Где находится дад на ланосе


ДАД, РДТ и шланг отсоса картерных газов — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Итак, многим известна тема махнуть патрубки РДТ и ДАД местами, что собственно сделал и я, но покатавшись так примерно пол года, я понял что расход топлива у меня стал просто ошеломляющим! И надо было что то решать.

В итоге, на ланосе эко-стандарта ЕВРО 2 я пришёл к 3 вариантам, давайте вместе рассмотрим все их плюсы и минусы.
Для удобства выделяю цветами шланги на картинках:
красный — ДАД
жёлтый — РДТ
зелёный — шланг отсоса картерных газов

Вариант 1 — это сток:

Сегодня на время я вернулся на стоковый вариант, проехал километра 3-4 для теста — понял как это уныло… машина потеряла всякую динамику разгона.

Плюсы: расход в норме.
Минусы: динамики при разгоне нет.

Вариант 2 — шланги ДАД и РДТ поменяны местами:

На 2 варианте я проездил примерно пол года — машина хорошо топит и прилично кушает бензин.

Плюсы: динамика разгона намного веселее, чем на стоке.
Минусы: расход топлива просто безумный.

Вариант 3 — шланг РДТ и шланг отсоса картерных газов поменяны местами, при этом ДАД остаётся на месте:

Вчера ночью ползая на драйве обнаружил интересную тему, в которой описан данный метод.
Многие спросят, а зачем нужен шланг отсоса картерных газов вообще? Отвечаю:
Тонкий шланг отсоса картерных газов — это шланг вентиляции картера и задействован он при работе двигателя на ХХ (холостой ход), когда дроссель закрыт. А толстый шланг — вентиляция при мощностных режимах, то-есть когда дроссель открыт.

Спрашивается нафига шлангу отсоса картерных газов давление на входе ресивера, когда дроссель всё равно закрыт? Ему хватит давления и на задней стенке ресивера — на холостых то оборотах! Что мы и делаем. Зато РДТ и ДАД теперь получают нужное давление для своей работы. Теперь ДАД будет правильно рассчитывать расход.
Спецы, поправьте меня, если я в чём то не прав.

Теперь об ощущениях: шланг вакуума трамблера (белый силиконовый от ВАЗ-2108 с внутренним диаметром 4мм, фото тут zaporozhe.zap.olx.ua/obya…elyy-silikon-ID9LKmw.html ) как обычно достал я из багажника — откуда они у меня там появляются — я уже не помню. В общем выставил я патрубки как на третьем варианте и прокатился километров 5 примерно — машина стала разгоняться ещё быстрее, чем на 2 варианте! Колени мои стали трястись от такого избытка адреналина, плюс ко всему я не удержался и в пару поворотов вошёл с ручником по сухому асфальту — после этого меня стало всего трясти и распирать от такого веселья! На холостых судя по звуку машина работает стабильно как и раньше. Покатаемся дальше, посмотрим на расход, думаю теперь всё будет в порядке.

А теперь про расход:
проехал сегодня 160 км израсходовав примерно 13,2 литра 95 бензина, то-есть средний расход получается 8,25 литра на 100 км, при этом ездил я очень агрессивно, часть по городу, но больше ехал по трассе.
В общем расход вышел в норму.

Всем спасибо и удачи на дорогах!

ДАД (датчик абсолютного давления) — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

И так, добрался или собрался…
дело было весной, живу в Новороссийске был по делу в Анапе, вечер. Приехал я в Анапу, дела решил, сел, повернул ключ — машина завелась и тут же потухла… повторил попытку обороты взлетели до 3000 и машина заглохла… после ещё пары попыток с похожими результатам приуныл, но не надолго. Ибо капризничать (глохнуть на светофорах) начала за пару недель до происшествия.
я попытался найти причину беды самостоятельно- насмотрелся кучу роликов на ютубе. Первое что пришло в голову РХХ, а как его проверить? — да просто отключить фишку и попробовать завестись, если машина продолжает глохнуть при отключённом реле и нажатой гашетке значит причина не в нём. И именно так и случилось. Следовательно далее идёт ДАД, в компе зашиты значения базовые и если отключить дад — двигатель будет работать, правда с не плохим переливом топлива. Поняв в чём дело я немного приободрился т.к. ночевать в Анапе мне было не где.
Добравшись до дома, сел шукать на емексе датчик. Жаба задушила и заказал не оригинал от АМД www.emex.ru/f?detailNum=AMDSEN12 цена на момент покупки 704р против 1200р оригинала.
Дождался поставил, завёл, шепчет радости не было предела, т.к. без него машина работает несколько не ровно и более высоких оборотах. Но проехав 13км он у меня сдох =(
Раздосадованный, таким поворотом событий заказал оригинал www.emex.ru/f?detailNum=143814000
за 1274р
Получив долгожданный заказ. Решил перестраховаться… И! Отключил аккум, не знаю есть ли конденсаторы в машине на всякий случай повернул ключ зажигания, что бы снять остаточное напряжение в сети и только после этого установил новый.
Тьфу-тьфу-тьфу по сей день работает и радует

Итог за мою

Полный размер

фото не оригинала

скупость или глупость 1978р стоимость ремонта

Цена вопроса: 1 978 ₽

Антикризисное решение… — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Начну с того, что расход всю зиму как у Ландкруйзера, 14-15л на 100. Иногда по 2 раза заправляюсь в неделю, денег уходит много на бенг, хотя ездию мало — до работы и обратно, по магазинам 1-2 раза в неделю. За неделю накатываю 200, ну максимум 300. Это все надоело порядком. Прочитав статьи по проверке датчиков и разные форумы, пришел к выводу, что надо проверять ДАД в первую очередь.
Вооружился мультиметром и пошел мерить показания датчика.
Итак:
— питание датчика должно быть 5в :: у меня в норме;
— на холостом ходу показания датчика должно быть 1.3в (+0.04) :: вот тут засада. У меня 1.6-1.8.
На форумах узнал, что Российские датчики косячут и даже новые вместо положенных 1.3в на ХХ выдают 1.5в. У меня Российский, да и не менялся скорее всего с завода. Вот и причина жуткого расхода и переобогащения смеси. Спасибо тем же форумам. Решил тупо понизить ток до 1.3в резистором. Пытался подсчитать номинал ерезистора, но методом проб и ошибок не подобрал(
Плюнул и взял переменный резистор. Разрезал провод от клеммы В разъема ДАД и поставил винтовые клеммы. Зажал клеммами переменный резистор…

показания с датчика до резистора

показания с датчика до резистора

и, с помощью мультиметра выставил нужные мне 1.32в. Но показания на ХХ скачут от 1.29 до 1.33в.

ток после резистора


А вот сопротивление резистора, равное 11.74кОм.

ДАД у меня залит герметиком и был еще давно перенесен максимально близко к дроссельной заслонке, уменьшена длина вакуумного шланга. Менять местами шланги не стал. Пробовал подключить ДАД вместо трубки картерных газов и показания увеличиваются на 0.02-0.04в. Теперь я его закрепил по-новому — на растяжку нейлоновыми хомутами.


Конечно это временное решение. Новый ДАД из аналогов стоит от 900р. В дальнейшем хочу вывести переменный резистор в салон и поставить мультиметр, чтобы можно было менять показания. Плюс собрать все мои переключатели (автоматич. антенна, октан корректор, переключатель ДТОЖ и настройка ДАД) вместо ниши над подстаканниками. Она все равно никогда не используется.

Некоторое время искал ограничитель пассажирской передней двери, т.к. родной лопнул. Хотя без него ограничителем являются петли, но это не правильно. Искал искали нашел. Спасибо огромное stasuk за ограничитель двери! Отправил мне почтой России.


А это уже мой лопнутый

Видно в сравнении, что у лапнутого еще и погнуто ухо крепления

Затруднений в установке не вызвано. Снял обшивку двери, поставил ограничитель, закрутил 2 болта его крепления к двери, повернул ухо крепления к стойке изакрутил болт. Вот и все.

Заменил ДАД на GM. — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Понимаю, что тема ДАД-а на Ланосе весьма изъезженна, но решил поделиться своими впечатлениями.
Начало авто как-то неадекватно себя вести, периодически тяжко заводиться, на прогреве коптить от души, на холодную как карбюраторная тупить, на первой\второй передачах в натяг совсем как-то тяжко идти. Сначала грешил на бензин, но от бака к баку ситуация не менялась. Случайно на драйве у кого-то наткнулся на запись про не рабочий ДАД, по симптомам один в один совпало. Не долго думая заказал оригинал GM 16137039, тем более про него ещё и легенды ходят, про небывалую плавность хода после Российского. При снятии вид заводского совсем какой-то печальный оказался, ещё и само отверстие какое то уж совсем колхозное, либо это предыдущий хозяин авто его зачем то рассверлил.

Заводской дад


Новый сфоткать забыл, обычный ДАД GM, по сравнению с заводским выглядит благороднее.

коробка от нового :)


Первый выезд никаких аховых ощущений, наоборот по началу как-то ещё сильнее авто тупить начал, по прошествии километров 10 всё пришло в норму, наконец авто начал нормально трогаться с места, ушли тупняки, сравнимо с ощущениями улучшений поведения карбюраторного авто, после посещения хорошего карбюраторщика. Ланос поехал как должен ехать, каких-то других чудес не замечено, если сравнивать с живым Российским ДАД-ом, то на мой взгляд заметной разницы нет(даже допускаю, что её вообще нет) и вопреки бытующему мнению о повальной необходимости замены заводского ДАД-а убеждён, что если всё работает нормально, то весомого толку от замены датчика не будет.

Цена вопроса: 1 600 ₽

Daewoo Lanos › Бортжурнал › Меняем местами трубки регулятора давления топлива и ДАД

Решил написать об этом, так как многим интересно, все пробуют и большинство не понимает, что они делают. Интересно когда все меняют местами трубки методом «тыка» и не понимают, что изменяют. Очень интересно когда в обсуждении появляются вопросы типа:» а если у меня ГБО? Поможет?». Экспериментальным образом очень большое количество Драйверов уже натыкали трубочки меняя их местами и удлиняя. Уже есть статистика и отзывы. Но нельзя этот опыт применить к себе, дальше постараюсь объяснить. Предлагаю рассмотреть все с технической точки зрения.
Для начала рассмотрим вариант с регулятором топлива. Он с впускным коллектором соединен по кратчайшему пути и точкой расположенной максимально удаленно от дроссельного узла (в оригинале), что соответствует поддержанию давления топлива в рампе форсунок 2,5 кг. При нажатии на акселератор разряжение во впускном падает (через трубочку мембрану регулятора засасывает меньше) и давление топлива в рампе возростает до 3 кг.
Простой эксперимент пережимаем трубочку скрепкой. И понимаем, что давление топлива 3 кг постоянно. На холостых это многовато (расход на холостых +), при переходных режимах он уже 3 и мы ощущаем, что она прибавила в динамике (нет потери времени пока среагирует мембрана). Усложняем эксперимент удлиняем трубочку и запитываемся вместо ДАД (датчик абсолютного давления), имеем потери в длине трубки и многие используют мягкую белую трубочку которая тоже дает свой вклад в изменение давления на мембрану. Возле дросселя быстрее падает разряжение опять получаем тот же эффект и т.д.
ДАД запитан возле дросселя, хотя у движков следующих (АВЕО) он установлен непосредственно на ресивер и удален от дросселя (наверное неспроста корейцы так сделали) там более стабильное и правдивое разряжение. Ну и тут нужно отметить, что данный датчик используют мозги для определения количества воздуха попадающего в цилиндры, чтобы брызнуть форсунками необходимое количество бензина.
А также принимать во внимание отличие автомобилей Евро-0 и Евро-2. Если Ваш автомобиль имеет датчик кислорода (Евро-2) он будет основываясь на колличество кислорода в выхлопных газах будет корректировать смесь (не мгновенно конечно но будет). Если Вы обладатель Евро-0 то все изменения которые Вы сделаете никто не будет подправлять.
При данных изменениях необходимо учитывать и стиль вождения. Одному нужно давить педаль газа пока не «шлифанет», второму только погладить. Кто-то едет по трассе 90, а некоторые 150.
И конечно же владельцы ГБО делайте выводы. Вас тоже два вида 2-поколение и 4-е. При втором поколении вы дуете газ в ресивер, и переставляя шлангочку меняете давление бензина в топливной рейке. 4-е поколение может реагировать на изменение ДАД, поскольку газовые форсунки будут повторять изменения времени впрыска бензиновых умножая на свой заданный коэффициент, но и опять на две ветки Евро0 или 2.
Хочу пожелать всем удачных экспериментов, надеюсь после прочитанного всем будет проще понять, что они меняют и как это влияет. И спасибо LexSL, за фото (взял из его бортовика). У меня просто двигатель 1,6.

Как проверить датчик абсолютного давления. 3 способа проверки ДАД

При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства. Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.

Содержание:

Как проверить ДАД

Симптомы неисправности ДАД

При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:

  • Высокий расход топлива. Это связано с тем, что датчик передает некорректные данные о давлении воздуха во впускном коллекторе на ЭБУ, и соответственно, блок управления подает команду на подачу топлива в большем, чем надо количестве.
  • Снижение мощности двигателя. Это проявляется в слабом разгоне и недостаточной тяге при езде машины в гору и/или в загруженном состоянии.
  • В районе дроссельной заслонки постоянно ощущается стойкий запах бензина. Это вызвано тем, что происходит постоянный его перелив.
  • Нестабильные обороты холостого хода. Их значение то падает то повышается без нажатия на педаль акселератора.
  • «Провалы» двигателя на переходных режимах, в частности, при переключении передач, трогании машины с места, перегазовках.
  • Проблемы с запуском двигателя. Причем, как «на горячую», так и «на холодную».
  • Формирование в памяти электронного блока управления ошибок с кодами p0105, p0106, p0107, p0108 и p0109.

Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно в первую очередь со сканирования ошибок в ЭБУ.

Как работает датчик абсолютного давления

Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.

Так, в корпусе датчика расположена вакуумная камера с терморезистором (резистор, изменяющий свое электрическое сопротивление в соответствии с изменением температуры окружающего воздуха) и мембраной, который подключены с помощью мостового соединения к электрической схеме автомобиля (грубо говоря, к электронному блоку управления, ЭБУ). В результате работы двигателя давление воздуха меняется, что фиксируется мембраной и сравнивается с вакуумом (отсюда и название — датчик «абсолютного» давления). Информация об изменении давления передается на ЭБУ, на основании чего блок управления принимает решение о количестве подаваемого топлива для образования оптимальной топливовоздушной смеси. Полный цикл работы датчика выглядит следующим образом:

  • Под воздействием разницы давлений мембрана деформируется.
  • Указанная деформация мембраны фиксируется терморезистором, выполненным на основе пьезоэлектрического элемента.
  • С помощью мостового соединения изменяемое сопротивление преобразуется в изменяемое напряжение, которое и передается на электронный блок управления.
  • На основе полученной информации ЭБУ корректирует количество топлива, подаваемое на форсунки.

Современные датчики абсолютного давления подсоединяются к ЭБУ при помощи трех проводов — питания, «массы» и сигнального провода. Соответственно, суть проверки зачастую сводится к тому, чтобы при помощи мультиметра проверить значение сопротивления и напряжения на указанных проводах при различных условиях работы двигателя в целом и датчика в частности. Некоторые датчики MAP имеют четыре провода. Кроме указанных трех проводов у них добавляется четвертый, по которому передается информация о температуре воздуха во впускном коллекторе.

В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.

Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.

Проверка датчика ДАД

Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.

Чистка датчика абсолютного давления

Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.

Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.

Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.

Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.

Проверка датчика абсолютного давления мультиметром

Для проверки узнайте из руководства по ремонту какой провод и контакт за что отвечает в конкретном датчике, то есть, где провода питания, «массы» и сигнальный (сигнальные в случае четырехпроводного датчика).

Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).

Рассмотрим выполнение соответствующей проверки на примере автомобиля Chevrolet Lacetti. У него к датчику подходят три провода — питание, «масса» и сигнальный. Сигнальный провод идет прямиком на электронный блок управления. «Масса» же соединена с минусами других датчиков — датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры и датчика кислорода. Питающий провод соединен с датчиком давления в системе кондиционирования. Дальнейшая проверка датчика ДАД выполняется по следующему алгоритму:

  • Необходимо отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  • Отсоединить колодку с электронного блока управления. Если рассматривать именно Лачетти, то у этого авто она находится под капотом с левой стороны, возле аккумулятора.
  • Снять фишку с датчика абсолютного давления.
  • Установить на электронном мультиметре режим измерения электрического сопротивления с диапазоном приблизительно 200 Ом (зависит от конкретной модели мультиметра).
  • Проверить значение сопротивления щупов мультиметра, просто соединив их между собой. На экране будет показано значение их сопротивления, которое в дальнейшем нужно будет учитывать при выполнении проверки (обычно оно составляет около 1 Ом).
  • Один щуп мультиметра необходимо подключить к контакту номер 13 на колодке ЭБУ. Второй щуп аналогично подключить к первому контакту колодки датчика. Таким образом «прозванивается» провод «массы». Если провод целый и у него не повреждена изоляция, то значение сопротивления на экране прибора будет составлять приблизительно 1…2 Ома.
  • Далее нужно подергать жгуты с проводами. Это делается для того, чтобы убедиться, что провод не поврежден и меняет свое сопротивление в процессе движения автомобиля. При этом показания на мультиметре не должны изменяться и находиться на том же уровне, что и в статике.
  • Одним щупом подключиться к контакту номер 50 на колодке блока, а вторым щупом подключиться к третьему контакту на колодке датчика. Таким образом «прозванивается» провод питания, по которому на датчик подается стандартные 5 Вольт.
  • Если провод целый и не поврежденный, то значение сопротивления на экране мультиметра будет также равно приблизительно 1…2 Ома. Аналогично необходимо подергать жгут с тем, чтобы исключить повреждение провода в динамике.
  • Подключить один щуп к контакту номер 75 на колодке ЭБУ, а второй — к сигнальному контакту, то есть, контакту номер два на колодке датчика (среднему).
  • Аналогично, если провод не поврежден, то сопротивление провода должно составлять около 1…2 Ом. Также нужно подергать жгут с проводами, чтобы убедиться в надежности контакта и изоляции проводов.

После проверки целостности проводов и их изоляции необходимо проверить, приходит ли питание на датчик от электронного блока управления (питающие 5 Вольт). Для этого нужно обратно подсоединить колодку ЭБУ к блоку управления (установить ее на ее посадочное место). После этого ставим назад клемму на АКБ и включаем зажигание не запуская двигатель. Щупами мультиметра, переключеного в режим измерения постоянного напряжения, касаемся к контактам датчика — питающему и «массе». Если питание подается, то на экране мультиметра будет значение около 4,8…4,9 Вольт.

Аналогично проверяется напряжение между сигнальным проводом и «массой». Перед этим нужно запустить двигатель. Далее необходимо переключиться щупами к соответствующим контактам на датчике. Если датчик в порядке, то на экране мультиметра будет информация о напряжении на сигнальном проводе в диапазоне от 0,5 до 4,8 Вольта. Низкое напряжение соответствует холостым оборотам двигателя, а высокое — высоким оборотам двигателя.

Обратите внимание, что пороговых значений напряжения (0 и 5 Вольт) на мультиметре в рабочем состоянии не будет никогда. Это сделано специально для диагностики состояния ДАД. Если напряжение будет равно нулю, то электронный блок управления выдаст ошибку р0107 — низкое напряжение, то есть, обрыв провода. Если напряжение будет высоким, то ЭБУ расценит это как короткое замыкание — ошибка р0108.

Проверка с помощью шприца

Проверить работу датчика абсолютного давления можно с помощью медицинского одноразового шприца объемом 20 «кубиков». Также для проверки нужен будет герметичный шланг, который нужно подсоединить к демонтированному датчику и непосредственно к горловине шприца.

Удобнее всего использовать вакуумный шланг угла корректировки зажигания для автомобилей ВАЗ с карбюраторным двигателем.

Соответственно, для проверки ДАД необходимо демонтировать датчик абсолютного давления с его посадочного места, однако фишку оставить подключенной к нему. В контакты лучше всего вставить металлическую скрепку, а щупы (или «крокодилы») мультиметра уже подсоединять к ним. Проверку питания необходимо выполнять аналогично, как описано в предыдущем разделе. Значение питания должно находиться в пределах 4,8…5,2 Вольта.

Для проверки сигнала с датчика необходимо включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать. При нормальном атмосферном давлении значение напряжения на сигнальном проводе будет приблизительно 4,5 Вольта. При этом шприц должен находиться в «выжатом» состоянии, то есть, его поршень должен быть полностью погружен в тело шприца. Далее для проверки необходимо вытаскивать поршень из шприца. Если датчик работоспособен, то при этом напряжение будет понижаться. В идеале при сильном разрежении значение напряжения опустится до значения 0,5 Вольта. Если же напряжение опустилось лишь до 1,5…2 Вольт и ниже не опускается — датчик неисправен.

Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Неисправности ДАД Не торопитесь менять сам датчик на новый

13.12.2017
. . Для чего нужен ДАД — Датчик Абсолютного Давления? Этот датчик определяет разряжение во впускном воздушном ресивере. И по его показаниям ЭБУ подаёт определённое напряжение на открытие форсунок для того, чтобы получить качественную топливо-воздушную смесь. Для более точного определения количества входящего воздуха ЭБУ по сигналу ДАД запоминает атмосферное давление. Это происходит каждый раз при включении зажигания. Выше давление — воздух плотней, ниже —  более разряженный. Если вы завели двигатель высоко в горах, а потом спустились на равнину, то лучше остановиться и перезапустить двигатель — смесь будет готовиться точней.

. . Получаю уже не первое сообщение и не первый комментарий о неисправности ДАД. Пишут, что увеличился расход, и показания датчика абсолютного давления на прогретой машине на холостом ходу за 40 кпа. Такое может быть из-за неисправности самого датчика или из-за проблем по его питанию. Массовый провод на ДАД идёт из точки соединения Трёх Масс Массы Лачетти. А это больное место наших машин. У кого стоит бортовой компьютер или есть адаптер ЕЛМ-327 или ККЛ адаптер для подключения к ноутбуку — могут сразу посмотреть показания датчика абсолютного давления, и потом найти неисправность. А у кого нет таких устройств, то нужно иметь хотя бы вот такой Мультиметр и почитать статью Как Проверить ДАД.

. . Но причина неисправности ДАД может быть и совсем простой — подсос воздуха в трубке, соединяющей сам датчик с воздушным ресивером. С завода стоит пластмассовая трубка с резиновыми наконечниками. Они могут потрескаться. Хуже если есть трещина в самом корпусе ДАД. Поэтому проверку датчика нужно производить вместе с одетой трубкой, а там будет видно в чём проблема.
. . В видео я сделал имитацию подсоса воздуха  в трубке датчика абсолютного давления. Смотрим как меняются его показания.

Перейти на главную

Как проверить дад шевроле ланос

Хелпаните пацаны-пацанчики! Диагностирую тут ДАД. На заведенной машине я сдернул фишку с ДАД, должна была заглохнуть же! А она потроила и дальше норм работает. Или как должно быть?

Проверьте ДАД хотя-бы так:

Вольтметр подсоедините щупы плюс к выводу B датчика АД, а минус к массе. Запустите двигатель на ХХ показания должны быть 1.3 -+0.4 В. Если сильно показания скачут больше чем на 0.5 в. Это уже хреново. При плавном добавление газа, показания вольтажа должны также изменяться плавно. На не запущенном между двумя крайними контактами МАПа должно быть 5В, а напряжение между первым и вторым, тот который средний, при закрытой заслонке, более 4В).

Если не выдает нужные значения, то тогда можно его потестить с помощью шланга омывателя и медицинского шприца. Нужно подавать давление и ли наоборот создавать вакуум. Когда давление уменьшается то напряжение должно падать, когда же создается вакуум оно должно быть близким нулю. При росте давления напряжение поднимается и в пределе должно составлять 4.9 — 5.0 В (измерения на не запущенном моторе). В идеале нужно делать еще и термическую проверку, прогрев ДАД до +80 градусов и повторить процедуру.

Если ДАД исправный то у него:

  • напряжение на выходе изменяется при изменении давления на входе;
  • зависимость этих изменений соответствует его характеристикам.

Вот тебе видео как проверяется ДАД (датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе):

Нет не обязательно. Все зависит от ПО-программного обеспечения. Вот если б ты сдернул шланчик заглохла бы. А так он в аварийном режиме работал. А что это за метод диагностики.

Наиболее частые причины неправильной работы датчика MAP

  • маслянистое загрязнение штуцер впускного коллектора или трубопровод;
  • выход из строя температурного датчика (встроенного в ДАД).

Симптомы выхода из строя ДАД

  • повышенный расход топлива, когда датчик начинает неправильно выдавать давление в коллекторе;
  • ухудшение динамики разгона;
  • сильный запах бензина с выхлопной трубы;
  • долго не падают обороты во время прогрева;
  • рывки при переключении передач;
  • шумность (напоминающая гул) при работе двигателя.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Проверка датчика абсолютного давления во впускном коллекторе Шевроле Ланос

При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (см. Снятие датчика абсолютного давления во впускном коллекторе Шевроле Ланос).

Подсоединяем щупы тестера к выводам «А» и «С» колодки жгута проводов.
При включенном зажигании напряжение должно быть равным 4,5–5,5 В.
Аналогично измеряем напряжение между выводами «В» и «С».
Прибор должен зафиксировать напряжение 4,5–5,5 В.
Если значения напряжений не соответствуют норме, проверяем исправность цепей (обрыв и замыкание на «массу») между выводом «А» колодки жгута проводов и выводом «М48» колодки жгута ЭБУ, между выводом «В» колодки жгута проводов и выводом «М8» колодки жгута ЭБУ, а также между выводом «С» колодки жгута проводов и выводом «М16» колодки жгута ЭБУ.
При несоответствии значений напряжений и исправных цепях — неисправен ЭБУ.
Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку жгута проводов.
Со стороны входа проводов в гнездо колодки, соответствующее выводу «В», вставляем отрезок проволоки так, чтобы появился контакт между ним и выводом.
При включенном зажигании и создавая разрежение (через шланг подвода разрежения к датчику)…

..измеряем напряжение между выводом «В» колодки жгута проводов и «массой».
Показания прибора должны изменяться от 4,5–5,5 В (атмосферное давление) до 0,5–1,0 В (разрежение 68 кПа).
Приблизительно оценить работоспособность датчика можно, создавая разрежение в шланге ртом.
При этом показания вольтметра изменяются от 4,5 В до 2,0 В.
Неисправный датчик заменяем новым.

По многочисленным просьбам решил добавить статтю о проверке и замене датчиков системы управления двигателем Ланоса (точно подходит к двигателям 1.5 и 1.6). Тут располежение датчиков на авто — www.drive2.ru/l/3644614/
И так.

Перед проверкой датчиков необходимо проверить целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети (на ХХ 13.9В-14.1В), работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений и запахов.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (Код: 96182634) установлен в торце головки блока цилиндров со стороны 4-го цилиндра под катушкой зажигания.
Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. Контроллер обрабатывает сигнал датчика и устанавливает оптимальное обогащение рабочей смеси при прогреве двигателя. Для снятия датчика необходимо слить охлаждающую жидкость.
У датчика температуры охлаждающей жидкости проверяют сопротивление на выводах датчика при различных температурных режимах.

При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.

Датчик температуры воздуха на впуске (код: 96183228) вклеен в воздухоподводящий рукав. Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. По информации о температуре воздуха от датчика контроллер регулирует количество впрыскиваемого топлива.
У датчика температуры всасываемого воздуха проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах.
Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, тестер, термометр, пассатижи.

Датчик положения коленчатого вала (код: 96183235) двигателя, состоящий из магнита и обмотки, установлен у зубчатого венца шкива коленчатого вала.
При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. В этом случае проверьте датчик и зубчатый венец на отсутствие зубьев, биение или другие повреждения.

Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой переменный резистор, который установлен на оси дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому контроллер определяет степень открытия дроссельной заслонки.

Датчик абсолютного давления (ДАД) (разрежения) (код: 12569240) во впускной трубе установлен в моторном отсеке на щите передка. Датчик фиксирует изменение давления (разрежения) во впускном трубопроводе в зависимости от изменения нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двигателя и преобразует его в напряжение выходного сигнала. Электронный блок управления двигателем подает на датчик напряжение питания 5 В и обрабатывает его сигналы, поступающие по цепи передачи сигнала. Датчик соединен с «массой» через свой переменный резистор. В зависимости от сигнала датчика ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступившего в двигатель.

Датчик скорости автомобиля (код: 96190708) установлен на коробке передач. Датчик представляет собой датчик Холла. Он выдает на электронный блок управления двигателем импульсный сигнал, пропорциональный частоте вращения ведущих колес.

Для замены датчика скорости отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Отожмите фиксатор и отсоедините от датчика скорости колодку жгута проводов. Отверните датчик от привода спидометра и снимите его.

Датчик концентрации кислорода (лямбда зонд) (код: 96419955) установлен на выпускном коллекторе. Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, контроллер управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси.
Если датчик концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься, а расход топлива увеличится.
Вам потребуются: ключи «на 12», трубчатый ключ «на 22», бокорезы.

Информация от датчика поступает в блок управления в виде сигналов низкого (от 0,1 В) и высокого (до 0,9 В) уровня. При сигнале низкого уровня блок управления получает информацию о высоком содержании кислорода и, следовательно, об обеднении смеси. Сигнал высокого уровня свидетельствует о низком содержании кислорода в отработавших газах и, следовательно, о переобогащении смеси.
Как проверить датчик кислорода:
От колодки отсоедините датчик кислорода и подсоедините его к вольтметру.
Увеличить обороты двигателя до 2 500 тыс.
С помощью устройства для обогащения горючей смеси искусственно увеличьте содержание бензина в ней. Это нужно сделать, таким образом, чтоб обороты движка упали на 200 об./мин.
Если у Вас автомобиль с электронным впрыском, просто вытащите вакуумную трубку с регулятора давления и вставьте ее в магистрали.
Датчик работает правильно в том случае, если вольтметр довольно быстро покажет напряжение 0.9 В. Если он покажет меньше 0.8 В или будет реагировать слишком медленно, то датчик необходимо заменить.
Можно попробовать провести тест на бедную смесь. С помощью вакуумной трубки сымитируйте подсос воздуха. Если в течении 1сек. Показатели вольтметра упадут на 0.2 В – кислородный датчик реагирует правильно. Если же показатель выше указанной нормы либо реагирует медленно датчик необходимо менять.
Также можно провести тест динамических режимов. Необходимо подсоединить датчик к разъему.
Подсоединить параллельно к разъему вольтметра (иголкой).
Восстановить нормальную работу системы.
Обороты двигателя должны быть в приделах 1 500 тыс.
Норма показателя 0.5 В, если вольтметр показывает другие результаты – датчик подлежит замене.
Если любой из этих тестов указывает на неисправность датчика кислорода либо какие-то проблемы в процессе диагностики, необходимо немедленно искать решение. Если оставить проблему на потом, это может привести к поломке катализатора.
Также при проведении испытания необходимо учитывать, что правильной работа датчика кислорода может быть возможной только при достижении температуры 350 С градусов. Таким образом, только через 3 минуты после зажигания начинает работать обратная связь в системах впрыска.


Смотрите также

Описание: