Где находится цилиндр сцепления


устройство и ремонт, инструкции с фото и видео

Все классические «Жигули» имеют одинаковую конструкцию механизма сцепления. Одним из основных узлов в системе гидропривода является главный цилиндр сцепления, посредством которого происходит управление выжимным подшипником. Замена гидропривода проводится при поломке либо отказе механизма.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101

Стабильная работа главного цилиндра сцепления (ГЦС) оказывает непосредственное воздействие на функционирование коробки передач и её срок эксплуатации, а также плавность переключения скоростей. При поломках гидропривода управление коробкой становится невозможным, как и дальнейшая эксплуатация автомобиля.

Для чего предназначен

Основная функция ГЦС — кратковременно разъединить силовой агрегат от КПП при переключении передач. При нажатии на педаль в системе создаётся давление, которое воздействует на шток вилки сцепления. Последняя приводит в движение выжимной подшипник, управляя муфтой сцепления.

Как устроен

Основными составляющими элементами узла являются:

  • наружный манжет;
  • уплотнительная манжета;
  • штуцер;
  • шток;
  • возвратная пружина;
  • корпус;
  • чехол для защиты.

В корпусе ГЦС расположены возвратная пружина, манжеты, рабочий и плавающий поршни

Принцип работы

Гидравлическое сцепление состоит из двух цилиндров — главного и рабочего (ГЦ и РЦ). Принцип работы гидропривода основывается на следующем:

  1. Жидкость в ГЦ поступает через шланг из бачка.
  2. При воздействии на педаль сцепления усилие посредством толкателя передаётся на шток.
  3. Поршень в ГЦ выдвигается, что приводит к перекрытию клапана и сжатию жидкости.
  4. После сжатия жидкости в цилиндре она попадает через штуцер в гидравлическую систему и подаётся к РЦ.
  5. Рабочий цилиндр приводит в движение вилку, которая передвигает муфту с выжимным подшипником вперёд.
  6. Подшипник надавливает на фрикционную пружину нажимного диска, освобождая ведомый диск, после чего муфта выключается.
  7. После того как педаль будет отпущена, поршень цилиндра возвращается в начальное положение под воздействием пружины.

Педаль перемещает толкатель, который, в свою очередь, двигает поршень и создаёт в системе гидропривода давление

Где находится

ГЦС на ВАЗ 2101 установлен под капотом возле вакуумного усилителя тормозов и главного цилиндра тормозной системы. Возле цилиндра сцепления также находятся бачки: один для системы торможения, другой для гидропривода сцепления.

ГЦС на ВАЗ 2101 расположен в моторном отсеке возле вакуумного усилителя тормозов и главного цилиндра тормозной системы

Когда нужна замена

Элементы цилиндра со временем изнашиваются, что приводит к появлению перебоев в работе механизма. Ремонт либо замена ГЦС нужны при проявлении следующих признаков:

  • завоздушенность системы;
  • утечка рабочей жидкости;
  • износ составляющих цилиндра.

Присутствие воздуха в системе гидропривода нарушает работоспособность системы, делая её функционирование невозможной. Воздух в гидропривод может проникнуть через микротрещины в уплотнительных элементах цилиндра или в соединительных шлангах. Если при проверке системы обнаруживается постоянная нехватка жидкости в расширительном бачке, нужно осмотреть весь механизм сцепления, поскольку жидкость может уходить не только из главного цилиндра. Если в системе гидропривода количество жидкости будет недостаточным, нужное давление для перемещения вилки сцепления формироваться не сможет. Такая проблема будет проявляться в невозможности разъединить мотор и коробку при нажатии на педаль сцепления. Если утечка вызвана износом соединительных шлангов, то их замена не вызывает особых вопросов. Если же проблема связана с самим ГЦС, то изделие придётся демонтировать, разбирать и выяснять причину либо попросту заменять деталь на новую.

Какой лучше ставить

На ВАЗ 2101 необходимо устанавливать гидропривод сцепления, предназначенный для ВАЗ 2101–07. Цилиндры, рассчитанные на работу в автомобилях УАЗ, ГАЗ и АЗЛК, для установки на «копейку» не подойдут. Аналогичная ситуация с импортными аналогами. Внедрить ГЦС от какой-либо иномарки будет довольно проблематично, что обусловлено разным креплением узла, другой резьбой и конфигурацией трубок. Однако на «классику» подойдёт гидропривод от ВАЗ 2121 или от «Нивы-Шевроле».

Выбор производителя

Сегодня существует немало фирм, которые изготавливают главные цилиндры сцепления. Однако при выборе и покупке рассматриваемого узла предпочтение следует отдавать таким производителям:

  • АО АвтоВАЗ;
  • ООО «Брик»;
  • ООО «Кедр»;
  • Fenox;
  • ATE;
  • TRIALLI.

При выборе ГЦС предпочтение лучше отдавать известным производителям

Средняя стоимость гидропривода сцепления составляет 500–800 р. Однако есть изделия, которые стоят около 1700 р., например, цилиндры от ATE.

Таблица: сравнение гидроприводов сцепления разных производителей по цене и отзывам

Ремонт главного цилиндра сцепления

Если не обращать внимания на плохую работу сцепления, то вполне вероятен износ зубьев на шестернях КПП, что приведёт к выходу агрегата из строя. Ремонт коробки потребует гораздо большего времени и материальных вложений. Поэтому при появлении признаков неисправностей с ремонтом затягивать не стоит. Для работы понадобятся такие инструменты:

  • ключ на 10;
  • торцовая головка на 13 с удлинителем;
  • отвёртка;
  • ключ на 13 для тормозных трубок;
  • резиновая груша для откачки жидкости;
  • ремкомплект для ГЦС.

Снятие

Демонтаж цилиндра выполняем в следующем порядке:

  1. Отворачиваем крепление расширительного бачка системы охлаждения, поскольку он перекрывает доступ к гидроприводу.

    Расширительный бачок затрудняет доступ к ГЦС, поэтому ёмкость нужно демонтировать

  2. Убираем ёмкость в сторону.

    Отвернув крепление бачка, убираем его в сторону

  3. Резиновой грушей или шприцем удаляем жидкость из бачка сцепления.

    Грушей или шприцем откачиваем тормозную жидкость из бачка

  4. Откручиваем крепление планки, удерживающей бачок.

    Бачок с жидкостью ГЦС крепится к кузову планкой, откручиваем её крепление

  5. Ключом на 13 отвинчиваем трубку, которая идёт к рабочему цилиндру, после чего отводим её в сторону.

    Трубку, идущую к рабочему цилиндру сцепления, откручиваем ключом на 13

  6. Ослабляем хомут и снимаем шланг ГЦС.

    Ослабляем хомут и снимаем шланг подвода рабочей жидкости со штуцера

  7. Головкой на 13 с удлинителем или ключом откручиваем крепление гидропривода, аккуратно извлекая со шпилек гровер шайбы.

    Откручиваем крепление ГЦС к моторному щитку

  8. Демонтируем цилиндр.

    Открутив крепёж, демонтируем цилиндр с автомобиля

Разборка

Из инструментов нужно подготовить:

  • ключ на 22;
  • крестовая или плоская отвёртка.

Процедуру выполняем в следующей последовательности:

  1. Очищаем цилиндр снаружи от загрязнений металлической щёткой, чтобы при разборке внутрь не попал никакой мусор.
  2. Гидропривод зажимаем в тисках, отворачиваем заглушку ключом на 22 и извлекаем пружину.

    Зажав гидропривод сцепления в тисках, откручиваем заглушку

  3. Стягиваем пыльник и снимем стопорное кольцо.

    С обратной стороны цилиндра снимаем пыльник и извлекаем стопорное кольцо

  4. Отвёрткой выдавливаем поршень в сторону стопора.

    Поршень ГЦС выдавливаем при помощи отвёртки

  5. Поддеваем стопорную шайбу и извлекаем штуцер из гнезда.

    Поддев стопорную шайбу, извлекаем штуцер из гнезда

  6. Все внутренние элементы аккуратно складываем друг возле друга, чтобы ничего не потерять.

    После разборки цилиндра сцепления все детали аккуратно распологаем друг возле друга

Для очистки корпуса цилиндра от загрязнений внутри нельзя использовать металлические предметы или наждачную бумагу. Можно задействовать только тормозную жидкость и грубую ткань. Для окончательной промывки узла используем также тормозную жидкость и ничего другого.

При проведении ремонтных работ с цилиндрами сцепления или тормозной системы, после разборки устройства я провожу осмотр внутренней полости. На внутренних стенках цилиндров не должно быть задиров, рисок и других повреждений. Установка новых деталей из ремкомплекта никакого результата не даст и ГЦС будет работать неправильно, если внутренняя поверхность будет иметь царапины. То же самое относится к поверхности поршня. В противном случае цилиндр придётся заменить новой деталью. Если изъянов нет, то результат от проведённого ремонта будет положительный.

Поршни, как и внутренняя поверхность цилиндра, не должны иметь рисок и задиров

Замена манжет

При любом ремонте главного цилиндра сцепления, который подразумевает его разборку, резиновые элементы рекомендуется менять.

В ремкомплект ГЦС входят манжеты и пыльник

Для этого выполняют следующие шаги:

  1. Стягиваем манжеты с поршня, поддевая их отвёрткой.

    Для снятия манжет с поршня достаточно поддеть их плоской отвёрткой

  2. Поршень промываем тормозной жидкостью, очищая деталь от остатков резины.
  3. Новые уплотнители устанавливаем на место, аккуратно помогая отвёрткой.

При установке манжет матовая сторона резиновых элементов должна быть обращена в сторону штока цилиндра.

Сборка

Процесс сборки выполняется в обратном порядке:

  1. Промываем внутреннюю полость цилиндра чистой тормозной жидкостью.
  2. Смазываем этой же жидкостью манжеты и поршень.
  3. Вставляем поршни в цилиндр.
  4. Устанавливаем на место стопорное кольцо, а с другой стороны ГЦС вставляем пружину.

    Стопорное кольцо в корпус ГЦС вставляем с помощью круглогубцев

  5. Надеваем на заглушку медную шайбу и закручиваем пробку в цилиндр.
  6. Монтаж ГЦС к моторному щиту проводим в порядке, обратном снятию.
Видео: ремонт ГЦС на «классике»

Прокачка сцепления

Для того чтобы исключить вероятность отказа механизма сцепления, по окончании ремонта систему гидропривода нужно прокачать. Для проведения процедуры автомобиль нужно установить на эстакаду или смотровую яму, а также подготовить:

  • тормозную жидкость;
  • ключи для отворачивания тормозных трубок;
  • резиновую трубку подходящего диаметра;
  • прозрачную ёмкость.

Какую жидкость заливать

Для классических «Жигулей» в системе гидропривода сцепления заводом рекомендуется применять тормозную жидкость РосДот 4. Ёмкости объёмом в 0,5 л для проведения ремонта будет достаточно. Необходимость в заливке жидкости может возникнуть не только во время проведения ремонтных работ, но и при замене самой жидкости, поскольку со временем она теряет свои свойства.

В систему сцепления классических «Жигулей» рекомендовано заливать тормозную жидкость РосДот 4

Как прокачать сцепление

Работу лучше проводить с помощником. Уровень жидкости в бачке должен быть под горловину. Выполняем следующие шаги:

  1. Натягиваем на штуцер рабочего цилиндра сцепления один из концов шланги, а второй опускаем в ёмкость.
  2. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления, пока она не станет тугой, и удерживает её в нажатом положении.

    Помощник, находящийся в салоне, нажимает несколько раз на педаль сцепления и удерживает её в нажатом положении

  3. Откручиваем штуцер и спускаем жидкость с воздухом в ёмкость, после чего закручиваем штуцер.

    Чтобы прокачать систему гидропривода необходимо открутить штуцер и выпустить жидкость с пузырьками воздуха

  4. Повторяем процедуру несколько раз, пока из системы полностью не выйдет воздух.
Видео: прокачка сцепления на классических «Жигулях»

В процессе прокачки жидкость из бачка сцепления будет уходить, поэтому за её уровнем нужно следить и доливать по мере необходимости.

В процессе прокачки сцепления нужно следить за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливать её

Для прокачки сцепления или тормозной системы я использую прозрачную трубку, что позволяет визуально оценить, есть ли воздух в жидкости или нет. Бывают ситуации, когда нужно прокачать сцепление, а помощника нет. Тогда я отворачиваю штуцер на рабочем цилиндре сцепления, откручиваю пробку бачка и накидываю на его горловину чистую тряпочку, например, носовой платок, создаю ртом давление, т. е. попросту дую в бачок. Продуваю несколько раз, чтобы прокачать систему и полностью выгнать из неё воздух. Могу порекомендовать ещё один довольно простой способ прокачки, при котором жидкость проходит через систему самотёком, для чего достаточно открутить штуцер на рабочем цилиндре и контролировать уровень жидкости в бачке. Когда воздух полностью выйдет, штуцер заворачиваем.

Поломки главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101 — явление редкое. Если проблемы и возникают, то связаны они с повреждением пыльника либо применением некачественной жидкости. При неполадках механизма восстановить работоспособность можно своими силами. Для проведения ремонтных работ нужно подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с пошаговыми инструкциями, что исключит возможные ошибки.

bumper.guru

назначение, устройство, принцип работы и неисправности

Сцепление является важным элементом в устройстве автомобиля, позволяя «соединить» двигатель и коробку передач, а также реализовать возможность комфортного изменения ступеней, исключить ударные нагрузки и т.д.  

Схема устройства сцепления на разных авто может отличаться, при этом на современных ТС зачастую используется гидравлическое сцепление. Среди основных составных элементов гидравлической системы сцепления следует выделить ГЦС (главный цилиндр сцепления).

Задачей такого цилиндра (иногда называется выжимной цилиндр сцепления) является эффективная передача усилия от педали сцепления на вилку выключения сцепления. Указанная вилка осуществляет прижим выжимного подшипника, что позволяет данному механизму работать благодаря взаимодействию с лепестками корзины сцепления.

Содержание статьи

Устройство и принцип работы ГЦС

Начнем с того, что гидравлическое сцепление состоит из пары цилиндров (главный  и рабочий цилиндр сцепления), которые позволяют работать гидроприводу сцепления. Что касается главного цилиндра, конструкция ГЦС и его принцип работы заключается в следующем:

  • усилие от педали сцепления через толкатель передается на шток. Далее поршень выдвигается, в результате происходит перекрытие клапана, в результате чего жидкость из той части цилиндра, где она сжимается, получает возможность вытекать в отдельный бачок;
  • сжатая в цилиндре жидкость проталкивается через штуцер, после чего происходит ее попадание в гидравлическую магистраль, по которой производится подача к рабочему цилиндру;
  • рабочий цилиндр воздействует на вилку, передавая на нее усилие. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, поршень цилиндра возвращается обратно при помощи пружины.

Как видно, гидропривод сцепления работает аналогично другим системам (например, гидравлической системе тормозов), в основе которых лежит жидкость, которая под давлением почти не сжимается, однако происходит эффективная и быстрая передача усилия на исполнительные устройства.

Обратите внимание, при выборе новой детали нужно обязательно учитывать отдельные технические характеристики, способ крепления, подключения, наличие бачка в комплекте, материал изготовления корпуса, размеры, длину штока, диаметр штуцера и т.д.

Другими словами, при выборе главного цилиндра на тот или иной автомобиль, нужно учесть ряд параметров и особенностей. Также рекомендуется  отдельное внимание уделять материалу изготовления. Дело в том, что цилиндры бывают как стальными, алюминиевыми или чугунными, так и пластиковыми (изготовлены из полимеров).

Изделия из чугуна и алюминия достаточно распространены, являются «средним» вариантом по качеству, пластиковые корпуса самые доступные по цене, однако не всегда отличаются надежностью и длительным сроком службы. Что касается стали, такие цилиндры самые надежные, однако имеют высокую стоимость по причине сложности изготовления.

Неисправности и ремонт главного цилиндра сцепления

Если говорить о ГЦС, как и любое другое устройство, данный элемент также может выйти из строя. Хотя главный цилиндр сцепления отличается простотой конструкции и надежностью, со временем появляется износ отдельных элементов по причине постоянных нагрузок, особенно если машина эксплуатируется в городе.

Как правило, первыми из строя выходят уплотнители и детали из резины. Если просто, под такими уплотнительными элементами следует понимать пыльники, которые надеты на шток для защиты цилиндра от грязи и мелкого абразива, а также уплотнительные манжеты, которые не позволяют вытекать рабочей жидкости.

Еще одним элементом, который может стать причиной проблем с ГЦС, является пружина в цилиндре. Пружина главного цилиндра сцепления постоянно испытывает нагрузки в процессе эксплуатации автомобиля, также на нее воздействует тормозная жидкость, которая выполняет в данном случае функцию рабочей. Когда металл становится более хрупким, пружина может попросту лопнуть.

Так или иначе, в случае неполадок цилиндр нужно менять. При этом в ряде случаев также удается обойтись ремонтом ГЦС, а не его заменой. С учетом относительно высокой стоимости детали для многих авто, данный способ является оптимальным. Для этих целей нужно приобрести ремкомплект цилиндра сцепления, который включает в себя необходимые запасные элементы.

Такой подход обычно позволяет перебрать устройство и полностью восстановить его работоспособность.  Главное, чтобы ремкомплект был качественным, а сам ремонт главного цилиндра сцепления выполнялся опытными специалистами.  

Причины и признаки неисправности ГЦС

Как уже было сказано выше, со временем износ отдельных элементов цилиндра неизбежен. Также к преждевременному выходу детали из строя может привести несвоевременная замена тормозной жидкости, разрывы уплотнителей, ошибки при сборке/установке отдельных запчастей из ремкомплекта и т.д.

Как правило, самой серьезной поломкой можно считать такую, когда зеркало самого цилиндра сильно изношено, появились задиры, потертости и другие дефекты на поверхности металла, видны очаги коррозии. В такой ситуации обычной переборкой с использованием ремкомплекта часто обойтись не удается. Выходом становится только полная замена главного цилиндра сцепления.

Дело в том, что одним из свойств тормозной жидкости является высокая проникающая способность. Это значит, что жидкость просачивается даже по мельчайшим царапинам на зеркале цилиндра и/или поршне. Замена только резиновых уплотнителей в этом случае не помогает.

Рекомендуем также прочитать статью о том, есть ли сцепление в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете, какие устройства и механизмы в АКПП выполняют функцию сцепления, а также как работает сцепление в автоматической коробке.

Зачастую качественный ремкомплект ГЦС обычно имеет как манжеты, так и новый поршень. Однако если царапины имеются на зеркале цилиндра, в этом случае нужна замена всей детали. По этой причине важно не допускать критического износа, обращая внимание на малейшие признаки неисправности ГЦС. Как только в цилиндре возникают неполадки, жидкость из системы может вытекать, понижается ее уровень.

Также педаль сцепления может работать хуже, при езде водитель замечает, что процесс переключения передач нарушен в результате сбоев в работе сцепления. При проблемах с цилиндром педаль сцепления может падать в нижнее положение (проваливаться, залипать), ход педали становится тугим и т.д.

В таком случае нужно безотлагательно провести визуальный осмотр. Прежде всего, следует провести проверку уровня и состояния тормозной жидкости. Также нужно осматривать сам цилиндр. Если на цилиндре заметны явные потеки или уплотнители (манжеты) влажные, тогда очевидно нарушение герметичности.

Еще отметим, что частой проблемой главного цилиндра сцепления является активное засорение отверстий в крышке бачка. Чтобы устройство нормально работало, предполагается, что уровень жидкости в бачке цилиндра постоянно повышается и затем происходит его понижение.

Для того чтобы уровень нормально повышался и понижался, в крышке бачка есть специальные вентиляционные отверстия. В случаях, когда отверстия забиты грязью, весь гидропривод работает со сбоями, педаль сцепления ходит туго, происходит медленный возврат педали сцепления в исходное положение и т.д.

 

Советы и рекомендации

Начнем с того, что в гидроприводе сцепления рабочей является тормозная жидкость (ТЖ). Указанная жидкость хорошо подходит для выполнения возложенных на нее функций, отличается низкой ценой и доступностью, а также простотой замены.  

При этом для нормальной работы не только тормозов, но и сцепления, важно, чтобы уровень ТЖ всегда был в норме. Определяется уровень по бачку на главном цилиндре сцепления. В случае понижения  жидкость нужно долить, причем использовать только ту, которая рекомендуется для данного авто (например, DOT4, DOT5).

Нужно учитывать, что такая жидкость является сильным ядом для живых организмов, агрессивна к пластиковым и резиновым изделиям, ЛКП и т.п. Не трудно догадаться, что уплотнители из резины быстро приходят в негодность от контакта с тормозной жидкостью (происходит усыхание, растрескивание).

Также тормозная жидкость имеет свойство со временем накапливать в себе влагу (является гигроскопичной). Это приводит как к ухудшению ее свойств, так и к развитию коррозии деталей, с которыми она контактирует. 

Еще в отдельных случаях при разборке и дефектовке специалисты находят песок в приводе сцепления. Если просто, в тормозной жидкости появляется характерный осадок, который похож на мелкие частицы песка. На самом деле это не песок, а продукты, которые образуются в результате воздействия электричества на тормозную жидкостью.

Дело в том, что ТЖ не отличаются устойчивостью к воздействию электричества. На практике, даже низкое напряжение приводит к выпадению осадка, происходит активная кристаллизация составных элементов жидкости.

Обратите внимание, если ГЦС выполнен из металла (например, имеет корпус из чугуна), а поршень цилиндр сделан из алюминия, в результате контакта с тормозной жидкостью создается небольшой  электрический потенциал.

Это приводит к образованию осадка. Чтобы избежать кристаллизации ТЖ, нужно выбирать на замену ГЦС с поршнем из полимеров. Такой поршень отличается тем, что не взаимодействует с металлом корпуса, оказывает меньшее воздействие на зеркало цилиндра. Также можно обратить внимание на поршень из латуни, однако, стоимость детали очень высокая на фоне аналогов.

С учетом вышесказанного становится понятно, что своевременная замена тормозной жидкости позволяет значительно увеличить срок службы деталей тормозной системы и системы гидропривода сцепления. Важно понимать, что в ТЖ активно накапливается влага, антикоррозийные добавки срабатываются, скапливается осадок, повышается степень агрессивности к резиновым деталям и т.д.

По этой причине выполнять замену тормозной жидкости оптимально 1 раз в год  или каждые 20-25 тыс. км. пробега. Такой подход  позволяет продлить срок службы тормозных цилиндров и цилиндров сцепления.

Напоследок отметим, что доливать тормозную жидкость нужно так, чтобы в бачок не попадала пыль, грязь и мусор. В противном случае мелкие частички могут работать подобно абразиву, быстро повреждая гладкие и чувствительные внутренние поверхности деталей тормозной системы и гидропривода сцепления.

 

Читайте также

krutimotor.ru

Рабочий цилиндр сцепления – устройство, функции, замена + видео » АвтоНоватор

Система, которая контролирует взаимодействие двигателя и ходовой части авто, включает в себя два основных элемента, именно поэтому мы сейчас будем искать цилиндры: первым делом определим, где находится главный, и рабочий цилиндр сцепления завершит наши поиски, а также узнаем, какие именно функции они выполняют. Данная информация пригодится также тем, кто в будущем планирует попробовать самостоятельно делать диагностику и ремонт этого узла авто.

Составные элементы и ремкомплект рабочего цилиндра сцепления

Гидропривод системы сцепления авто не может работать без столь важной детали, как рабочий цилиндр. Он выполняет одну из самых основных функций: принимает усилие, которое идет непосредственно от главного цилиндра, и перемещает вилку выключения сцепления. Размещен он на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления практически не отличается во всех моделях и марках автомобилей, поэтому можно смело утверждать, что принцип его замены абсолютно идентичен, независимо от марки вашего «железного коня».

Если вы хотите произвести ремонт или же замену рабочего цилиндра собственными силами, тогда вам крайне необходимо знать и все его составные части: корпус, который выполняет, прежде всего, защитные функции; стопорное кольцо; толкатель; штуцер; колпачок; поршень; тарелка; два уплотнительных кольца; шайба; пружина. Сложно, правда? Как же в этом можно разобраться, а тем более все отремонтировать? Но, на самом деле, замена этого элемента целиком – весьма редкая процедура, намного чаще применяется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, в который входят наиболее изнашиваемые детали.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Для работы сцепления требуется специальная жидкость, и это тормозная жидкость. Выбрана она неслучайно, ведь с функциями своими справляется отлично, не требует частой замены, да и стоит совсем недорого. Как и в случае с тормозами, для правильной работы сцепления нужно постоянно контролировать уровень в бачке главного цилиндра сцепления. При снижении уровня нужно долить жидкость и лучше ту же самую, смешивать разные марки, а тем более с разными основами не стоит.
Недостаток тормозной жидкости в её гигроскопичности, т. е. она активно впитывает воду. Это чревато не только снижением эксплуатационных характеристик, но и развитием процессов коррозии в металлических деталях, с которыми контактирует жидкость.
В некоторых случаях при замене или ремонте элементов сцепления в приводе можно обнаружить песок. Конечно, попасть туда он не мог, это продукт, образованный от взаимодействия электричества и тормозной жидкости. ТЖ не устойчива к электрическому напряжению, даже низкому, происходит активная кристаллизация и выпадает осадок, похожий на песок. Электричество образуется в том случае, если главный цилиндр сцепления выполнен из чёрного металла, а поршень из алюминия. Чтобы как можно дольше продлить срок службы привода сцепления нужно регулярно проводить полную замену тормозной жидкости, в идеале каждые 25 000 км пробега или раз в год-полтора. При доливе ТЖ нужно следить, чтобы в бачок не попала грязь, пыль и т. д., мелкие фракции попадая в систему работают как абразивный материал, повреждая внутренние полости элементов привода сцепления.

К сожалению, все чаще приходится прибегать к данной покупке, так как в последнее время качество особенно резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Как устройство рабочего цилиндра сцепления участвует в работе?

В принципе, и главный, и рабочий цилиндры по конструкции практически одинаковы. И тот, и другой состоят из корпуса, в котором размещены поршень и толкатель. Как только вы нажмете педаль сцепления, при помощи толкателя поршень главного цилиндра перемещается вперед, что способствует повышению давления внутри. Дальнейшее движение поршня приводит к тому, что рабочая жидкость попадает через нагнетательный канал в рабочий цилиндр. Благодаря воздействию толкателя на вилку сцепления и происходит выключение системы.

Когда вы отпускаете педаль сцепления, жидкость перетекает обратно, что приводит непосредственно к включению системы. Процесс протекает следующим образом: обратный клапан, открываясь, сжимает пружину, и идет обратное перетекание жидкости из рабочего в главный цилиндр. Когда давление жидкости станет меньше, чем усилие сжатия пружины, происходит закрывание клапана, а в системе, в свою очередь, остается избыточное давление рабочей жидкости. Благодаря этому происходит нивелирование абсолютно всех зазоров, находящихся в механической части.

Как поменять рабочий цилиндр сцепления – полезные советы

Каждый автомобилист должен знать, как поменять рабочий цилиндр сцепления и определить необходимость этой процедуры. Заметить то, что его следует отремонтировать или поменять, помогут следующие признаки: либо подозрительно мягкий ход педали, либо же ее провал. При обнаружении подобного в своем авто срочно сделайте прокачку гидропривода. Для этого на перепускной клапан наденьте шланг, другой конец которого опустите в тормозную жидкость в какой-нибудь небольшой емкости. Пусть товарищ нажимает на педаль, пока в эту емкость не перестанут выходить пузыри воздуха. Долейте в бачок жидкость до уровня 3 см от отверстия, последний раз выдавите педаль сцепления, дождитесь последнего пузырька и закрутите клапан.

Если после прокачки в тормозной жидкости вы обнаружили воздух (слишком мягкий или слишком увеличенный ход педали сохранится), тогда немедленно ремонтируйте или же вовсе замените старый цилиндр. Если есть протекание жидкости, значит, необходима новая манжета рабочего цилиндра сцепления. Чтобы произвести замену цилиндра, необходимо отсоединить оттяжную пружину, а с конца толкателя снять шплинт (специальная проволока, которая удерживает крепление от самоотвинчивания) при помощи плоскогубцев.

Затем ослабьте в пробке цилиндра крепление наконечника шланга с помощью рожкового ключа и раскрутите болты, которые крепят сам объект нашего внимания к картеру сцепления. Теперь отсоедините цилиндр от шланга. Для того чтобы потери рабочей жидкости были минимальными, следует, как только сняли элемент, немедленно установить новый. Для этого все операции проводятся в обратном порядке. После того, как новый цилиндр установлен, следует прокачать систему гидропривода.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Рабочий цилиндр сцепления. — Mitsubishi Galant, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Я был в курсе что потеет рабочий цилиндр сцепления. Доливал немного жидкости ДОТ-4. Думал просто следить за уровнем. И постепенно понял что в системе воздух и стоит прокачать, т.к. скорости включались иногда не сразу а после повторных выжимов сцепления. Наконец выходные, полез под капот и батюшки, жидкости на донышке?! Глянул цилиндры, главный сухой, рабочий мокрый. Неужели его морозы добили?

вот так он выглядит


В срочном порядке поехал на авторынок (не хотел время на магазины тратить, тем более есть телефоны продавцов) искать цилиндр в сборе. Обломался. Цилиндров нет. Вернее есть, но не те. Зато есть ремкомплект. Конечно не оригинал, но хоть что то. Пообещали что год продержиться точно. Посмотрим. Цена 2500тг (примерно 500р).
Приехал домой снял, (снимается и разбирается очень легко, по крайней мере на моей движке 4G63) разобрал и удивился. Они одинаковы только по количеству деталей и диаметру поршня.

Пружинка в ремкомплекте длинше и мягче, сам поршень чуть длиннее, пыльник меньшим диаметром и короче


Что же касается старого, у того поршень был потертый будто с перекосом об наждачку работал. Цилиндр Слава Богу без выработки.

глядя на устройство подумалось, что если вилка обломиться, все внутренности вывалятся из цилиндра при одном нажатии на педаль=)

Вообщем оставил старый пыльник (еще долго прослужит), остальное поменял. Ориджинал разумеется на всякий случай сохранил=)
Сразу полностью прокачал систему — жидкость была с черным густым осадком — ужс. (Спасибо другу, помог систему прокачать)
Результат сразу почувствовал, едва выехал со двора, скорости легче стали включаться. А я грешил на коробку=) Еще думал раньше "когда машину смотрел вроде скорости нормально включались, а теперь затыки".
П.С. никто не подскажет каталожный номер именно этого цилиндра? =)

www.drive2.ru

Chevrolet Niva RAMMSTEIN › Бортжурнал › Замена главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра сцепления. Прокачка системы сцепления без посторонней помощи.

Сегодня утром завел машину, чтобы поехать на работу, нажимаю педаль сцепления, а она ватная. Включил передачу и тут же машина заглохла, сцепление не работает. Посмотрел в бачок сцепления, а тормозухи в нем нет… Заглянул под педаль сцепления, с манжеты главного цилиндра сцепления небольшие потдеки,

Полный размер

но как таковой сырости нет. Залез под машину, а на рабочем цилиндре сцепления капли томозухи… Пришлось ехать на работу на десятке…
В обед заехал в магаз и купил

Полный размер

ГЦС фирмы ЛАДАДЕТАЛЬ, РЦС был только фирмы Волгасервис, так же приобоел кронштейн и скобу РЦС, шланг сцепления, медную шайбу на шланг, бачок, резинку бачка, крышку и ключи для тормозных трубок 8-10 и 10-13.
Вечером после работы решил произвести ремонт.
Снял акум, отсоединил от короба воздушного фильтра воздуховод и отвел в сторону. Теперь можно было достать до главного цилиндра. Выкрутил трубку сцепления, слил остаток тормозной жидкости. Открутил бачок. Еле как открутил ГЦС от кузова, гайки прикипели и откручиванию левой гайки мешаются трубки блока АБС.
Залез под машину

Полный размер

и ключем на 17 еле как открутил шланг от РЦС, потом снял кронштейн рабочего цилиндра и вытащил рабочий цилиндр. Оказывается, когда мне меняли сцепу на СТО, они благополучно посеяли скобу РЦС и просто закрутили крон с цилиндром к КПП без скобы… Хорошо, что я купил ее в магазине. Взял новый РЦС,

Полный размер

новый крон и новую скобу, прикрутил шланг сцепления к РЦС и закрутил его с кронштейном и скобой к КПП.
Достал говый главный цилиндр сцепления,

Полный размер

присоединил к нему шланг с бачком, в бачок вставил новую резинку. Намазал торец ГЦС, со стороны салона герметиком и прикрутил его к машине. Присоединил к главному цилиндру трубку сцепления.
В бачок налил тормозухи CASTROL DOT4. Теперь нужно было прокачать систему сцепления. Все как обычно заняты, помощи ждать не откуда. Понажимал на педаль сцепы, открутил немного трубку от ГЦС и начал стравливать воздух. Когда уже полилась одна жидкость, то открутил штуцер для прокачки на РЦС и пошел нажимать педаль. Тормозуха начала литься из штуцера. Поразмыслив, как зажать педаль сцепы, я нашел деревянный чурбачок и уперев в облицовку блока предохранителей зажал педаль сцепы.

Полный размер

Так я раз 10 бегал к педали сцепления, нажимая ее, зажимал чурбачком и открывал штуцер на РЦС и доливал в бачок тормозухи. Со временем педаль сцепа стала жесткой и уже со штуцера не выходил воздух. Чтоб наверняка прокачать, я на последок еще 3 раза решил проделать всю эту схему с прокачкой.
Собрал остальные открученные детали в подкапотке, завел машину. Тронулся, сцепа прекрасно работает, как и было раньше! Шнива снова в строю)

Полный размер

www.drive2.ru

Volkswagen Golf 1.4 TSI 122HP 3doors › Бортжурнал › Замена рабочего цилиндра сцепления и прокачка сцепления

Ехал я как то домой, счастливый, поменял резину на зимнюю, наступили первые холода… и на перекрестке, после того как я пропустил пешехода, машина задергалась… я не смог нащупать сцепление… сразу не понял, что происходит. Когда закатил на стоянку, открыл капот, причина была ясна.

Полный размер


Рабочий цилиндр сцепления. Правда не понятно было почему и зачем.
Снимать его крайне неудобно… снял аккумулятор, долго мучился и не смог снять нижнюю часть кожуха аккумулятора. Он крепится с корпусом воздушного фильтра. Я разъеденил с словам (е*т твою мать) выдернул крепление. Однако вытащить не смог… нужно было разбирать весь корпус воздушного фильтра.
Процесс:
отворачиваем два болта крепления цилиндра;
вытаскиваем его и разъединяем шланг;
шланг поднимаем выше чем бачок с тормозной жидкостью что бы не вытекло ничего лишнего;

Осмотр цилиндра показал причину. Раньше когда закипел аккумулятор из-за старости кислота проела пластмассовый корпус. Вот и получилось:

Полный размер


Заказал новый цилиндр уже с алюминиевым корпусом на exist LPR 3232 Рабочий цилиндр сцепления / 1k0721261k
Первоначально заказывал оригинал, но его везли долго, а машина нужна была. Решил заказать итальянца.
Что самое интересное для меня это то, что производство находится в Италии г. Пьяченца в котором я прожил почти 2 года и не знал о таком заводе.

Полный размер


"Пронастольгировал" и начал установку. Если у вас накачанные/толстые/неумелые руки, то не советую даже пытаться, если не убрали корпус аккумулятора. Я простоял раком где-то час, прежде чем смог его поставить.
Сначала ставим его на место, затем прикручиваем 2 болтами. Затем подключаем шланг.

Для прокачки нужен шланг, емкость, тормозная жидкость ДОТ4, и второй человек с крепкой ногой. Я взял Ate 03.9901-5802.2 Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SL", 1л. Хотя система сцепления всего то 150-200 мл я взял на всякий случай литр… мало ли у меня руки будут кривые. Гидравлическая система сцепление запитывается от бочкА тормозной жидкости для тормозов… масло масленое. Бачок разделен на две части что мы не пропало все сразу при прорыве одной из гидросистем.
Открываем бачок с тормозной, заливаем до самый краев жидкость. Следите за уровнем во время прокачки, что бы не завоздушить, т.к. "всас" расположен высоко.

Полный размер


Подключаем шланг к клапану прокачки раб. сцепления.

Полный размер


опускаем его в емкость с уже налитой немного жидкостью

Полный размер

Теперь процесс следующий:
1 — отжимаем сцепление руками, нажимаем, отжимаем и т.д. раз 10. Следите за уровнем жидкости. Выжимаем сцепление, и держим.
2 — второй человек ключом отвинчивает клапан прокачки на пол оборота на пару секунд, и закручивает назад.
3 — пункт 1 и 2 повторять до момента, когда закончат выходить пузыри из шланга.
4 — всегда следите и доливайте до высокого уровня тормозную жидкость, не бойтесь перелить. В противном случае можно откачать шприцем до необходимого уровня.

У меня было много тормозной, и я доооооолго прокачивал. мне было не жалко жидкость.

Прошу прощения за мой метод толкования моих мыслей. Если что не понятно, расскажу подробнее.
Проехал уже тысячу км. Проблем нет.

ЗЫ. Знал бы я как неудобно демонтировать и монтировать на место цилиндр… я бы оттянул бы машину в сервис.

www.drive2.ru

Рабочий цилиндр сцепления — Лада 2102, 1.2 л., 1980 года на DRIVE2

Доброго времени суток!
Давно ничего не выкладывал по объективным и субъективным причинам. Но буду немного исправляться по мере настроения. Эта запись посвящается больше не ремонту, а запчастям. Итак…
Было замечено подтекание в районе двигателя (на картонке в гараже). Наружным осмотром (сверху) увидел мокроту в районе рабочего цилиндра сцепления. Осмотр бачка показал наличие жидкости где-то 1 см от дна. Загнав машину на яму были видны капли из-под пыльника РЦС, ну и на двигателе подтек масла (но этим займемся позжее). И при снятии пыльника из-под него пырснуло приличное количество жидкости.
Т.к. после отпуска есть желание найти счеты (на которых раньше считали) побольше и поехать в бухгалтерию научить буХгалтером научить считать ими (и желательно по голове, зарплата в приличном минусе), решить поменять резинки ремкомплектом, но… Как оказалось все не так просто.
Купил ремкомплект БРТ

1-й комплект


и тормозуху

Фото из сети, но такая же 0,4 л

Договорился со знакомым о гараже с ямой (у него он теплый) и занялись работой, но… сняв РЦС и разобрав его увидели что такой резинки в наборе нет (в разобраном виде не сфоткал, только корпус без опознавательных знаков и совсем не такой конструкции как во всех мурзилках) решил таки купить новый РЦС. НО… У меня есть привычка перед покупкой попросить разобрать и посмотреть, а что же там внутри. А внутри (как сказал продавец — РЦС "Базальт") ПОЧТИ такая же конструкция. Только у меня поршень металлический а там пластмасса. Сказав спасибо пошел в другой магазин. Там их было два, Феннокс и Базальт. Здесь попросил снять только пыльники. Итог: Феннокс — поастмасса, Базальт — металический и на корпусе опознавательные знаки (на первом "базальте" отливки не было).Феннокс отпадает сразу, а за Базальт отдать почти 200 грн жаба задавила (учитывая обстоятельства). Спросил ремкомлект на него — ответ есть, и тут меня ждал еще один сюрприз. Ремкомплект тоже БРТ, но…

Такой…


Взял его. Правда не проверил наличие всех резинок, их оказалось 3 вместо 4. Но всеравно "беда не ходит одна". Необходимой резинки не оказалось в обоих комплектах… Она вот такая
Магазины закрыты, машина нужна… Дальше как в песне "Из того что было слепила". Подобрали резинку (подошла самая толстая из них) и собрали. Посмотрю по "поведению".
Второй ремкомплект купил поскольку неизвестно что за "БРТ" первый комплект.
Ну пару фото с комментариями…

Мой РЦС, снимал на телефон

Никаких опознавательных знаков…

Фото с инета, но такая коробка была в первом магазине, поршень -пластмасса, корпус без литья

Такой Базальт во втором — поршень металл, литье на корпусе


Феннокс был в синей коробке.

Вот такие дела и запчасти.
Всем удачи и мира!

www.drive2.ru

Сцепление (рабочий и главный цилиндры) — Volvo 740, 2.3 л., 1990 года на DRIVE2

Всем добрый вечер.

Решил не стоит оставлять без внимания данную эпопею, иначе не назовешь)

В субботу, примерно в 6-7 вечера заехал в гараж на замену рабочего цилиндра сцепления, педали сцепления, и решено было перебрать главный цилиндр сцепления. Провозился в итоге до 12 ночи следующего дня. Даже дома не ночевал)

И так по порядку…

начну немного с прошлого…

Главный был совершенно новый — LPR. Проездил я на нем не много во всяком случае. Оригинальный старый был заменен в виду того, что сломался поршенек, а денег при заказе на оригинал пожалел.

Заказанный пришел не совсем такой, как я ожидал. А собственно с отдельным бочком для жидкости. Ну ничего страшного в принципе.

Поставил я его, бочок стоял криво, а во вторых — заливка новой жидкости была затруднена. Ну в общем так и проездил до недавнего времени.

Незнаю почему, но при полном нажатии педали сцепления, чувствовалось, что шток не доходит до конца, тем самым сцепление не дорабатывает.

Рабочий цилиндр тоже новый был поставлен — Scan-Tech.

Из за того, что вилка болталась — соответственно болтался и шток рабочего цилиндра. И получилось так, что сильно накренившись, шток выдавил стопорное кольцо, и расцарапал вследствии чего внутреннюю поверхность цилиндра. Он начал течь, но не так сильно. В неделю раз, а то и реже доливал. Как сцепление пропадало, так сразу.

А теперь немного опишу как я ездил, и почему решил всё исправить и поменять.

Постараюсь описать более кратко, и последовательно:

Нажимаем педаль сцепления, и чувствуем, что педаль уже продавила пол, но шток не дожат до конца. В следствии чего жидкость с меньшим давлением давит в рабочий цилиндр, и поршень не в полную меру передвигается в направлении к вилке сцепления через шток. Если еще учитывать то, что рабочий к тому же течет — вообще результат минимален. Но все таки с усилием, а иногда и без особого — скоростя включались. Задняя естесственно включалась нормально, только через первую. Также с 1 на 2 при высоких оборотах не переключиться, хотя со скрежетом можно было, но делалось крайне редко. Остальные скоростя включались более или менее нормально.

Вот так и проездил я. Бывало и без сцепления ездили) При этом включали скоростя подбором оборотов ДВС идеально, без толчков и без рывков. Так сказать придро@$лись))

И вот наконец то, терпению пришел конец.

Заказал новый рабочий цилиндр LPR и на выходных решил что надо срочно заняться этим.

А вот теперь перейдем в недавние выходные…

Начал с главного, так как и педаль можно сразу заменить и работы вроде как не многовато было с ним.

Всё снял и разобрал: (отчет в фотографиях)

Два цилиндра разобраны вместе. Будем все внутренности внедрять в оригинальный корпус

Хоть LPR, а поршень то металлический стоял, в отличии от пластмасового оригинального

необходимые детали для сборки одного главного цилиндра сцепления

Собрали, всё вроде замечательно и можно приступать к сборке, что и было сделано

Идем дальше:

Приступаем к замене рабочего цилиндра, для чего нам и пригодился подъмник

вот так вот выглядел старый новый Scan-Tech

Жля того, чтобы шток ходил прямо и ровно — была сделана напрявляющая у токаря на резьбе.

Новый и старый. Отличие лишь в номере — NA05 и NA08

Детали для сборки рабочего цилиндра сцепления

Все собрано и установлено.

Причину почему вилка болталась, тоже нашел. Болтался шток с наконечником в кожухе, на который опирается вилка. Выточил новый у токаря.

Не смогли прокачать, так как жидкость не проходила через главный цилиндр. Все разобрал по новой.

Ну и вот тут самое интересное начинается:

Оказалось, шток был как и раньше — короткий.

www.drive2.ru

№72 Изменение работы сцепления (рабочий цилиндр) — Hyundai Elantra, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет.
Процедуру сделали уже многие элантроводы с механикой, описание время от времени всплывает в разных БЖ, и я не остался в стороне.
Итак, модификация производится над рабочим цилиндром сцепления. Заключается она в том, чтобы извлечь из него пружинный клапан. Клапан имеет небольшое отверстие в центре, и несколько замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя момент «схватывания» сцепления. Это должно вроде как позволять особо не замарачиваться с тем, как отпускать педаль сцепления. Возможно некая защита от преждевременного износа диска сцепления, попытка немного «уровнять» разных водителей, облегчить жизнь новичкам. Но обратная сторона в том, что сцепление становится более ватным, менее информативным, также резкий старт получается не таким уж и резким. Большинству из нас будет понятнее ездить без этого клапана.
Итак, первым делом надо добраться к рабочему цилиндру сцепления. Находится он почти под корпусом воздушного фильтра, и закреплен на корпусе МКПП.


Снимаем декоративную накладку (у кого установлена). Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра, вынимаем воздушный фильтр, и откручиваем корпус фильтра (3 болта на дне станут видны, когда вынем фильтр). Убираем корпус воздушного фильтра и видим рабочий цилиндр. У меня на момент модификации еще и аккумулятор был снят, так что вообще удобно было работать.

Далее необходимо слить жидкость из системы (в сцеплении используется тормозная жидкость). Для этого находим клапан для удаления воздуха на рабочем цилиндре, снимаем с него защитный колпачок, одеваем на клапан шлангочку подходящего диаметра и направляем ее в какую-нибудь емкость. Далее выворачиваем ключом на 10 клапан на 3/4 оборота и ждем, пока максимально вытечет жидкость.

Процесс слития жидкости из рабочего цилиндра сцепления


Ориентироваться можно на бачок главного цилиндра, пока он не опустеет.

Из бачка остатки жидкости можно откачать, например, грушей, если необходимо.
Когда жидкость слита, ключом на 12 откручиваем болт-штуцер с торца рабочего цилиндра.

Необходимо выкрутить этот болт


Рекомендую подложить тряпочку под цилиндр, чтобы не потерять одну из шайбочек, которая там имеется и выпадает при откручивании болта-штуцера. А вообще шайбочки там две, слева и справа от трубки, но если не вынимать из трубки болт, то вторая шайба нас не интересует. В случае, если шайбы потерялись или сильно обжаты, то можно их купить по коду 41718-33040.

Ну и собственно теперь достаем из торца цилиндра клапан задержки, удобнее всего магнитной отверткой.

Клапан задержки вынут из рабочего цилиндра


После чего закручиваем болт-штуцер обратно, не забыв про шайбочку.
Осталось прокачать сцепление. В идеале лучше взять новую жидкость (тормозуха), я покупал Castrol Brake Fluid DOT 4 500 мл. (вполне подойдет и DOT3). Нам будет достаточно 200-250 мл.

Тормозная жидкость


Так как шланг у нас уже одет на клапан удаления воздуха, то этот шаг пропускаем. Надо только убедиться, что нижний его конец погружен в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Закручиваем клапан, если не сделали это после удаления жидкости в самом начале. Далее нужен помощник для выполнения следующих шагов:
1. Нажать на педаль сцепления 4-5 раз с интервалами 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.
2. Пока педаль сцепления удерживается нажатой, отпускаем клапан на три четверти оборота, из шланга пойдет жидкость с пузырьками воздуха.
3. Заворачиваем клапан и просим помощника отпустить педаль сцепления. Смотрим, чтобы жидкость в бачке не ушла ниже минимума, своевременно доливаем. Это важный момент, иначе, если бачок осушится, в систему опять попадет воздух.
Повторяем пункты 1-3 пока из шланга не пойдет жидкость без воздуха. Заворачиваем клапан, надеваем защитный колпачок и, при необходимости, доливаем жидкость в бачок до отметки MAX.

Что касается эффекта от извлечения клапана, то он есть, но каждый видит его по-своему. Камрад Jeditt на элантра-клубе недавно вообще отписывался вот так
«1. Машина наконец-таки вытягивает без легких захлебываний вторую когда едешь очень медленно.
2. Задняя передача идет очень уверенно и хватает крепче.
3. Действительно исчезла размазанность и ватность педали при трогании.
4. Исчезли рывки. Они остались только из-за недокрута.»

Я ко всему присоединиться пока не могу, но вот с 3-м пунктом, наверное, соглашусь. Что касается рывков, то в пробки пока не попадал, у меня только в пробках рывки бывали. Минусов не замечено пока что, можно рекомендовать данную доработку. По ощущениям динамики чуть добавляется на первых передачах.
Первоисточник и отзывы можно почитать тут elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=19409

www.drive2.ru

УАЗ 2206 Бузубр › Бортжурнал › Замена главного цилиндра сцепления и вала педали сцепления

Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^ . А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал)
Было закуплено:
1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3 -760р.)
2. Пара болтов с гайками и шайбами
3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)

Добраться до главного цилиндра сцепления в буханке не просто

Вид под торпеду на цилидр

Новый цилиндр с болтиками

Старый, с уже вынутым штоком

Резьбы трубок, наверху штатный уазовский, внизу жигулевский

Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре

Рассверленные отверстия

Также пришлось рассверлить отверстия в самом цилиндре, чтобы все подходило, ибо сверлить сам блок было уже опасно

Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.

Вид на жигулевский цилиндр, меня сначало терзали смутные сомнения, можно ли будет вставить туда шток, но при ближайшем рассмотрении оказалось что это проще простого

Шток подходит нормально, а вот шайба его фиксирующая больше чем надо, решив не заморачиваться с обтачиванием подобрал обычную, подходяю по диаметру (19мм- у жиги, 21мм — у уаза) к новому ГЦС, вынул стопорное кольцо, всунул, вставил кольцо, всего делов то.

Все замечательно подходит =)

Срезал "штуцера" с штатной и жиговской трубок, надел жиговский "штуцер" на уазовскую трубку, развальцевал

Замена

( развальцовывать надо на совесть, чтобы развальцованная часть трубки была размером с нижнюю часть "штуцера", чтобы он хорошо прижимал ее к ГЦС, иначе будет течь, я переделывал свою работу два раза. Причем, чтобы было проще работать, уазовскую трубку лучше снять.) С ГЦС все готово

Усе готово к употреблению)))

И тут начинается самое интересное.

А именно — став соединять вал педали со штоком я обнаружил что было порвано ухо у вала! Из за этого сцепление то и не работало, вот такой вот облом хлопцы. Но ничего, что сделано то сделано, ГЦС все равно был хреновый и его пора было бы заменить))

Вот она! Та самая зарытая еще в первом акте собака

Нашел новый вал за 355р в авто альянсе на Кетчерской. Стал менять, сначала думал снимать целиком блок педалей, но обломавшись с некоторыми гайками стал колдовать иначе, оказывается он вполне сносно снимается и так, надо лишь вынуть все шплинты и выбить штифт педали сцепления.

Новый вал на своем месте

В ушко вала я вставил самопальную фтулку, так как штатный штифт был несколько ма

www.drive2.ru

Переборка главного цилиндра сцепления — Mazda 6, 2.0 л., 2003 года на DRIVE2

Здоровья всем.
Осенью заметил что главный цилиндр мокрый. Течь.Текло из под трубки, которая идет от бачка с тормозной жижей.Кроме того давно мучала тугая педаль сцепы. Особенно в пробках.

Я заказал заглушку резиновую 0839-49-686A

,
Откручивается все просто.
1. снимаем Аккумулятор. Поддон его также снимаем. Снимаем коробку воздушного фильтра(заодно проверьте состояние фильтра и вытрусите пыль из короба)
2.откручиваем трубку от ГЦС.
3Откручиваем гайку крепления ГЦС .
4. Идем в салон. Лезем с фонариком и головкой на 14 под руль. чувствуем себя как шахтер в забое.Там видим две гайки.

откручиваем гайки.

5. Также обнаружил износ пластиковой втулки (подчеркнута голубым. ее номер 0727-41-023, номер втулки GA5R-41-083)

Покажу свою педаль сцепления. только я, за почти 3 года трижды варил ее.

бедняжка


Много в сети инфы про связь жесткого сцепления, разрушения педального узла и замены комплекта сцепления.Останавливаться не буду подробно. Расскажу про себя.
Продолжим.
6. Снятый ГЦС волокем к месту разбора.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПРОМЫВКИ ЦИЛИНДРА И КОМПОНЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ
7. Снимаем стопорное кольцо. Я корячился и снимал медицинским зажимом). Сняли.Жуть и шок! Видим зло .

(Вот она причина плохой работы цилиндра. Вернее, одна из причин.Осторожно все вынимаем из цилиндра


8. Парни, с трудом, используя большие ножницы как вилы или лопату-съемник, снимаем сосок. Вернее, вытаскиваем его. Ломать не нужно. Действуйте осторожно, как с невинной девушкой)
Там видим тоже зло

зло


9. Осматриваем все и промываем зубной щеткой и тормозухой. Вымываем много грязи.. Осмотр выявляет следующее . Износ и инвалидность резиновой мембраны
10. Делаем вывод, что нужно было перед разборкой ГЦС заказать ремкопмлект цилиндра сцепления главного B312-41-52Z.
Пичальтоска. Предстоит в следующий раз все повторить.

Так. Это еще не финал. Обнаружено еще одно зло. Оно находится под капотом на перегородке. вместо слов смотрите картинку…((

вид из-под руля


Тема подобная есть на форуме ма

www.drive2.ru


Смотрите также

Описание: