Где находится датчик давления кондиционера пассат б5


Система кондиционирования — Climatronik — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1999 года на DRIVE2

Добрый вечер дорогие друзья, други и подруги!

Все ни как не нахожу времени написать пост 'про год владения'. Хотя может и не хочу, потому что впереди нас ждёт 'вскрытие'?! Хотя написать надо, напишу обязательно.

Но между тем, выпал очередной спокойный вечер и я решил немножко поведать о тачке. А именно про мою систему климата.
Начну с зимнего времени, а точнее с того момента как наступила весна, и для профилактики нужно было включать кондер.
В один прекрасный солнечный день, передвигаясь по городу, мне захотелось включить кламат. Жмакаю на кнопочку 'avto', а в ответ тишина. Выключаю климат — включаю, а он в ответ мне ошибки валит. Кабеля у меня с собой не было, а ошибка интересовала. У нас же климат, мы можем обойтись и без кабеля. Эту фишку я знал. Захожу в память ошибок, а там мне '333 Датчик высокого давления-G65'. Опачки! Датчик навернулся.
Почитал форумы, прикинул что к чему. Оказывается он отвечает за давление хладагента в системе кондиционирования. Соответственно если давление ниже чем положено — кондиционер и не запустится.
Куда же делся хладагент?! Вечером, после работы осматриваю всю систему. Загоняю на яму, иии?)
Зима не прошла спокойно) Из за того, что мы катаемся без защиты ДВС, видимо в холодную пору где то зацепил сугроб так, что погнуло два патрубка идущие от компрессора кондиционера. Причём один из них вышел из строя. Второй же я просто вернул назад.

Поломался(


Порвался патрубок идущий от компрессора до радиатора. Ценник за этот патрубок начинался от 5т.р., а сейчас и от 9т.р. Взвесив все за и против — решил покупать заменитель. Взял фирмы 'ZZVF' причём пришёл якобы для А4, но там, что и у меня все так же.

Патрубок от компрессора до радиатора (длинный)


Goodyear ))


За одно решил и фильтр (Клапан кондиционера расширительный) поменять пока система разгерметизирована. Купил фирмы 'BEHR-Hella' ребята занимаются системой кондиционирования и знают своё дело.

Фильтр 'Клапан кондиционера расширительный'


Сравнение с оригиналом

Долго бегал по кооперативу в поисках нужных ключей большого размера. Там и на 28 и на 30 или 32 ключи нужны. Затем долго пытался открутить патрубок на месте соединения с радиатором, соответственно сняв бампер. Алюминий окислился и не в какую не хотел крутиться. Пришлось резать попалам гайку.

Можно подлезть и без снятия бампера (вынув решетку), но ключи не повернуть! Та самая гайка, которую нужно открутить


Новый уже на месте


Новый патрубок у компрессора

Все закрутил, притянул. И к fedoroffvrn на заправку кондея. Но к этому времени уже было жарко) наступило лето, а хладагент он же капризный, заправляется только когда жарко. Ии в два этапа мы его заправили. Первый раз залили масло около 100 гр. и хладагента около 500 гр. Остальное не хотело заливаться. Кондиционер заработал, но слабо. Прокатавшись недельку до потепления '32', мы снова решили попробовать дозаправить. Залили оставшиеся до нормы хладагент и масло. Все проверили и стало здорово)) Спасибо Сань.

Вкачиваем!)


Вкачиваем 2)

Затем поездив какое то время, убедившись что все хорошо и гладко, решил почистить между радиаторами и за одно поменять фильтр салонный.

Старый фильтр Mann


Чисто


Новый фильтр Mann угольный


Сколько же тут грязи. Уф


Дрянь


После того как, между радиаторами все вычистил, собрал тачку и навел порядок под капотом

Результаты только положительные. Угольный фильтр это нечто конечно) Мне приходится каждые выходные ездить к родителям за город, а по трассе находится свалка городская! Проезжать мимо вообще было не возможно! Приходилось либо печку на рециркуляцию ставить, либо окошки закрывать. А с угольным вообще класс. Ни запахов, ни чего, кроме свежести.

Номера запчастей, с которыми пришлось иметь дело:
ZZVF — ZVG8D001H — Шланг компрессора кондиционера (vag 8D0 260 701 H)
Behr-Hella — 8UW 351 233-091 — Клапан кондиционера расширительный (vag 4B0 820 177)
Mann filter — CUK 3955 — Фильтр салонный угольный

На этом эпопея с кондюком закончена)

**И чуть теории!
В нашей системе должно использоваться:
Хладогент R134A — Объем 700-750 ml и Масло G 052 300 A2 — Объем 250 ml! Что на самом деле у меня залито я не знаю, но оно по тем же свойствам ни как не уступает.

*Climatronik — память ошибок.
Для доступа к памяти ошибок одновременно нажать кнопки [Рецирк.]+[ECON] и удерживать их более 3 сек.
Слева появится трехзначный код ошибки, а справа число "00".
После нажатия [Temp. +] появится следующий код ошибки. Если слева появится код 000, то других ошибок в памяти нет.
Нажатием [ECON] примерно на 3 сек. стираем ошибки, на дисплее появится код 444 .
Для врозврата в нормальный режим индикации нажать [ECON].

Коды ошибок
VAG код — Дисплей климата — Источник ошибки
00281 --------- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
00532 --------- 214 -------------------- Напряжение электропитания
00538 --------- 21A -------------------- Опорное напряжение
01296 ----------510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
01297 --------- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
00779 --------- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
00785 --------- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
00787 --------- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
00792 --------- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
00796 ---- -----31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
00797 --------- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
00818 --------- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
00819 --------- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
00898 --------- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
01271 --------- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 --------- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01273 --------- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
01274 ---- -----4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
01206 --------- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
00603 --------- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
01582 --------- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
01336 --------- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
01341 --------- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
01299 --------- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
01198 --------- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
01044 --------- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
01087 --------- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
нет ------------ 444 -------------------- Ошибок не обнаружено

Climatronic — Сервисный режим
В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.

Volkswagen Passat Silver Bar › Бортжурнал › Датчик давления в контуре климатической установки-F129

Внезапно опять наступило лето в Калининграде, кондиционер то холодит, то не холодит. Когда стоишь в пробке перестаёт холодить, как только едешь больше 40км\ч в машине Аляска. Подключив диагностику увидел ту же ошибку.

Полный размер

Раз на скорости холодит хорошо, сразу приговорил датчик. Взял Hans Pries, в коробке лежал точно не Китай, судя по последним цифрам Испания или Италия.

Датчик находится здесь

Чтобы его заменить нужно снять центральную и правую решетку в бампере, ну или как по книжке скинуть бампер, этого делать я конечно не буду) Не много поизвращавшись, ключом на 27 получилось до него добраться.

Полный размер

Старый датчик — оригинал

Фреон не уходит, там стоит перепускной клапан. В общем поменял, ничего не изменилось, та же ошибка, те же симптомы. Куда копать дальше, подумал я, и уже начал расстраиваться, потому что думал, что, что-то с компрессором… Но покурив драйв Naevus подсказал – проверить вентилятор, вторая скорость включается?! Как оказалось он вообще не включается. Как я сразу не заметил не знаю, наверное потому что привык, что вентилятор молотит на первой скорости и его почти не слышно. Подал на прямую 12В, никакой реакции, значит исключаем, что дело в проводке или еще в чем-то. Заменил пропеллер, теперь жужжит пчёлка))

Полный размер

Новый Карлсон

Вентилятор взял NRF, судя по описанию контора серьезная, занимается охлаждением промышленного и морского сектора. Но мне не очень понравился, на второй скорости работает достаточно громко, если прислушаться, то слышно в салоне. Штатный Gate работал намного приятнее и тише. Думаю его разобрать, и попробовать отремонтировать.

Полезная запись по монтажу и ремонту вентилятора.
Спасибо Naevus за помощь и пояснения в ремонте вентилятора.

Запчасти:
Датчик давления, кондиционера — Hans Pries 113 594 755
Вентилятор радиатора — NRF 47384

Полный размер

Всем полных баков))

Volkswagen Golf 1.6 AKL "bAKLan" › Бортжурнал › всё дело было в датчике давления системы кондиционирования

выбирая себе следующую машину после того как отъездил семь лет на "пустой" хотелось чтоб хотя бы стекла опускались кнопочками, ну и кондиционер конечно же не помешал бы … поэтому наличие всего этого добра в машине приветствовалось. вот только по факту машина была куплена с неработающим кондиционером, а вернее климатроником … признаки жизни он подавал, показывал температуру за бортом, крутил вентиляторы в салоне, но нагнетал исключительно теплый воздух … по словам продавца требовал только дозаправки фреона … пригнав машину в свой город первым же делом поехал на станцию по ремонту и заправке кондиционеров … мастер подключил свой аппарат и сказал что давление в норме_фреона хватает … так почему же не дует холодным? спросил я …он накинул проводки на что то там под капотом и всё заработало … компрессор функционирует это уже хорошо — сказал он — надо разбираться … и начал канючить мол надо полмашины разобрать чтоб докопаться до истины, прозвонить всю проводку и стоить это будет 150 баксов тока за работу, и по времени это займет три дня, и что он в отпуск намыливается такой хороший специалист, и вообще у него времени нет, мол если хочешь пригоняй машину завтра … хорошо что денег хоть не взял за подключение своего чудо аппарата …а я поехал к электрику … электрик провозился три часа … разобрал полмашины … прозвонил всё что только можно … сказал что по проводам всё в порядке … все агрегаты по отдельности исправно работают … комп ошибок не выдает … правда по компу датчик давления показывал что недостаточное давление в системе и электрик мне подсказал начать с замены этого датчика, если не поможет тогда лезть в блок управления кондиционером, а если и это не поможет то …а ещё подсказал "хороших" специалистов кондиционерщиков к которым съезжается чуть ли не вся беларусь … я поехал к ним, а они такие хорошие как то с неохотой подключили свой агрегат, проверили давление, накинули проводок, посмотрели что дело темное и начали отправлять дальше … я им говорю так мол и так давайте датчик давления попробуем сменить … на что они согласились и даже создали вид что датчик купят сами мол у них если что не пропадет … типа позвони завтра … вызванивал им две недели регулярно … за датчиком они так и не доехали … заехал купил датчик сам … правда визуально он немного отличался от оригинала … это настораживало, но продавец сказал что должен подойти в случае чего заберет обратно … короче заехал я к этим "специалистам" ибо сам менять стреманулся, думал выкручу старый датчик, а там как начнет фреон под давлением фигачить … "специалист" сразу начал суетиться насчет ямы … а я такой думаю "нафига?"_датчик же сверху стоит … ладно, открыли капот, этот спецуган выкрутил датчик_фреона даже капли не вытекло … он взял тот датчик что я привез и начал катать вату … мол ты циферки сравни на одном и втором … какие нафик циферки этож не оригинал … ну и что спрашиваю делать? … надо пробовать втыкать! … короче воткнул он этот датчик, я завел машину_смотрю не работает … выхожу спрашиваю_ну чё там? … он говорит всё закрутилось … а утро было прохладным … я перещелкнул климат на "low" и "о боже" повеяло холодком … датчик обошелся 50 бачинских, элекрик провозился три часа за 25, специалист за то что выкрутил и вкрутил взял 5 … итого 80 бачинских и куча потраченного времени … а по сути делов на три минуты ) … но кондиционер это конечно вещь.

Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI › Бортжурнал › Замена датчиков(Давления во впускном коллекторе, температуры, вентилятора)

Снова привет всем.
Начал замечать летом, что авто иногда тупит при разгоне, особенно при высоких температурах на улице, загнал на комп, выяснили две проблемы, температура по датчику неверная и давление во впускном коллекторе не в норме.

Полный размер

Это датчик шалил.

Датчик температуры недавно менял, но даже по шкале, где показывает температуру было видно, что он неверно работает, а потом совсем перестал показывать температуру. Оригинальный датчик VAG изначально мне показался каким-то некачественным, но оригинал судя по коробке, да и цена как у Hella, но на этот раз взял Hella:
6PT009309331 Датчик, температура охлаждающей жидкости Hella — 16,62 BYN ~ 8y.e.

Полный размер

Полный размер

Затем я писал, что у меня некорректно работает вентилятор кондиционера, купил датчик для проверки теории о том, что виновен датчик:
1194001800 Jp Group — 8,04 BYN ~ 4y.e.
Вентилятор не заработал как нужно.

Полный размер

Полный размер

И ещё:
6PP009400471 Датчик давления во впускном коллекторе Hella — 89,52 BYN ~ 45y.e.

Полный размер

Полный размер

После замены этого датчика авто поехало как гонка) То есть появилась потерянная динамика и проблема решилась.

Спустя около меся начал замечать, что температура всё равно неверно показывает, слишком мало, то есть когда на авто уже точно 90 градусов, то на приборке только градусов 60-70, и авто при заводке подгазовывает, раньше такого не было, подскажите ваши мысли, пожалуйста?

02 Замена датчика давления кондиционера CLRA 1.6 — Volkswagen Jetta, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Пролог
Суть такая — весной, когда температура на улице поднялась до +20С и выше случилась неприятность — стал отключаться климат-контроль. Неисправность несколько раз проявлялась в пробке, характерным запахом в салоне и тёплым воздухом, хотя диод на кнопке A/C продолжает гореть светиться. Параллельно с этим в блоках управления появилось две ошибки — 01 блок управления двигателем — вентилятор радиатора (18358 – Вентилятор радиатора-V7; P1950 – 000 – заедает/заклинен — Непостоянно) и 08 блок управления климатом — датчик давления кондиционера (недостоверный сигнал, номер ошибки, к сожалению, не сохранился).

При исследовании проблемы в сети нашёл несколько материалов про датчик кондиционера и борьбу с ним в условиях весьма средней полосы. Наиболее полезными оказались два из них РАЗ и ДВА. Попутно выяснилось, что условие "попасть в пробку" для отключения климата необязательное — он вполне себе может отключиться на трассе при скорости 90км/ч и выше. После изучения материала №2, был заказан датчик Hans Pries (TOPRAN) 113591755. Родной (у меня был установлен VAG 1K0959126D) на момент покупки (первая половина июля 2018) был в три раза дороже, и не факт что приедет нужная ревизия, т.к. цены на ревизии A, B, D, E ничем не отличались, сейчас (21 августа 2018) можно в пределах 1200-1500р найти датчик VAG; а соответственно, не факт что климат-контроль будет работать как надо. Обзвон сервисов на предмет данной проблемы результатов не дал — все предлагали заправить кондиционер и всё. Только один мужик спросил один датчик установлен или два — датчик один. Такие дела.

Предупреждая заранее все вопросы, типа "Почему так долго делал?" и т.п. — так вышло, не обсуждается. И ещё один момент — фотки сделаны в два захода, т.к. за первый раз кое-что важное не снял.

Приборы и материалы:
1. Датчик Hans Pries (TOPRAN) 113591755, made in China, конечно (755), но раз пишут, что работает — будем пробовать.

Полный размер

К сожалению, на момент фото оригинальный датчик 1K0959126D уже пострадал, собственно по этому и решил сфотографировать для истории.


2. Разводной ключ небольшого размера (до 20) или рожковый на 17.
3. Ключ/головка на 10 для снятия отрицательной клеммы с аккумулятора.
4. Маленькая плоская отвёртка (часовая).
5. Диагностическое оборудование, например Вася Диагност — опционально.
Время выполнения лабораторной работы — 10-30 минут, в зависимости от подготовки исполнителей. В идеале, операцию нужно проводить на "холодном" автомобиле, например утром, после ночной стоянки.

Порядок действий.
1. Скинуть клемму аккумулятора ключом на 10.
2. Данным пунктом можно пренебречь, если у вас есть очень короткий рожковый ключ на 17. Прочитать вот этот материал, учесть нюансы, затем "поднять вверх, чуть выдвинуть на себя и убрать в сторону", или совсем снять, кому как удобно, адсорбер. После этой операции выскочила ошибка P0441, которая после удаления из регистратора событий больше не появлялась. UPDATE: нашёл и добавил скрин ошибки.

Скрин ошибки 16825 — P0441 неверная пропускная способность

Полный размер

Замена датчика давления кондиционера


3. Как обычно фишка разъёма задубела, пришлось снимать с помощью маленькой плоской отвертки, поддев снизу скобу, которая фиксирует фишку.
4. С помощью ключа на 17 снять старый и поставить новый датчик; подключить разъём датчика. При снятии старого датчика, если недавно включали систему, может раздаться небольшой хлопок, т.к. хладагент (R134a) находится в системе под давлением. Очень удобно, что между датчиком и основной трубкой есть клапан, который открывается при закручивании датчика и сохраняет герметичность системы — именно это позволяет не заправлять кондиционер.
5. Вернуть на место адсорбер, не забыть поставить шланг в скобу, укреплённую на горловине бачка с омывающей жидкостью.
6. Подключить отрицательную клемму аккумулятора.
7. Полностью проверить систему Васей диагностом, сохранить лог, сбросить ошибки.

Радовался я по дороге с дачи домой примерно 500м, до того момента как включился вентилятор радиатора и сразу после этого появился характерный запах. Ну ё…

Полный размер

Оживляем кондиционер — Volkswagen Passat Variant, 2.0 л., 1990 года на DRIVE2

Здравствуйте Товарищи.

Очень хотел провести это лето с кондиционером в машине, но как-то все не до него было. Конечным толчком к началу его оживления послужила замена радиатора охлаждения (см записи о восстановлении нормальной температуры при работе двигателя). Так как радиатор охлаждения и радиатор кондиционера находятся вместе, то было решено заодно с радиатором охлаждения менять и радиатор кондиционера. Тем более старый радиатор был весьма потрепан жизнью… Ну а раз радиатор кондея меняется, то зачем ему простаивать — надо делать кондей…

По совету одного сервисмена с местного форума помимо радиатора кондиционера был куплен еще и осушитель.

Радиатор кондиционера и осушитель бренда AVA.

Снятие всей системы меня конечно не обрадовало вовсе. При снятии осушителя — его пришлось отпиливать болгаркой, так как нижний саморез прикипел весьма и весьма крепко. Так же пришлось попотель над верхним шлангом радиатора кондиционера. Когда я вконец разозлился я уже плюнул на аккуратность и вывернул его как смог. А могу я ого-го :)

Остатки резьбы на радиаторе кондиционера passat b3

Естественно весь алюминий, который ушел с выхода радиатора, остался на гайке шланга. На новый радиатор закрутить этот шланг было невозможно. Даже после того, как я шилом весьма назойливо прочистил гайку, она по прежнему не проходила ни одного оборота. Тогда я попросил друга придумать что-нибудь на заводе. Он мне сделал прикольную болванку типа выхода радиатора, только из крепкого железа. Зажал гайку в тиски и прокрутил болванку несколько раз. Не уверен, что резьба полностью вычистилась от алюминия, но вскоре гайка более менее закрутилась на радиатор. Очень боялся повредить резьбу на радиаторе, но вроде бы все нормально.

По сравнению со старым радиатором кондиционера новый смотрится конечно весьма печально :(

Старый (VAG) и новый (AVA) радиаторы кондиционера на passat b3 — вид в фарс

Старый (VAG) и новый (AVA) радиаторы кондиционера на passat b3 — вид в профиль

Когда я поменял осушительно и прикрутил радиатор, я стал ставить на место шланги. И тут пришла новая проблема оттуда, откуда ее совсем не ждали: шланг от осушителя к радиатору не вставал на свое место. Поторкался, поторкался и заметил, что штуцер не круглый как везде а с выступом. Западло заключалось в том, что в старом радиаторе этот выступ смотрел на крыло, а в новом радиаторе этот выступ смотрел на мотор :(

Проблемный выступ на радиаторе

Нужно было повернуть шланг на 90 градусов, но сделать это невозможно, так как шланг гнутый. Матюгался я конечно не тихо, но в тот день в гаражах никого не было, поэтому сочувствовать мне было не кому. Благо до этой оказии я уже выяснил нужные мне телефоны и по предварительному звонку поехал делать этот шланг к заправщику.

На шланге мне обрезали фитинг. Сам фитинг покромсали: вырезали угол и сварили. Потом снова обжали.

Вырезали выделенный кусок фитинга и сварили уже без угла

После этого, все поставили на место, закрутили, опресовали, завакуумировали и заправили. Начали проверять: включаю кондей — не холодит. Не включается муфта. Заправщик быстренько сообразил и включил компрессор напрямую от аккумулятора и холод пошел. Чудо чудесное этот кондиционер скажу я вам :)

Теперь собственно осталось починить правильное включение. Не колхозить же мне снова выключатель, как я это делал когда мне надо было принудительно вентилятор охлаждения включать :) Соответственно у меня вопрос к аудитории: где искать проблемы?

Из того что уже сам посмотрел:
1. Предохранитель №19 в блоке реле исправен.
2. Реле №1 с маркировкой 13 — исправно (включается печка, при нажатии кнопки кондея включается первая скорость вентилятора. если реле вынуть — печка не включается).
3. Датчик давления работает (при нажатии кнопки кондея включается первая скорость вентилятора. если отключить клемму от датчика, вентилятор не включается.)
4. Ну как вы поняли из вышеописанного — сам компрессор кондиционера работает исправно (включается при подаче на него прямого питания).
5. Кнопки в салоне исправны (при нажатии кнопки кондея включается первая скорость вентилятора).
6. Два реле под капотом — возле расширительного бачка исправны.

Проверил с мультиметром — на реле под капотом не приходит плюс, значит как я понимаю, проблема где то в салоне.

Вот собственно и все. Жду наконец когда в машине наступит живительная прохлада…

Затраты:

Осушитель кондиционера (AVA VWD017) — 817р.
Радиатор кондиционера (AVA VW5141) — 3597р.
Кольцо уплотнительное (VAG 7H0820749) 2шт. — 44р. // НЕ ИСПОЛЬЗОВАНО
Кольцо уплотнительное (VAG 8E0260749) 4шт. — 88р. // ИСПОЛЬЗОВАНО 2ШТ.
Кольцо уплотнительное (VAG 7H0820896) 6шт. — 192р. // ИСПОЛЬЗОВАНО 2ШТ.
Кольцо уплотнительное (VAG 1H0820749G) 3шт. — 126р. // НЕ ИСПОЛЬЗОВАНО
Переваривание штуцера — 100р.
Переобжим штуцера — 400р.
Вакуумирование — 300р.
Заправка газом R12 — 2000р.
Масло для системы — 100р.

P.S.
Как всегда лопухнулся — кольца можно было по халяве у заправщика взять. Цена им — по 2-3 рубля :(

ремонт кондиционера Пассат б5, 1.9 AHU — DRIVE2

бывший хохяин сказал что нужно только заправить-распустил сис-му когда мотор делал, приехал я на запрвку кондея-выяснилось стрельнул заправочный золотник(возле акумма), нарезали резьбу больше, вставили золотник поболее, заправили не холодит. Потом повреждение радиатора кондея, купил новый радиатор, шланги пытался снять со старого -но тут проблемма, на радиаторе нижняя шланга прикепает из-высокой тем-ры(может ето бывший хозяин перегревал, а может у всех так), на картинке обвел


Тоесть при откручивании трубки резьба с радиатора осталась на резьбе шланги, поехал к токарю, взяли кусок метал трубки, нарезали внешнюю резьбу(РАЗМЕР НЕ ПОМНЮ НО ЕСЛИ КОМУ НОДО БУДЕТ-ПОСМОТРЮ), и прогнали не шланге резьбу,
Одновременно и появился Б, У компресор, сравнив старый и который привезли Б, У, так у привезеного при прокручивании муфты слышно именно звук компресии,

достал клапан ТРВ и то что белым обвеленно надо отчистить, желательно поменять рез колечко(желт линия), стрелка обведена красным-направление при установке его на место-стрелка на лобовое стекло, если клапан какой дефект имеет-замените стоит копейки(гр 50-70)

открутить гайку и щипцами или пинцетом вытащить(у меня хирургичиский зажим, ато крепко там сидит ТРВ)

заменил оушитель на новый не покупайте на разборках-он Б/У, а функция его фильтр осушитель, если распустили систему то лучше заменить-продлит жизнь компресору, На машинах новее другой способ крепления шланг к нему(а такой помоему на всех моторох ТНВД и все ранние бензинки)

когда варил трубку думаю что планку под номером 3 потом поставлю(ето была моя ошибка), когда заправил при монтаже планки оказалось что нужно послабить гайки трубок на компресоре чтоб сдвинуть их друг к другу, думаю ладно и так будет, кстати трубку варил на изгибе -дальше на фото будет видно

,
заправил не включается ни вентилятор ни компресор, дал +12В на муфту, она втянулась с торпеды пошел холод

приехал домой разобрал обшивку под рулем нашел сгоревший предохранитель на 40 или 60 Ампер-большой, силовой-заменил

расцепил фишку вентилятора и в сторону вентилятора подал 12В (+и-), а там как будто замыкание, с фишки со стороны машины 12В приходит

чтоб снять крыльчатку -там левая резьба, разобрал вентилятор-нашол причину -там 4 шетки сьелись под 0, щеткоприжимы выполнены в виде пружынчатой проволки а не пружинки так вот Этими проволочками начило есть борозды по якорю-отсюда и замыкание и сгоревший предохранитель-ето я устранил замной вентилятора, собрал и все ОК, до следущего сезона

пару дней назад включаю кондер и нет холода-растроился, поехал к заправщику, обнаружыли трещину на изгибе трубки (римское 2) с противоположной стороны где варил, сварщик сказал что ето от того что она вибрирует и надо ее закрепить, стрелкой 1 обозначена та самая планка, Уже собрал как положено, заправили и в салоне холод

затраты-фреон-400гр, сварка трубки 50гр(шов см 4 в дину), неоценимая моя работа+нервы

Если кому чего не понятно спрашивайте-подскажу, всем удачи

О кондиционерах в Passat B6 и не только :) — Volkswagen Passat Variant, 2.0 л., 2009 года на DRIVE2

Добрый день всем :)

Решил написать пост. О кондиционере :)

Предполагается, что люди читающие это уже знают как работает кондиционер и что он из себя представляет хотя бы в теории.

Пока автомобиль новый проблем с ним не бывает. Потому что компрессор новый, масло в системе новое, радиаторы чистые и новые и уплотнения так же.

Лет так через 5-7 начинаются обычно первые проблемы. Здесь надо разделить людей на 2 группы

— те кто ездят и не парятся, а парится начинают когда кондиционер вообще перестает дуть
— те кто тщательно мониторят все системы и в случае малейшего отклонения параметров от заданных уже бьют тревогу и едут искать причины.

Я отношусь ко вторым.

На момент покупки авто 3 года назад кондиционер холодил отлично! Начиная с прошлого года начала падать хладопроизводительность. Выражалось это в том, что на месте в +45С на солнце кондиционер не очень хорошо охлаждал. Как я это понял?

Климат старого образца, голубоглазый :)

Установлен у меня такой климат. Менять не хочу, он мне нравится больше всех новых и тд. У него диагностический режим.
Чтобы в него войти нужно нажать вместе AC(ECON) + обдув на лобовое стекло. Левой крутилкой мы выбираем группу, а средней подгруппу.

Итак нам нужны

9-0 запрашиваемая температура после испарителя
10-0 — фактическая температура после испарителя
10-1 давление нагнетания в системе хладогенда
19-2 текущая температура двигателя

Что я увидел? Включил климат на LO, вентилятор 5 палок из 7. Запрашиваемая температура 2,0С, а фактическая не более 7С. При добавлении оборотов снижается до 2С. Так же смутило достаточно низкое давление в 12 бар, обычно оно больше.

Больше таких критических температура в +45С на солнце не было в том году, и тем более в AUTO 22С климат холодил отменно. Но на подсознательном уровне я записал себе пунктик. И ближе к осени пару раз обмерзал испаритель — первый признак нехватки фреона.

В этом году все хуже. При уличной +30 на испарителе меньше +10С не было. И после часа езды испаритель обмерзал.

Как бы вам странно не казалось, что на испарителе +10С и тут же обмерзает испаритель — да это так, м из-за меньшего давления меняется температура испарения и в какой-то момент испаритель обмерзает. Это видно в группе фактической температуры, когда она падает до 0,5-0,0С или уходит в -0,6С или больше. При этом вентилятор печки дует слабже и слабже, перестает капать конденсат из дренажной трубки. После отключения компрессора через минуту резко начинает дуть вентилятор и из дренажа ручем вытекает пол литра воды :)

Ну так вот в этом году холодит слабее. Но опять-таки в AUTO 22C все отлично. Речь про макс хладопроизводительность системы. И обмерзает уже за 2 часа работы.

Начал аналзиировать работу системы.

Для начала надо понять кто виноват. Дальше будет видно что делать.

Осмотр радиаторов показал, что они чистые, тем более я их мыл не так давно.
Вентиляторы работают исправно.
Испаритель чистый и фильтр новый. То есть обдув конденсатора и испарителя есть.
Компрессор. Вот тут сложнее. Первое что я сделал проверил ток на клапане управления кондиционером. У нас установлен кондиционер переменной производительности.

Компрессор

Он управляется клапаном. То его можно глянуть в VCDS в первых группах. Тем выше ток — тем больше ход поршней и тем больше хладопроизводительность. У меня ток был на максимуме — 0,82А. Почти в любом режиме.
Косвенно это говорит о том, что клапан работает.
Но может не качать сам компрессор. Для проверки компрессора нам необходимо спец оборудование. А именно замерить давление на всасывании компрессора. Чем НИЖЕ давление на всасывании — тем ниже температура испарения.

Зависимость давления всасывания от тока клапана управления. С — это допуск

Как видим идеальное — в районе 2,0-2,1 бар. Это давление после испарителя.
Предлагаю вам график зависимости давления 134 фреона от температуры:
Зависимость температуры кипения фреонов от давления

Как видим при давлении 2,1 бар температура испарения 1С. При 3,0 барах уже 9С(!). Это температура испарения фреона, а значит даже при 1С испарения температура воздуха после испарителя(группа 10-0 в диагностическом режиме) будет градуса 2,5-2С. То есть чтобы добиться температуры после испарителя в 2С нужно даже меньше 2,1, примерно 1,95-2,00 бар.

В точке измерения, а она в районе радиаторов давление будет чуть выше по причине нагрева фреона по пути от испарителя к месту подключения манометра и будет примерно 2,4-2,5 бар при 0,82А.

Если у вас давление выше, чем 2,5 бара в точке измерения. Это значит

— у вас недостаток фреона. Типичные проявления недостатка фреона это так обмерзание испарителя, низкое давление нагнетания 10-11 бар при токе 0,82А
— неисправен компрессор. Не создает нужное давление на стороне нагнетания и из-за этого слишком высокое давление на всасывании.

Первая проблема решается перезаправкой системы и долива 600гр(+-25гр и ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСЛО!).

Вторая — увы заменой компрессора. Но так же может быть виноват и клапан управления. Они продаются отдельно и стоят около 6000-7000р. С учетом того, что новый компрессор стоит 12000р, смысла покупать отдельно клапан нет, так как в 90% случаев виноват именно сам компрессор. Износ поршневой группы и т.д.

По поводу перезаправки.
НИКОГДА не ДОЗАПРАВЛЯЙТЕ кондиционер. Есть горе кондиционерщики, которые говорят, ну мы тебе сейчас дольем еще 300 гр по давлению и все будет чики-пики. Не соглашайтесь.

Точное количество фреона вы можете узнать только откачав его полностью(!).
Перелив фреона опасен и может вызвать поломку компрессора.

Правильно выкачать фреон спец аппаратом и затем заправить 600гр(+-25гр). Либо по весам( я больше доверяю этому способу) либо на спец аппарате выставить данную цифру.

У меня была ситуация такая что давление нагнетания низкое. Мне откачали фреон и заправили 625гр + масло.
После этого показания стали такие:

Уличная температура

Фактическая температура после испарителя 1,6 градуса! При запросе в 2С!

Давление нагнетания

Стресс тест. 6 полосок вентилятора из 7. Холодит все равно отлично!

За заправку и поиск течей отдал 1500р. Делал в р-не Калужской метро.

Кстати после заправки толстая трубка стала вся мокрая при работе кондиционера.

Холодных вам будней и исправных Пассатов :))))

Битва за холод. Часть первая. HELP! — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1999 года на DRIVE2

HELP! Гольфоводам, бораводам. шкодаводам и прочим VAGоводам! — репост пожалуйста!

Сдох кондиционер. Просто перестал дуть холодным воздухом. Сейчас почти 5 утра, а сил искать причину уже нет даже написать вопрос на драйв… попробуем сухо и по фактам:

В теме Skorpion33, Belki-n, pasha9910:

Хронология военных действий:
1. Проверили давление — норма, фреон есть.
2. Кнопка AC нажимается, обороты подскакивают, вертушки обе начинают крутиться.
3. Муфта не включается. Проверили предохранители в салоне — все ОК.
Кинули напрямую 12 вольт на муфту, муфта щелкнула, включилась, компрессор работает, холодный воздух пошел. Уже что-то. Муфта и компрессор живые. Отключили. Обнаружили перегоревший предохранитель на блоке над аккумулятором (третий слева если открыть капот, судя по мануалам — отвечает за вертушку охлаждения радиатора двигателя), замкнули пред напрямую — результата нет, вообще ощущение что он там есть, что его там нет — авто работает одинаково, точнее не включается муфта.
4. Грешили на БУВ (блок управления вентиляторами)

Полный размер

мой Блок управления вентиляторами 1J0919506K

сняли, вскрыли, удалили окислы.

Полный размер

фото уже после чистки контактов

Поставили назад. Результат тот же.
5. Сняли с донора (на удачу стоит в ремонте гольф4 1.4 с кондеем, правда он там не заправлен и не работает давно) БУВ, номер один в один совпадает. Воткнули — тот же результат. Грешим на то, что оба БУВ'а нерабочие.
6. Сняли с донора Датчик давления. Поставили — результата нет. Без датчика и моего и донорского не включаются вертушки, с датчиком — включаются.
7. Замерили напругу с БУВ до муфты — ~ 4,5 В, в любом режиме, с включенной кнопкой AC, без включенной кнопки AC. Должно быть 12 В на включение же ((( Прозвонили фишку от БУВ до муфты — звонится.
8. Компьютерная диагностика ошибок не фиксирует. (((
9. Позвонили клубню Razdolbai, Женя приехал не смотря на позднее время, дал расковырять свое авто и снять свой БУВ. Воткнули 100% рабочий БУВ (у него кондей работает), номер тот же. Результата — 0.

Уехали по домам, авто стоит в гараже в полуразобранном состоянии, грешим с pasha9910 на некоторые вещи, если есть идеи — пишите, буду рад подсказкам, силы на исходе уже.

К чему пришли:
Давление в норме, фреон есть.
ДТОЖ, недавно менялся, исходим из того что датчик исправлен, т.к. диагностика нормально показывает температуру с датчика в реальном времени и она похожа на правду.
Термовыключатель на вентилятор радиатора, недавно менялся, вертушки работают в штатном режиме и выключаются и включаются когда надо.
Датчик давления системы кондиционера (на 100% не уверены, но отключение датчика влияет на включение вертушек), ставился с донора, пока исключили.
Муфта кондиционера, включается напрямую от аккума, щелкает, работает.
Компрессор, при включении муфту напрямую — работает, холодит.
Предохранители, заменены, проверены.
Фильтр осушителя, менялся в прошлом году, да и напрямую муфта включается и все начинает работать.

Полный размер

снятый разобранный БУВ на фоне страдальца

Уперлись в то, что с БУВ выходит ~ 4,5 В вместо 12 В.
Грешим на датчик температуры воздуха под жабо (а он вообще влияет на включение муфты?), грешим на проводку до БУВ'а. Пока больше мыслей нет.

Если у кого-то есть электро-схема для системы кондиционера с трех-контактным датчиком давления — поделитесь!

Советы и догадки тоже приветствуются! HELP!

Продолжение записи >>>>

PASSAT B5, B5+ Расположение датчиков под капотом основные двигатели. — DRIVE2

1. Двигатель AHL (1999 МКП)


1. клапан абсорбера N80
2. ДМРВ (G70)
3. лямбда-зонд (G39)
6. ДТОЖ (G62)
7. коммутатор (N152)
8. блок ДЗ (J338)
10. разъем лямбда-зонда (4-х пиновый)
11. разъем ДПКВ (G28) (3-х пиновый)
12. разъем датчика детонации 1 (G61) (3-х пиновый)
13. земля
15. ЭБУ
17. клапан «флейты»
18. ваккуумник «флейты»
19. ДПКВ (G28)
20. датчик детонации 1 (G61)
21. РДТ
22. разъем датчика Холла (G40) (3-х пиновый)
23. форсунки
24. датчик Холла (G40)
26. воздушный фильтр">

Двигатель ALZ (ANA то же самое, только без клапана рециркуляции ОГ N18)


1. клапан абсорбера N80
2. ДМРВ G70 с датчиком температуры воздуха на впуске G42
3. лямбда-зонд перед катализатором G39
4. лямбда-зонд после катализатора G130
5. клапан системы рециркуляции ОГ N18 (с потенциометром рециркуляции выхлопных газов G212)
6. комби-клапан СВВ
7. ДТОЖ G62
8. трансформатор зажигания N152
9. блок дросселя J338
10. 4-контактное штекерное соединение (коричневое для лямбда-зонда после катализатора G130 и подогрева лямбда-зонда Z29)
11. 4-контактное штекерное соединение (черное для лямбда-зонда перед катализатором G39 и подогрева лямбда-зонда Z19)
12. 3-контактное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ДПКВ)
13. 3-контактное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации I G61)
14. соединение с массой
15. реле насоса СВВ J299
16. ЭБУ (Simos) J361
17. клапан вторичного воздуха N112
18. переключающий клапан впускного коллектора N156
19. ваккуумный привод переключения впускного коллектора («флейты»)
20. ДПКВ G28
21. датчик детонации 1 G61
22. регулятор давления топлива (РДТ)
23. 3-х контактное штекерное соединение для датчика Холла G40
24. инжекторы ( форсунки) N30…N33
25. датчик Холла G40
26. насос СВВ V101
27. воздушный фильтр

2. Двигатель AZM (2002)


1. клапан абсорбера N80
2. расходомер воздуха G70 ДМРВ с датчиком температуры воздуха G42
3. Комби-клапан СВВ
4. ДТОЖ G62 (двухконтурный — с датчиком температуры G2)
5. трансформатор зажигания N152
6. модуль управления дроссельной заслонки J338
7. 4-контактное штекерное соединение (коричневое для лямбда-зонда после катализатора G130 и подогрева лямбда-зонда Z29)
8. 4-контактное штекерное соединение (черное для лямбда-зонда перед катализатором G39 и подогрева лямбда-зонда Z19)
9. 3-контактное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ДПКВ)
10. 3-контактное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации I G61)
11. 3-контактное штекерное соединение (коричневое для датчика детонации II G66)
12. Соединение с массой
13. Реле насоса вторичного воздуха J299
14. Реле для блока управления Simos (J363)
15. Плавкий предохранитель для насоса СВВ (S130)
16. ЭБУ Симос
17. корпус для ЭБУ
18. Клапан переключения впускного коллектора (N156)
19. Ваккуумный привод переключения коллектора
20. ДПКВ G28
21. Датчик детонации 1 G61
22. Датчик детонации 2 G66
23. Регулятор давления топлива РДТ
24. 3-контактное штекерное соединение (черное для датчика Холла G40 )
25. Форсунки N30…N33
26. датчик Холла G40
27. Лямбда-зонд после катализатора G130
28. Лямбда-зонд перед катализатором G39
29. Двигатель для насоса вторичного воздуха V101
30. Воздушный фильтр

3. Двигатели AEB, ATW, ANB, APU


1 — Воздушный фильтр
2 — Лямбда-зонд G39, ( момент затяжки 50 Нм ) (Место установки: спереди в приемной трубе )
3 — Лямбда-зонд после катализатора G130 (только для двигателей по норме D4 или OBD )
4 — Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 (для блока управления двигателя, с датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости G2)
5 — Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
6 — Клапан подачи вторичного воздуха N112 (только для двигателей по норме D4 с системой вторичного воздуха)
7 — Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
8 — Выключатель педали сцепления F36, выключатель стоп-сигналов -F, выключатель педали тормоза F47, датчик положения педали акселератора G79 и датчик 2 положения педали акселератора G185 ( в зоне ног водителя )
9 — 4-контактный штекерный разъем (черный для лямбда-зонда до катализатора G39)
10 — 4-контактный штекерный разъем (только для двигателей по норме D4 или OBD) (коричневый для лямбда-зонда после катализатора G130)
11 — Тройное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ( ДПКВ))
12 — Тройное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации 1 G61)
13 — Тройное штекерное соединение (синее для датчика детонации 2 -G66)
14 — Реле насоса вторичного воздуха -J299 (только для двигателей по норме D4 )
15 — Блок управления Motronic -J220 (место установки: в защитном корпусе, слева в водоотводящем коробе)
16 — Датчик температуры воздуха на впуске -G42
17 — Датчик частоты вращения вала двигателя -G28 ( ДПКВ)
18 — Датчик давления наддува -G31
19 — Датчик детонации 2 -G66
20 — Датчик детонации 1 -G61
21 — Регулятор давления топлива (РДТ. в торце топливной рампы)
22 — Датчик Холла -G40
23 — Форсунка цилиндра 1 -N30 до форсунки цилиндра 4 -N33
24 — Катушки зажигания
Двигатели с буквенным обозначением ATW:
Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-
Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-
Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-
Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-
25 — Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75
Катушки зажигания —
Двигатели с буквенным обозначением AEB, ANB, APU:
Катушка зажигания 1 -N-
Катушка зажигания 2 -N128-
Катушка зажигания 3 -N158-
Катушка зажигания 4 -N163-
26 — Соединение с массой (на правой опоре двигателя )
27 — Измеритель массового расхода воздуха -G70 ( ДМРВ)
28 — выходной каскад N122 (коммутатор) — только для АЕВ, ANB, APU (на ATW нет)
29 — Двигатель для насоса вторичного воздуха -V101 (только для двигателей по норме D4 )
30 — Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80 (на корпусе воздушного фильтра)

4. Двигатель AWM


1 — Воздушный фильтр
2 — Лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором G39, 50 Нм
3 — Лямбда-зонд после катализатора G130, 50 Нм
4 — Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
5 — Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
6 — Клапан подачи вторичного воздуха N112
7 — Модуль управления дроссельной заслонки J338
8 — Выключатель педали сцепления F36, выключатель стоп-сигналов -F, выключатель п

Audi A6 С5 BDV › Бортжурнал › Замена датчика давления фреона…+ заправка кондиционера!

Всем привет.

Пока катаюсь на этой машине решил все-таки сделать кондей…
Горит кнопка ECON и не гаснет…
Диагностика как и в первый раз показала ошибку 00819. Датчик давления.короткое замыкание на плюс…

Поехал я значит в Экзист и говорю, что прошлый датчик не подошел, а теперь я снял свой и хочу такой же, но дешевле! т.к. оригинал стоит 3.5р… я думаю это дороговасто за данную фигню)))
Они сказали, что сейчас мол нет…
Потомпокапался я значит по Авито и нашел машинку под разбор… поехал и купил у мужика данный датчик за 1.5р — думаю нормальная цена))

Ну и сразу же его поменял)))

Сел в машину, завожу и (УРА) кондей заработал))

Планирую все равно прокатиться на диагностику кондея…пускай посмотрят, все ли нормально в системе и всего ли хватает, а то с этими заменами наверно выпустил немного газа…

ДОБАВЛЕНО СПУСТЯ 2 ДНЯ:

Покатался я значит пару дней после замены датчика и был разочарован…
Кондиционер жил своей жизнью.(то вкл то выкл).
Диагностика показала ошибку по датчику давления, но уже не короткое его замыкание, а что-то другое (типо недостоверный сигнал).
Поехал я значит к мастерам и они сделали диагностику…
Вывод надо перезаполнить систему!, а то очень много не хватает фреона и всяких там наполнителей!
Из-за этого и ругался датчик и глючила клима.

После перезаправки в машине реально стало ну очень прям холодно))) и клима (день катался) ни разу не глючила…

Теперь я довольный катаюсь и знаю, что все в порядке и на одну проблему меньше!
Чего и всем советую! тем более не такие уж и большие деньги и время!

ДОБАВЛЕНО ЕЩЕ СПУСТЯ ДЕНЬ!

В общем проблема с климой не ушла!
На этот раз уже точно датчик под замену! т.к.
Клима стала сама выключаться и не реагирует на нажатие кнопки econ.
Ошибка: 00819 — датчик давл. слишком слабый уровень сигнала…
В измеряемых группах пишет давление 4.6 бар. — в норме!
Значит все-таки б\у датчик тоже не исправен))
Как говорится — скупой платит дважды))
А все равно покупать новый датчик жаба душит))
В итоге клима пока работает со сбоями…
Вывод: очередная замена датчика!
Продолжение следует!

Цена вопроса: 3 000 ₽ Пробег: 262 300 км


Смотрите также

Описание: