Где находится блок управления свечами накаливания


Блок управления свечами накала — Mitsubishi Pajero, 2.5 л., 1993 года на DRIVE2

Решение данной проблемы несложное, обыкновенная кнопочка подключенная на прямую от замка зажигания к релюшкам свечей накала, все что нужно для безпроблемного запуска в холодное время года.

Как обьяснил прошлый владелец это была его гордость т.к. делал он ее сам, говорит нам держишь 4-5сек потом отпускаешь и заводишь мотор))) Этот факт кнопка-дрочерства меня неустраивает, сразу вспомнилась из детства инвалидка у которой как на гоночном болиде электростартер запускался тоже с похожей кнопки))
В процессе ремонта электропроводки весь этот шлак был удален, штатная проводка срощена и был найден модуль…

вернее блок, этот-же блок не подавал не каких признаков жизни, промерив все выходы и входы на разьеме с питанием оказалось все в порядке…
Был неисправен сам блок, стоимость контракта от 3000-9000, что очень смущало,
Идея с контрактом сразу отпала, в результате старый блок был вскрыт и изучен(устройство нехитрое ), все диодики и транзисторы были впорядке… Причиной неработоспособности стали пересохшие конденсаторы

перипояв их на новые блок ожил, рэлюшки защелкали питание на выходах появилось как положено при отрицательных температурах 4-5 сек… при положительных 1 сек…
Кстати заметил один факт, при замене некоторых кондеров с разными ёмкостями, менялось время включения релюшек, допустим если подобрать не оригинал свечи то можно решить проблему правельного нагрева свечей…и не каких чипов и контроллеров городить не надо… както так

Цена вопроса: 30 ₽

Renault Megane › Бортжурнал › Блок управления свечами накала Megane 3. Часть 1. Предыстория.

Всем привет. Наконец-то появилось время и желание поделиться информацией, которую я собрал за время ковыряния в этом злополучном блоке, в попытках понять, как он работает.
Предыстория. В январе в городе герое Минске была не по-январски теплая погода ночью -1 … -5. днем +5 … +10. Ездил я на машине. Всё было хорошо, пока в один прекрасный день машина завелась только с 10-ой секунды жужжания стартера. При этом работа на холостом ходу была неравномерной, не такой как обычно. Это случилось днем, когда температура была около +6.
Утром, попытки завести двигатель ни к чему не привели. Тогда было где-то -2 … 0 °С. Аккумулятор в ноль посадил. Нашел зарядное, зарядил аккумулятор. Попытка номер два. На этот раз без фанатизма. После этого было принято решение завести с толкача. Цепляем трос. Ключ-карту в щель. Держу кнопку запуска где-то 10 секунд. на тот момент рыться в инструкциях как активировать зажигание на запуск с буксира не было времени, так как человеку нужно было ехать по делам. Но как я понял система сама сообразила: как только машина пришла в движение вся приборка засветилась как при запуске двигателя. Включаю 3-ю. подвожу сцепление. Не схватывает. Пробую на второй. Аккуратно подвожу сцепление. Начинает дергаться. Схватывает. Завелась)). Вся дрожит. Обороты плавают. На этом эксперименты закончились. Приезжаю в гараж. Начинаю разбираться.
Предположений было несколько. Поскольку было прохладно, а это дизельный мотор, первое что пришло на ум это свечи. Мертвые свечи. Или большая часть свечей. Было еще предположение что что-то с насосом. На тот момент у меня еще не было КЛИПа и ошибки я мог посмотреть разве что китайской ELM-кой. Никаких ошибок она мне внятно не показала, так как вся самая интересная информация идет через другой идентификатор CAN шины. Один раз проскочила общая ошибка цепей свечей накала, и то один раз, когда аккумулятор высадил и вся электроника обнулилась, как после отключения аккумулятора.
Начинаю разбираться. Беру мультиметр, 4 лампочки, провод, и айда в гараж. Начал я с самих свечей. Звоню их мультиметром. КЗ. В смысле сопротивление низкое. Доли ома. Но это еще не показатель исправности. Существует вероятность того, что свечи прикидываются нормальными.
Переключаю мультик в режим измерения тока. Один щуп на пипку свечи, второй на аккум на пару секунд. Каждая кушает свои положенные почти 10 ампер. Значит они рабочие. Идем дальше. Кстати со снятыми фишками свечей машина никак не возмутилась и на экране бортового компьютера было чисто. Зайдем с другого входа. Беру лампочки, провод, делаю гирлянду, и подключаю вместо свечей. Вешаю это всё на щетку стекла, сажусь за руль ключ на старт и…
Спиралька на приборке загорелась а гирлянда нет…:((. Ну по крайней мере можно отнимать стоимость свечей из требуемой суммы на ремонт. Что же это получается. Проблема где-то в блоке управления этими самыми свечами или на пути к нему и от него. И тут я совершил самую большую ошибку в этой истории. Позже поймете почему.
И так, я решил отмести еще одного потенциального виновника моей проблемы – проводку. Поднимаю машину, снимаю левое переднее колесо, защиту и фару. Инженеры Рено не заморачивались в вопросах дальнейшего обслуживания своих машин, поэтому не удивляйтесь, если ради какой-нибудь мелочи придется разобрать половину авто. Именно перед передним колесом находится блок свечей накала, а также блок свечей проточного подогрева охлаждающей жидкости. Нас интересует именно маленькая коробочка. Именно она отвечает за предпусковые свечи накала. Но и здесь инженеры Рено отличились)).
В идеале, для того чтобы снять этот блок ну или хотя бы отодвинуть защелку замка разъема нужно проделать операции которые осуществляли при сборке авто. А именно разобрать пол машины. Сняв переднюю левую фару можно увидеть впускной патрубок воздуховода, который всем своим пластиковым телом закрывает гайку, которой крепится к кронштейну блок свечей, и ту самую защелку разъема. И вот танцы с бубном закончились. Расшевелив этот патрубок (хорошо, что он соединяется с остальным воздуховодом через резиновую муфту) подлажу к этой гайке трещоткой с карданчиком и откручиваю. Далее осторожно начинаю вертеть блок то туда то сюда. Провода очень толстые, жесткие, задубели и еще тканевая изолента дубовая. Я почему-то сразу обратил внимание на то, что провода изогнуты с очень малым радиусом и тоненькие провода управления были натянуты как струны. Однако на этот момент я не обратил должного внимания. А стоило…
Разъем разъединил, беру мультиметр и по распиновке из диска с электрическими схемами начинаю проверять управляющие сигналы. Ключ на старт и смотрю на индикатор мультиметра. Сигнал есть. И тут начинается долгое бесполезное ковыряние блока управления свечами накала. Почему долгое и бесполезное? А потому что там НЕЧЕМУ ЛОМАТЬСЯ!

То, из-за чего всё затевалось.
Что касается моей неисправности, то всё было до банальности просто. В том самом месте где были натянуты провода управления произошел обрыв. Да, мультиметр показал мне наличие сигнала управления от ЭБУ двигателя, но сопротивление провода в месте обрыва стало очень большим, достаточным для протекания тока в мультиметр, но не достаточный для управления блоком свечей. Не помню как называется такое явление на автомобильном жаргоне (когда контакт вроде есть, и одновременно нет. То ли ложный контакт, вобщем не помню.)

Встречайте, NAGARES FGPR/8-12.
Выглядит он вот так.

Полный размер

Блок управления свечами накала.

Полный размер

Разъем

А внутри у него вот что.

Полный размер

Внутренности

Полный размер

Внутренности

Изучив его вдоль и поперек, пощупав его осциллографом, проведя пытки генератором сигналов и кучу чего еще, Я узнал как все на самом деле просто.
Очень длинный рассказ что-то получается. Поэтому описание устройства и принципа работы блока управления свечами читайте во второй части >>Блок управления свечами накала Megane 3. Часть 2. Теория

Замена блока управления свечами накаливания. — Renault Laguna, 1.9 л., 2001 года на DRIVE2

Всем привет!
Погодка нынче просто шепчет.Это не может не радовать, особенно днем, столбик термометра поднимается почти аж до 5ти градусов тепла.Хотя зима еще не закончилась, но весна уже чувствуется.)Но по ночам еще все же холодно…
Вот моя Лагуна стала на днях плохо заводиться, в мороз.Странно, подумал я, пару градусов мороза и так долго стартер крутит?!Как прогреется, то заводится с пол тыка.Хотя еще в самый разгар холодов (бывало и -18) заводилась тоже нормально, а тут такое?!Не понятно вообщем, нужно разбираться!
Сами свечи тут не причем, новые ведь, не так давно менял…Думаю, что гадать то?Подключил CanClip, увидел кучу ошибок в системе впрыска.Ошибки которые в памяти и присутствующие. И тут я понял, чего моя машина так плохо заводится по утрам, есть ошибка по блоку предпускового подогрева свечей накала.

Полный размер

красным кружочком это ошибки, которые есть, они не стираются.

Ну что же, нужно лезть и смотреть, в чем там дело.Пошел домой на комп, открыл схему самого реле и все что с ним связано.Может кому пригодится, выкладываю.

Полный размер

257 — блок предварительного и последующего обогрева двигателя.597 — предохранитель F12. 680-683 — свечи накала. 120 — ЭБУ системы впрыска.

Как видно из схемы там ничего сложного нет, для тех кто умеет читать и разбирается.)
Проверил я предохранитель F12, который под капотом, на 70А — он целый.Значит нужно лезть к самому блоку.Стоит он прям на корпусе блока АБС, крепится болтом М6.Поддомкратил машину, снял левое переднее колесо, снял часть подкрылка и добрался до блока предпускового подогрева.Взглянул я на него и понял, что ему хана.)Нужно искать новый.Новый блок стоит не мало, в оригинале идет под каталожным номером 7700115078,стоит на многих моделях Рено.
Свой старый я снял, он просто сгнил в хлам…

Полный размер

как труха, дюралевый корпус просто рассыпался в руках.

Реле свечей накала - проверка и замена своими руками + Видео

Пожалуй, все владельцы дизельных автомобилей, хорошо знакомы со свечами накаливания. Эти небольшие «помощники» обеспечивают надежный запуск мотора, особенно в условиях отрицательных температур. Однако для их правильной работы, необходимо следить за состоянием релей свечей накаливания. Постараемся разобраться, что это такое, а также как проверить и заменить реле.

Что такое реле свечей накала?

Прежде чем узнать, что такое реле, необходимо разобраться в принципе работы свечей накаливания двигателя. Всем известно, что в бензиновых моторах для воспламенения рабочей смеси применяется специальное устройство – свеча зажигания, которая создает искровой заряд в определенные моменты времени. В дизельных моторах такое устройство отсутствует, так как воспламенение смеси осуществляется непосредственно на стадии сжатия самопроизвольно. Однако чтобы сделать этот процесс бесперебойным, необходимо вначале подогреть смесь до требуемого состояния. Для этого используются свечи накаливания дизельного двигателя. На контакты свечей поступает ток определенной величины, с помощью которого происходит нагрев спирали. Тепло, выделяемое со стороны спирали направляется во впускной коллектор и цилиндры, обеспечивая подогрев смеси до необходимой температуры.

В процессе повышения температуры двигателя, происходит повышение температуры смеси, лишние градусы для которой – это воспламенение смеси еще до попадания в цилиндр двигателя, что приводит к неэффективной работе двигателя или вовсе его отказу. Чтобы этого не произошло, свечи накаливания меняют свою температуру, поддерживая ее в определенных пределах. Именно для этого и предназначено реле свечей накаливания.

Реле представляет собой устройство, которое замыкает или размыкает электрическую цепь в зависимости от изменений контролируемой величины. В данном случае, реле на время подает ток на свечи накаливания и перекрывает его, давая свечам «остыть». После этого, цикл снова повторяется до тех пор, пока мотор не остановится.

Вполне логично, что при неисправности данного реле, перестанут работать и свечи накаливания. А это значит, что топливо не получит нужной температуры и будет сгорать не эффективно, что приведет к потере мощности и перерасходу топлива. А потому, данное устройство нужно поддерживать в рабочем состоянии. Предположим, что мы сомневаемся в его работоспособности и нам нужно его проверить. Самое время узнать, как это сделать.

Где находится реле свечей накала, как его проверить и поменять?

Так как данное реле – это электрическое устройство, процесс его проверки заметно упрощается. Для этого вам понадобится мультиметр. Вначале необходимо найти данное реле. Оно может быть выполнено в виде отдельного блока или коробки, которая крепится к кузову автомобиля. Место крепления к кузову называется «массой».

Через это соединение происходит питание от «минусовой» клеммы. Все остальные концы являются плюсовыми. Дополнительную информацию по специальным клеммам реле получает из блока управления двигателем. Блок обрабатывает информацию с температурных датчиков и создает необходимый импульс на вход реле, что и вызывает его замыкание и размыкание. Это указывает на то, что к реле подключается дополнительный пакет проводов.

Проще всего, найти это реле можно по проводам, выходящим из свечей. Далее переключите мультиметр на измерение напряжения и измерьте его при включенном зажигании на выходе реле. Для этого один из щупов прижимается к клеммам, выходящим на свечи накаливания, а другую к кузову автомобиля. Напряжение на выходе должно быть не менее 12 вольт. В крайнем случае, замерьте напряжение на клеммах аккумулятора, и если там получается 12 и более, а на реле 11, то оно считается неисправным. Другой способ проверки – это измерение сопротивления между клеммами реле. Делается это индивидуально для каждого  вида устройства, так как нормативные значения сопротивлений могут различаться.

Существует и другой – косвенный способ проверки. Для этого свечи выкручиваются, к ним присоединяют провода с реле и включают зажигание. Если свечи начинают греть, то реле считается исправным. В противном случае, неисправны либо свечи, либо само реле.

Чтобы поменять реле, необходимо вначале снять с него провода, ведущие с электронного блока управления и на свечи накаливания. Затем выкручивается его крепление. После этого, место соединения с «массой» нового реле с кузовом тщательно очищается, и на место старого устанавливают новое устройство.

Перед снятием штекеров необходимо запомнить их место установки, иначе есть риск собрать устройство неправильно, из-за чего можно испортить работу, как реле, так и свечей накаливания. Чтобы лишний раз не лезть под капот, рекомендуется также заменить и свечи.

На этом проверка и замена реле свечей накаливания завершена. Как видите, это не сложная процедура и вполне выполнима собственными силами. Желаем вам удачи на дорогах!

Блок управления свечами накаливания — подробная информация

Каковы признаки неисправности блока управления свечами накаливания?

В дизельном двигателе установлен один блок управления свечами накаливания. Это означает, что вы можете не заметить выход из строя одной свечи накаливания, поскольку она влияет только на один из цилиндров двигателя. Однако если в негодность приходят две или три свечи или блок управления целиком, вы вскоре столкнетесь с трудностями при запуске двигателя. Следите, не загорается ли сигнализатор неисправности свечи накаливания на панели приборов. Помимо этого есть несколько распространенных признаков неисправности свечи накаливания или блока управления:

  • Белый дым из выхлопной трубы — неисправность свечи накаливания вызывает протечку дизельного топлива в выхлопную систему, где оно сгорает.
  • Сложности с запуском двигателя — это означает, что двигатель плохо запускается в теплую погоду и не запускается вовсе в холодную погоду. Однако это может быть также признаком неисправности топливной системой или аккумуляторной батареи.
  • Недостаточная мощность двигателя — после сложного запуска неисправные свечи накаливания затрудняют работу двигателя из-за неправильного сгорания, что снижает мощность двигателя и его эффективность.

Как можно проверить блок управления свечами накаливания?

Первым делом определите, это проблема в свечах накаливания или в блоке управления свечами накаливания?

Проще всего сначала проверить свечи накаливания, а затем блок управления.

Для проверки свечей накаливания просто подсоедините лампу-тестер 12 В к положительной клемме аккумуляторной батареи. Затем отсоединяйте провода от каждой свечи накаливания и прикасайтесь щупом лампы-тестера к клемме самой свечи (не к проводам). Если лампа не загорается, свеча накаливания неисправна и ее необходимо заменить.
Проще всего воспользоваться профессиональным тестером свечей накаливания.

Есть разные мнения касательно того, заменять ли только неисправные свечи накаливания или все сразу. Поскольку неисправность одной свечи может быть признаком того, что вскоре за ней последуют и остальные, некоторые специалисты рекомендует заменить все свечи сразу. Другие же предлагают пристально следить за оставшимися свечами накаливания.

Если свечи накаливания исправны, переходите к блоку управления. Начните с проверки напряжения на блок управления свечами накаливания. Уменьшение напряжения на половину вольта (или больше) означает, что блок управления необходимо заменить.

Как выбрать подходящий блок управления свечами накаливания?

Поскольку свечи накаливания и блоки управления свечами накаливания не универсальны, важно выбрать подходящие для вашего автомобиля и топлива. Кроме того, рекомендуется использовать компоненты наилучшего качества, поскольку детали низкого качества могут стать причиной последующего дорогостоящего ремонта. Например, вздутую свечу накаливания, изготовленную из низкокачественных материалов, может быть невозможно потом демонтировать или ее кончик может отломиться внутри цилиндра и повредить цилиндр, клапан и головку.

Простой блок управления свечами накала дизельного двигателя CAVR.ru

Рассказать в:
Уже пятый год пошел, как сделал этот блок для микроавтобуса" Volkswagen T4" 1,9TD взамен штатного, который нещадно "палил" свечи накала.

Схема делалась типа временно, из того что было под рукой, но время эксплуатации показало что ничего другого и не нужно, про замену свечей накала давно забыл. Переделывался только сам блок, также из него удалены клеммы которые не используются. Блок взаимозаменяем с заводским. (никаких изменений в схему электрооборудования автомобиля не вносилось)

Вначале думал делать без реле, (поэтому на схеме стоит мощный транзистор КТ837Ф) но потом подстраховался - для коммутации нагрузки решил поставить реле чтобы было надежнее.

При повороте ключа в замке зажигания в положение "включено" подается +12в на клемму 86 блока. Конденсатор C1 разряжен, напряжение на аноде стабилитрона ниже напряжения стабилизации(6,8в), стабилитрон закрыт и закрыт транзистор VT1. На базу транзистора VT2 через R6 подается отрицательный потенциал и транзистор VT2 открывается. Срабатывает реле и контакты реле коммутируют обмотку реле свечей накала и сигнальную лампу предпускового подогрева с минусом (масса) автомобиля. Реле свечей накала (на схеме не показано) включает свечи накала двигателя.

Датчик температуры двигателя при холодном двигателе (20град.С) имеет сопротивление около 1,2ком. при 60град.С сопротивление около 280Ом. Чем выше температура двигателя, тем меньше сопртивление датчика температуры и наоборот, чем холоднее двигатель, тем больше сопротивление датчика. Датчик температуры (на схеме не показан) подсоединен параллельно резистору R3. От сопротивления датчика зависит время заряда конденсатора С1. Конденсатор заряжается по цепи +12в, R4, параллельно R3/датчик температуры, -12в. Постепенно конденсатор заряжается, когда напряжение на отрицательной обкладке достигнет напряжения пробоя стабилитрона VD2 транзистор VT1 откроется, а VT2 закроется. Реле отпустит контакты, свечи накала и сигнальная лампа отключатся.

Теперь ключ замка зажигания можно повернуть в положение при котором включается стартер двигателя. При включении стартера через замок зажигания плюс соединяется с клеммой50. Конденсатор С1 начинает разряжаться через замок зажигания, диод VD1, R1. Напряжение на конденсаторе падает, стабилитрон VD2 и транзистор VT1 закрываются а транзистор VT2 открывается. Срабатывает реле, включаются свечи накала и сигнальная лампа. Когда двигатель запустился и ключ замка зажигания переведен обратно в предыдущее положение, клемма 50 обесточивается, конденсатор постепенно заряжается и через небольшую задержку по времени, транзистор VT1 откроется а VT2 закроется, реле отпустит контакты -отключатся свечи накала и сигнальная лампа предпускового подогрева погаснет.

Резистор R2 служит для разряда конденсатора C1 при выключении питания, когда двигатель не работает. Резистор R3 поддерживает конденсатор в заряженном состоянии при обрыве цепи датчика температуры и предохраняет свечи накала от ложного включения.
Благодаря наличию стабилитрона VD2 реле срабатывает четко, без дребезга контактов.

Схема подойдет для многих автомобилей, единственное условие- исходя от сопротивления датчика температуры и нужного времени разогрева свечей накала нужно пересчитать номиналы резисторов цепи заряд / разряд конденсатора С1 и емкость С1


Раздел: [Схемы]
Сохрани статью в:
Оставь свой комментарий или вопрос:

Блок управления свечами накала — где копать? — Peugeot 405, 1.9 л., 1995 года на DRIVE2

Проблема вот в чем. Бывший хозяин вывел в салон тумблер, от которого включается блок управления свечами накала. То есть перед тем как запустить мотор на холодную, нужно включить и подержать какое-то время тумблер, потом отпустить его и заводить машину. Сделал он это потому, что установленный блок управления не корректно работает, при штатном подключении. Это выражается в том, что не подается сигнал на контрольную лампу на приборке, хотя сама лампа и проводка до нее исправны (прозванивали). В сам момент запуска двигателя блок отключает свечи, чтоб облегчить стартеру жизнь (как и должно быть), после запуска свечи опять начинают работать, помогая топливу воспламеняться на холодную. Но они должны через какое-то время выключиться. А этого не происходит, напряжение 12в продолжает идти на свечи даже после прогрева. По этому предыдущий владелец и переделал схему, чтоб реле запускалось и выключалось принудительно из салона.
Но мне бы хотелось сделать так, чтоб все работало правильно.
Есть еще один нюанс, реле у меня стоит HUCO 132088, все ресурсы говорят о том, что такое реле ставилось на 406-й. А на 405-й шло другое реле.
После поисков на exist по вин-коду, я совсем запутался. Заводской код блока 5981.16, аналог по HUCO идет с номером 132080, но в этом варианте 2 контакт на фишке не задействован. Все бы ничего, в интернете я находил много фоток, где на блок приходит всего 4 провода, и второй контакт таки пустой. Но в моем случае на фишку приходит 5 проводов. Я нашел блок, в котором задействован 2 контакт — это HUCO 132081 (132083) или оригинальный каталожный номер блока 5981.19 (5981.24). Если верить данным на exist, то на мою машину устанавливались как одни, так и другие блоки. даже и тот, который у меня стоит сейчас 132088, но проводка у меня расчитана не под него. если верить схеме подключения блока с задействованным 2 контактом, то провод на него приходит от датчика температуры.
В общем пока понятно, что ничего не понятно.
Наверное сначала прозвоню еще раз проводку и удостоверюсь куда таки идет 2-й провод. А потом наверное придется искать другой блок.

132088. Такой стоит у меня.

132083 блок в котором задействован второй контакт

132080 — второй контакт не задействован


Смотрите также

Описание: