действительно практически полуторный т. к. в нём установлены шестерни которые выше на 10мм чем на 405-409, их высота составляет 30мм на 405-409, а на данном 514м 40мм и конструкция корпуса естественно тоже выше на эту же величину .А сам общегабаритный размер насоса выше на 5мм и это не мешает его без дополнительных переделок и доработок устанавливать его на эти двигатели !Всё вымерил, даже заснял через сливное отверстие картера — расстояние от дна картера до сетки маслоприёмника насоса без прокладки картера( т к её не использую, ставлю на герметик-формирователь прокладок от(DoneDeaL)серый .Замерил расстояние до дна картера на обоих вариантах насосов :всё проходит как надо .Изготовил приспособление для зажима вкладышей для проточки канала на смазку пальца охлаждение поршня, дальше изготовил приспособление для уменьшения веса шатунов и отполировал их, подогнал по весу все шатуны до 777 грамм с 900-920 грамм .Насос установил и на прогретом двигателе давление поднялось не менее чем на 1кг/см 2 и на холостых и на средних и на максимальных оборотах так же на 1кг/см2, масло мобил 5w40.
Спасибо за внимание !

это расстояние от сетки маслоприёмника и до дна картера масляного примерно 7мм с 514 насосом

разница по высоте насосов на 5мм 406 ниже чем 514

вот шестерни которые ближе от 406 а дальше от 514

это расстояние с 406 штатным насосом примерно 12мм

поршень после пробега несколько тысяч км не имеет на днище нагара

Цена вопроса: 1 000 000 ₽ Пробег: 1 000 000 км

Peugeot 405 "Межгалактический шатл" › Бортжурнал › Мигание лампочки давления масла на прогретом двигателе. Замена датчика давления масла.

Полный размер

Недельки эдак полторы тому назад на холостых на прогретом двигателе стала загораться масленка. С повышением оборотов тухла. Недавно менял масло — залил MOL 10W40. Думаю, ладно может начало мыть старые говна и забило датчик.

А вот вчера наступила легкая паника — порог потухания лампочки перевалил за 2 килооборота. При этом в час пик я проехал По городу километров 20 — двигатель остался жив. Ладно, думаю, утром полезу гляну датчЫк.

Наступило утро — свечник в зубы и вперед. Что из этого получилась описал постом раннее.
Т.к. датчик я все равно сломал пришлось ехать за новым. Благо нашелся он без проблем и не за дорого)

Заменил — гирлянда на приборке включаться перестала. Все ок. Отделался легким испугом.

После осмотра останков старого датчика было обнаружено, что масло стало просачиваться под колпачек контактной группы и создавать давление "в другую сторону" при разжижении масла в следствии нагрева. Следовательно разница давлений, которую фиксирует датчик сильно падала и загоралась контролька.

Совет неопытным: не забудьте перед тем, как скручивать датчик снять защитный колпачок) а то будет как у меня)
Датчик, кстати, расположен так, что добраться до него можно напрямую, но придется поизворачиваться. Затащил советский свечник, стороной на 22.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 50 грн Пробег: 26 500 км

ГАЗ 31 105 *THUNDERS* › Бортжурнал › Низкое давление масла ЗМЗ 406.2. Замена прокладки крышки клапанов. Замена датчиков давления масла.

Целая эпопея с этим давлением получилась у меня))
Ну да ладно, по порядку.
Замигала сначала лампочка давления. Потом и аварийный датчик стал сначала моргать, а потом гореть постоянно.
Ну, думаю, началось…
И полез курить сеть на предмет изучения вопроса.
Самым первым делом большинство народу посоветовало сменить датчик давления — сменил. На короткое время показания встали на место, потом опять в аварийную зону.
Подошел тем временем срок замены масла — сменил.
Поменял прокладку клапанной крышки в комплекте с прокладками колодцев и болтов.
Нифига — давление в заднице.
Далее были совершенно правильные указания засунуть в систему механический манометр, но я его, к сожалению, не нашел. Ездил так и параллельно готовился к квесту — замене прокладки поддона и анализу состояния маслонасоса и его сетки.
Предстоящая процедура возбуждала мало, а точнее совсем не возбуждала — гемор тот ещё.
Пока суд да дело, начались проблемы там, где их не ждали — зассала новая прокладка клапанной крышки производства фирмы "HERZOG". Мазафака шит…
Искать причины низкого давления масла, имея секущую прокладку — смешно.
Поехал в "ГАЗ Детали Машин" на 10-летия Октября. Купил уже простую ЗМЗшную прокладку и такое же всё остальное.
Всадил всю катавасию на казанский герметик.

Сама процедура:
1. Снимаем навесное — провода, катушки, свечи, шпильки крепления, шланги.
2. Снимаем крышку, откручиваем от неё пластину-маслоотражатель.
3. Тщательно моем всё это до металла.
4. Проверяем состояние масловодов в маслоотражателе — три резиновые трубочки, вставленные в него. Лучше их тоже заменить.
5. Первый раз я собирал всё насухую, второй раз каналы маслоотражателя со стороны крепления к крышке промазал герметиком. Плоскости свечных колодцев, где крепятся кольца-прокладки — тоже.
6. Саму прокладку клапанной крышки — вот её тоже в пазу надо мазануть герметиком. Я по раздолбайству и недомыслию намазал саму крышку. Так делать не надо))) — сложно будет прокладку надеть.
7. Ставим на двигатель подготовленную и скрученную с маслоотражателем (винты лучше посадить на фиксатор резьбы) крышку клапанов.
8. Аккуратно вставляем в отверстия крепежных шпилек прокладки — не должно быть перекосов и замятий. Наживляем шпильки, не забывая про проводку — фиксаторы проводов крепятся к шпилькам в нескольких местах.
9. Затягивать крышку в мурзилке рекомендуют динамометрическим ключом. У меня его не было. Тянул от руки чутьем крест-накрест. Сначала четыре средних накрест прихватил, потом четыре крайних. Потом так же протягивал. Через день протянул ещё раз. От мамы затягивать не следует — контролируйте усилие рукой.
10. Заводить двигатель можно только после того, как схватится герметик. В моем случае это было утро следующего дня — часов через десять после установки.

Давление все равно осталось низким, горела и лампа и надпись "СТОП".
В принципе на выходных уже и собирался лезть в поддон.
Но… Настораживали три вещи.
1. Когда давление масла в ауте, стрелка же должна — ЛЕЖАТЬ? А у меня как было — стрелка даже не была в красной зоне, на границе с ней. Горела лампа ну и надпись. Чо за фигня?
2. Прибавление оборотов движку давало скачок давления — почему так? Ведь если насос кончился, то хоть дави на гашетку, хоть не дави — один фиг бобик сдох…
Ну или как говорят — сетка забилась… Чем? Песком, что ли? Отложениями какими-то? Ну допустим, а почему тогда на оборотах — продавливает? Если загрязнения стабильны, то опять же — давить бесполезно. Не то давление на масляном насосе создается, чтобы засоры выбивать.
3. Движок ваще никак не сигнализировал об изменениях в работе. Тем более о таких критических. Ни шумов посторонних, ни потери производительности — ничегошеньки.
В общем ладно, версии версиями. Занесло меня тут по другим делам в педали машин, разговорился с продавцом на эту тему, а он и говорит — столько барахла сейчас — упасть и плакать. Ты, говорит, какой датчик купил? Я говорю — владимирский.
А он в коробке был? Неа, так дали. Без упаковки.
Так вот датчик давления масла для ЗМЗ 406 от Владимирского з-да "Автоприбор" идет в фирменной упаковке. С указанием всех характеристик и прочих вещей. Плюс на нем должен быть штамп ОТК о проверке. На моем ничего такого не было.
Хотя физически датчики были — одинаковы. Те же цифры, те же буквы.
Короче купил я ещё один датчик давления в расово верной таре, плюс датчик аварийного давления масла того же производителя.
Граждане, я проездил полдня сегодня и в пробке постоял около часа.
Всё нормально. На ХХ на горячем движке полторашку давит как из пушки. И надпись эта чертова — не горит ваще. И лампочка — не моргает.
Плять… Слов нет, одни маты.
Я уж тут чуть ли не о капиталке движка думал…

Понятное дело, что за полдня рано окончательно делать выводы — надо поездить-посмотреть.
Но тем не менее — факт остается фактом.
Поменял оба датчика — давление появилось.
Запчасти ныне, сорри, гавно!
Показаниям приборов в салоне верить безоговорочно — не стоит.
(Есть, кстати, мысли вколхозить в подкапотное датчики давления масла и топлива, ну и вольтметр)
Такие вот дела, братцы))

Да, это… Проблема с низким давлением масла на наших движках — очень распространена.
Я тут построил алгоритм по порядку действий в таком случае.
1. Проверяем двигатель на предмет протечек по прокладкам, проверяем уровень масла. Всё в норме, давления нет — далее.
1. Если подходит срок — меняем масло и фильтр. Давления нет — далее.
2. Меряем давление механическим манометром, присоединенным к тройнику. Если оно нормальное — (на ХХ: 1-1,5 кгс; 2000 об/мин: 2,5-3,5) — меняем датчик давления.
Если нет — далее.
3. Снимаем поддон. Смотрим маслонасос, сетку маслозаборника. По итогам — ремонт, профилактика, замена прокладки.
Если давления нет, далее начинается большой футбол — это уже проблемы внутри самого двигателя.
Дальше я и не смотрел, потому что сам я туда — не полезу))

Как говорят спецы — 90% процентов проблем с давлением масла в 406-м — это текущие прокладки, сальники, дерьмовое масло и фильтр, глюки проводки, датчиков, приборов.
Следующее — сетка масляного насоса, ну и сам насос и редукционный клапан.

Подробно всё это пишу потому, что всё это для многих сервисменов — прекрасное поле для развода на капитальный ремонт. В котором может быть и нет необходимости.
А отработка версий подобного рода не займет много времени и не требует совсем уж специальных знаний))

Я просто со своим Баржиком недавно был на сервисе, так мне там и поставили диагноз: капиталить))

Спасибочки большое бывшему омскому дружку Антону AntonS1 (он, кстати, с драйва что-то после нашей истории с ремонтом у его "хорошего знакомого" — пропал) — я теперь омским автомобильным специалистам не верю ни на грош))
И всё стараюсь в меру способностей, сил и времени — делать сам.
Чего и всем волговодам желаю))

Огромное спасибо всем участникам драйва за помощь, оказанную при решении этой и многих других проблем с ремонтом машины))
В частности и персонально — Диме Cyber-CaR и Сергею ASergeyI
Спасибо вам, друзья!))

Всем — добра и удачи на дороге))

P.S. А и пусть может быть давление это упадет завтра снова, ТТТ)))
"Счастье — это когда предыдущий пздц уже закончился, а новый — ещё не начался!" ©

P.P.S. Чуть не забыл))
Расходы:
Комплект прокладок клапанной крышки: 180р.
Герметик казанский: 40 р.
Датчик давления масла "Автоприбор": 410 р.
Датчик аварийного давления масла: 50 р.
Упаковка пустырника для успокоения нервной системы: 120 р.

МАСЛО И ДАТЧИК. — ГАЗ Газель, 2.7 л., 1994 года на DRIVE2

В общем, случилось страшное как всегда внезапно, хотя если подумать, стоило это предвидеть. В общем пропало давление масла на моем моторе, напрочь. Лампочка горела до 3000 об на горячую.
Двигатель я откапиталил, о чем есть запись в бж. Обкатал. Одна вещь мне не нравилась, давление масла на холодную по датчику прекрасное, на горячую стрелка датчика ложится и все. Лампочка не горела. Грешил на датчик, ведь никаких стуков от мотора нет, на работающем моторе масло под пробкой заливной брызжет, значит все ок! Датчик менять жаба душила.
В общем отьездил я почти 6000 км, сгонял в воронеж за прицепом, вернулсяу сделал пару рейсов, все окей.
И вот однажды, ночью, машина глохнет, выскакивают две ошибки, неисправность дпкв и дф. Вскрыв клапанную крышку обнаружил перескок цепи. Мысленно обругав "прогресс" разными словами, выспался в машине, утром купил новый гидронатяжитель, поставил на место цепь и вперед.
Через три дня опять в рейс, завожу машину в четыре утра, отьезжаю от дома километр, и тут трах, глохнет, ну уже причину догадываю, открываю крышку, а цепь разорвана. Гидронатяжитель не стопорится кольцом, а легко вжимается до конца от руки. Мать твою, ну думаю гидрик бракованный попался. Иду домой, ложусь спать. В девять звоню заказчику, обьясняю ситуацию, прошу подождать до завтра, говорит подожду. Тяну машину домой, разбираю. Но в нашей глуши нет наборов евро4, приходится взять полностью набор евро3, хорошо хоть разрезные шестерни нашел.
Еду, разгружаюсь, загружаюсь, проезжаю пятьсот км и на тебе, цепь евро3 рвется, попутно разворотив лобовину… До разгрузки 30 км, ловлю попутку, цепляюсь, выгружаюсь, бросаю на стоянке выгрузки прицеп, тяну машину домой.
Уже понимаю, что дело не в цепях. Мысль о низком давлении проскальзывает, но время поджимает и решаю поставить жигулевский натяжник. Подгоняю его напильником и токарным станком, вставляю, все работает.
В пропаже давления обвиняю головку и отвожу вторую на ремонт.
4500 км без проблем, ночь, до дома 3 км, слышу уже до боли знакомый звук, глушу. Опять буксир.
Утром вскрываю, оборвало звездочку. Меняю по быстрому, лечу выгружаюсь. Попадается груз в родную деревню, забираю его. На полпути домой, цепь рвется снова. Опять буксиры, перегрузки.
Забираю с ремонта гбц, выкидываю жигулевский натяжник, собираю полуторный насос. Собираю это дело в кучу и давление опять на 0.
Через 400 км цепь опять рвет.
Теперь уже окончательно понимаю, что ремонт бесполезен…
Обзваниваю разборщиков, 406 от волги 36000 руб, на машине стоят, приедь зведи послушай, прокатись.
И тут попадается на авито 406 карбюраторный, в паре кварталов от дома. Еду смотрю. Вскрываю крышку и бугеля и понимаю что двигатель в обалденном состоянии. Цена тоже невелика, всего 20000, но клапана делать надо.
Беру, везу домой, вскрываю. Поршневая первый ремонт, в идеале, коленвал новый, помпа новая. Клапаны тоже нормальные, но вот сальники клапанов поспадали, вот мотор и задымил и троил. В профилактических целях притираю клапана. Делаю врезку под гбо 4 поколения.
Собираю, завожу, без ож, все пучком, работает четко тихо. Заливаю воду и СЮРПРИЗ! Гидроудар, стартер клинит, но с третьего раза заводит, из трубы вода ручьем.
Разбираю. Ничего не вижу. Зову мастера. Сходимся на мнении, что прокладку не прожал полностью, хотя вроде помню, что прожимал…
Беру новую прокладку, собираю. Только теперь притягиваю гбц и собираю систему охлаждения с водой. Не закрывая крышку и выпускной коллектор. Кручу стартером. Из первого и второго цилиндра вода льется.
Продавец мотора не берет трубку, думаю, что он меня кинул, подсунув мотор с лопнутой гбц.
Звоню мастеру, он советует снять впускной коллектор и гнянуть откуда вода капает, потому что в цилиндрах трещин не видно. Снимаю, впускные каналы заполнены водой.
Опять разбираю. И О ЧУДО! Газовые штуцера задевают водяную рубашку. До этого пять голов сделал нормально, на этой зацепил. Вот же ж невезет.
Лечу просто, токарь вытачивает штуцера с длинной резьбой и герметик на резьбе надежно перекрывает отверстия.По фото понятно будет.
Машинка работает. Датчик давления показывает на горячую НОРМАЛЬНО, значит исправен был гад =))))
Одно огорчает, тянет 406 хуже чем 405. Еле ползаю груженный… Но за неимением на судне повара имеют кока, вот и буду пока иметь, то что есть. И искать блок евро3 для сборки 409 мотора.
Всем удачи!

GAZ 31 ЗМЗ-406 › Logbook › Снизилось давление масла — не спеши с ремонтом, замени датчик!

Эту проблему я заметил еще на первой своей Волге 31105 с ЗМЗ-406. На ней стояла приборная панель "синеглазка". Летом, в жару, в пробках она отчаянно пищала при каждом сбросе оборотов до холостого хода. Но лампа аварийного давления масла не загоралась. А давление масла по цифровому индикатору падало до 0,6-0,8 кг/см.
Проблема устранилась заменой датчика давления (того, что работает на показометр).

Zoom

Датчик давления масла.

Давление на ХХ стало около 1.5 кг/см
С тех пор прошло более 10 лет У меня сменилось две Волги. И если с Крайслером такая проблема не обнаруживалась, то на третьей, нынешней моей Волге, эта проблема обнаружилась сразу после покупки. К тому моменту (сентябрь 2011 года) машине было пять лет при пробеге 110000 км. Правда, писка не было, поскольку стояла приборка старого образца. Имея опыт, сразу же сменил датчик, давление стало на ХХ около 2 кг/см. Датчик. правда попался не с разъемом, а с клеммой (винтиком) на выходе. Это несоответствие было устранено установкой переходника — кусочка провода с разъемом (папой) на конце

Zoom

Старый датчик с винтиком-клеммой и переходником.

И вот, после пяти с половиной лет интенсивной эксплуатации и 160000 км пробега, давление на ХХ стало менее 1 кг/см при горячем двигателе, при этом лампа аварийного давления не загоралась, да и при 2,500 об/мин не поднималось выше 3.5 кг/см на холодном двигателе.
Купил новый датчик, и вот, результат!

Zoom

Давление на ХХ

Поскольку, измеритель оборотов на приборке врет безбожно, вот снимок с БК:

Zoom

Обороты ХХ по БК — 850 об/мин

Zoom

Температура двигателя — 77 градусов.

Конечно, точность измерения давления по приборке невысока, но прогресс налицо.
Так, что, увидев "упавшую" стрелку давления масла на приборке, но при этом, лампа аварийного давления не горит (если, конечно, она не перегорела, это проверяется перед запуском после поворота ключа), не стоит бежать ремонтировать двигатель. Начните с замены датчика.
Из своего опыта, могу предположить, что относительно быстрое "старение" датчика вызвано его неудачным расположением — прямо над выхлопным коллектором, и, как следствие. постоянный его перегрев.
Вот, где-то так, всем удачи и скорейшего наступления весны!


Смотрите также

Описание: