Где на ваз 21099 находится номер кузова

ВАЗ 21099 | Идентификационные номера автомобиля

Идентификационные номера автомобиля

Схема размещения идентификационных и информационных ярлыков (на одной из центральных дверных стоек может быть дополнительно закреплена шильда с информацией по давлению накачки шин)

VIN: ] J F 1 S F 6 1 5 X X G 7 0 0 0 0 1 [

Шильда с номером модели автомобиля крепится в верхней части брызговика левого крыла транспортного средства.

Сертификационный лейбл изготовителя

Сертификационный лейбл завода-изготовителя крепится к передней стойке водительской двери и содержит информацию о месте/времени выпуска автомобиля, номинальную массу брутто транспортного средства (GVWR) и текст сертификационного соглашения.

С нижней стороны капота закреплены ярлыки с информацией по системам снижения токсичности отработавших газов и подробной схемой прокладки вакуумных шлангов.

Идентификационный номер двигателя

Места нанесения противоугонной маркировки на двигателе и трансмиссии

Места крепления противоугонных идентификационных шильд на кузовных элементах

Немного биколора: украинские Самары. — DRIVE2

После запуска в производство Самары-2 АвтоВАЗ планировал свернуть производство автомобилей первого поколения.

Ну а поскольку хороший спрос этим автомобилям на территории СНГ был обеспечен на много лет вперёд, Самара обзавелась новым гражданством — украинским.

Первые автомобили (2001 г.) поступали в Луцк (на завод ЛуАЗ-Укрпроминвест, где раньше выпускали "волынянки") и далее обретали украинскую прописку по принципу SKD — грубо говоря, в готовом виде, где к ним просто приклепывали табличку и прикручивали ранее снятые детали.

Исключение — некоторые комплектующие. К примеру, у моего друга была как раз одна из первых условно луцких "девяток" с карбюраторным двигателем ВАЗ-21083, которая отличалась от российской только шинами и дисками (Росава ВС-11 и КрКз), аккумулятором (ИСТА) и глушителем. Ну и, разумеется, заправлена она была отвратительными жижами украинского производства. Самое смешное, что эта машина была пересобрана 31.12.2001 (последний день уходящего года, да еще и ПОНЕДЕЛЬНИК!), но несмотря на то, что Украина-мама родила её именно в такой страшный день, как пел Миронов, при скрупулёзной проверке не было обнаружено ни одного заводского дефекта (!). Хочу заметить еще, что Самары производства ВАЗ со столь высоким качеством окраски я не встречал ни до, ни после — как среди советских зубил, так и российских более поздних лет выпуска. А перевидал я не одну сотню зубил (да и сотню ли?).

Девятка моего друга.

Фото 2002 года. Машине месяца три.

Хорошо заметно, как снежная королева поменяла оттенок из-за полировок.

В отличие от таких "псевдоукраинских" Самар, на АвтоЗАЗе вскоре (2003 г.) наладили настоящее производство ВАЗ-21093/21099. Со сваркой, окраской и сборкой. А на ЛуАЗе примерно в это же время сборку "девяток" прекратили по простой причине — ВАЗ-21093 перестали выпускать в Тольятти, а "машинокомплекты" (недособранные российские Самары) поступали именно оттуда.

До 2007 г. на АвтоЗАЗе выпускали автомобили с т.н. высокой панелью и двигателем 2111 объемом 1,5 литра, но уже в марте 2007-го в автосалоны поступила первая партия Самар с евросалоном и двигателем объемом 1,6 литра (от Калины).

Первые пару недель машины просто стояли на складе – не было сертификатов соответствия, а салоны еще вовсю торговали машинами 2006 года выпуска со старым двигателем и высокой панелью.

Хорошо помню это время — я как раз сделал материал о такой «новинке» для Авторевю Украина: ua.autoreview.ru/archive/2007/07/vaz_210994/

Один из трёх первых ВАЗ-21099-34, попавших в Мукачево. Кататься было можно, продать — нет из-за отсутствия сертификата.

Собственно, удивила такая Самара только гулкой накладкой передней панели и другим рулём (на некоторых машинах салон был такой же, как на Самаре-2 – с выемкой над бардачком и мягкой накладкой).

Машина из первой партии, поэтому панель еще человеческая, как её называли

В остальном — зубила-зубилой. Казалось бы… Так думал и мой коллега, но его серая девяносто девятая начала активно гнить уже на втором (!) году жизни. Пришлось перекрашивать крышу… потом пороги…потом низ дверей… честно говоря, я могу вспомнить только одну машину, которая ржавела бы так интенсивно, как украинские Самары — это "сорок первый".

Авто 2006 года. На фото ему — четыре года.

Авто 2006 года, куплено в 2007 г. На фото ему — четыре года.

Авто 2006 года, куплено в 2007 г. На фото ему — четыре года.

Авто 2006 года, куплено в 2007 г. На фото ему — четыре года.

Авто 2006 года, куплено в 2007 г. На фото ему — четыре года.

Авто 2006 года, куплено в 2007 г. На фото ему — четыре года.

Авто 2006 года, куплено в 2007 г. На фото ему — четыре года.

Авто 2006 года, куплено в 2007 г. На фото ему — четыре года.

Факт остаётся фактом: у наших с ним машин разница в три месяца (моя старше). У него не крашена только крышка багажника и передние крылья. Другой коллега на аналогичной укроСамаре выпуска конца 2006 года (только еще со старой панелью) успел дважды переварить пороги и задние арки. Я пока заделываю сколы мотиповским карандашиком. :---)

Что до качества, то оно несколько уступало "трушным" Самарам производства Тольятти, но, в общем-то, без криминала. В пределах погрешности измерений. Не считая жесткости кузова – судя по скрипам дверных проёмов на довольно свежих автомобилях

все про усиления кузова! позновательно! — Лада 21099, 1.5 л., 1995 года на DRIVE2

Усиление кузова ВАЗ
Не маловажное значение в тюнинге имеет усиление жёсткости кузова.
При прохождении поворотов, крутых виражей она сильно влияет на управляемость автомобиля. Главная характеристика кузова—жёсткость на скручивание.
Если жёсткость небольшая, то при различных манёврах, реакция рулевого управления становиться "размазанной", кузов деформируется и скручивается, подвеска начинает работать неправильно.
Постоянные деформации ведут к усталости металла, точки сварки медленно разрушаются, в них попадает влага и другие агрессивные вещества, что неизбежно ведёт к корозии.
Когда проектируют кузов, конструктора учитывают множество факторов, таких как вес, жёсткость, пассивная безопасность и другие, и ищут между ними компромис.В последние годы к ним на помощь пришло компьютерное моделирование, но всё равно проработать все факторы сложно, поэтому тюнинг-мастера исправляют некоторые ошибки и недоработки конструкторов.
Крутильная жёсткость кузова измеряется в Ньютон•метрах на градус(Нм/град), чем больше значение, тем жёстче кузов. На жёсткость влияет и тип кузова: двухобьёмные хэтчбэки жёстче, чем трёхобьёмные седаны. Количество дверей, расположение силового агрегата также сказываются на жёсткости кузова.
Вот некоторые результаты испытаний на стенде АвтоВаза:
Автомобиль Тип кузова Жёсткость, Нм/град

Ваз 1111 Ока 3-х дверный хэтчбэк 7000
Ваз 21043 Универсал 6300
Ваз 2105 Седан 7300
Ваз 2106 Седан 6500
Ваз 2107 Седан 7200
Ваз 21083 3-х дверный хэтчбэк 8200
Ваз 21093 5-и дверный хэтчбэк 6800
Ваз 21099 Седан 5500
Ваз 2115 Седан 5500
Ваз 2110 Седан 8000
Ваз 21102 Седан 8400
Ваз 2111 Универсал 7400
Ваз 2112 5-и дверный хэтчбэк 8100
Ваз 21106 Седан 12200
Ваз 21213 Нива 3-х дверный хэтчбэк 8900
Ваз 2131 Нива 5-и дверный хэтчбэк 7400
Ваз 2123 Шевроле Нива 5-и дверный хэтчбэк 12000
Ваз 2120 Надежда 4-х дверный минивэн 10000

Иномарки
Автомобиль Год замера Тип кузова Жёсткость, Нм/град

Daewoo Lanos 1997 3-х дверный хэтчбэк 10500
Fiat Tempra 1994 Седан 6700
Ford Fiesta 1995 3-дверный хэтчбек 6500
Opel Corsa 1999 3-дверный хэтчбек 8000
Opel Astra 1998 5-дверный хэтчбек 11700
Toyota Corolla 1995 3-дверный хэтчбек 10500

Современные иномарки, такие как Volvo S60, Alfa Romeo 147, Citroen C5 имеют жёсткость около 20000 Нм/град.
Так за счёт чего же увеличивают крутильную жёсткость кузова? Самый простой способ-это установка распорок и растяжек.
Распорка передних стоек.
Многие люди утверждают, что толку от неё нет, но это не так. Проводилось много тестов, которые доказывают обратное. С данным девайсом, перестроения и прохождение поворотов проходит более уверенно и на большей скорости.
Также снижается степень деформаций, что благоприятно сказывается на долговечности кузова.
передние распорки для жёсткости кузова
Для автомобилей с жёсткой передней подвеской, рекомендуется устанавливать распорки "помягче", а со стандартной можно поставить усиленную.
Лучше ставить детали известных фирм-производителей, а не "безымянные" которые сделаны в гараже, и подбирать под конкретный автомобиль, с конкретным мотором, иначе при установке могут возникнуть проблемы, такие как задевание о патрубки, бачок с тормозной жидкостью, а ещё лучше берите чек, чтобы потом можно было поменять, в случае нестыковки.
Распорка задних стоек. Создаёт усиление задней части кузова. В такой распорке больше нуждются Ваз 2111-12, чем 2108-09, где заднее сиденье играет элемент жёсткости кузова, так как в 12ых сиденья раскладываються, то и жёсткость кузова в этом месте невелика.
распорка задняя для жёсткости кузова Уменьшает перемещение верхних точек
крепления стоек, увеличивает общую
жёсткость кузова, и управляемость.
Положительно сказывается на
долговечности кузова.
Существует ещё более жёсткая конструкция, ставиться за спинкой заднего сидения-это задний усилитель кузова.
Как заявлено жёсткость повышается на 20-25%, улучшается управляемость, устойчивость на дороге.Повышается реакция автомобиля в прохождении поворотов.
распорка задняя для жёсткости кузова.
Усилитель щитка передка
жёсткость кузова
Уменьшает люфт корпуса рулевой рейки в крепежных
хомутах, существенно улучшает управляемость
автомобиля. Применяется для повышения жесткости
щитка передка, уменьшает амплитуды перемещений
картера рулевой рейки: в продольном направлении
в 2 раза, в поперечном — в 5 раз

Подрамники
жёсткость кузова.подрамник Увеличивают жёсткость кузова вцелом.
Есть подрамники с дополнительной опорой двигателя,
что улучшает подвеску двигателя.Некоторые
подрамники достаточно сложны в установке, иногда
приходиться переваривать некоторые детали передка.

Также находит применение такая процедура как увеличение сварных швов, на заводе кузовные детали приваривают с помощью точечной сварки, что делает кузов менее жёстким.
Вваривают дополнительные металлические пластины и усилители в слабые места кузова.
Более сложный этап усиления кузова-это установка трубчатого каркаса безопасности.Они бывают профессиональные для соревнований и "гражданские", вторые попроще и подешевле.Делятся на вварные и разборные, первые ввариваются в силовую структуру кузова, а во втором случае ввариваются только крепления, и к ним уже прикручивают трубы.
Главный минус каркасов-это вес, средний каркас весит около 40 кг.Также с ним дольше придётся проходить техосмотр.
каркас безопасности Кроме того ухудшается обзорность, и усложняется
посадка/высадка пассажиров, но это решать уже
Вам, иметь или не иметь.Например в европейских
странах, почти на каждой второй тюнинговой
машине стоит каркас безопасности.
Но каркас безопасности может и серьёзно
навредить.В условиях гонок он защищает жизненое пространство и усиливает кузов, в повседневной жизни он может стать опасным, так как использование неэластичных ремней безопасности, при аварии, может привести к сильным перегрузкам и травмам, вплоть до разрыва внутренних органов.
Делать кузов жёстче или нет, конечно решать вам.
Желаю Удачи!
Материал с сайта ladatuningnet

все о ваз 2107 (04) — DRIVE2

идентификационные данные автомобиля лада ваз 2107
Паспортные данные автомобиля ваз 2107 указаны в сводной табличке (1), которая закреплена на нижней полке коробки воздухопритока. На табличке отражены модель и номер кузова автомобиля ваз 2107, модель двигателя, данные по массе, номер для запасных частей, варианты исполнения и комплектации. Рядом с табличкой выбит идентификационный номер автомобиля ваз 2107 — VIN (2).

Расшифровка идентификационного номера
Первые три буквы по международным стандартам обозначают код завода-изготовителя; шесть следующих цифр — модель автомобиля ваз 2107; буква латинского алфавита (или цифра) — модельный год выпуска автомобиля ваз 2107; последние семь цифр — номер кузова автомобиля лада ваз 2107.
Идентификационный номер продублирован в багажном отделении на соединителе арки левого заднего колеса.

Для доступа к идентификационному номеру, открыв багажник, крестовой отверткой отворачиваем саморез крепления накладки арки и снимаем накладку.

Условные обозначения года выпуска
Таблица 1.1.

Примечание. Модельный год выпуска может не совпадать с календарным годом.

Модель и номер двигателя выбиты на отфрезерованном приливе блока цилиндров между гнездами свечей зажигания третьего и четвертого цилиндров.

В вариантном исполнении модель и номер двигателя выбиты с левой стороны на приливе блока цилиндров над масляным фильтром.

Ответы Mail.ru: Дублирующий номер кузова 2109

Недавно знакомому брали 9-ку 97 года, там не было номера в нише запаски. Так что думаю в 95 году точно не было там номера.

У меня 98 года и у меня тоже нет, гайци даже не смотрели (именно эту девятку по неким причинам я 4 раза переоформлял)

А с чего экспертиза, если нет подозрений на перебитый номер. Раньше и телевизоры не LED были, им ввиду, если раньше не ставили их там, то причем здесь непостановка на учёт, я не помню был ли у меня в 99 1995года под запаской номер, наверное нет, а при постановке на учёт дубль 98 года точно помню, что мусор просил запаску вытащить Да и экспертиза тоже не пришей к.... знакомый брал 08, на учёт сразу не поставили, подозрения на перебитый номер - экспертиза, поставил через дней 5ть.

с начала 98 года. брал когда то 97 тоже переживал что должен быть

как измерить контрольные точки кузова Ваз 21083 и провести замену

Новый кузов 2108 ваз

Кузов Ваз 2108 новый предлагается сегодня тем владельцам этого автомобиля, которым хочется кардинально его обновить, и которые не желают расставаться с любимой машиной. На Ваз 2108 кузов продается во многих сервисах, магазинах, а сегодня достать его с документами можно даже через Интернет. Цена — достуная. Узнаем больше о кузове этого легендарного автомобиля, изучим его особенности.

О «восьмерке» подробно

Машина с металлическим остовом 3-дверной цельностальной листосварочной несущей конструкции относится к автомобилям 2-й категории малого класса. Сконструирован хэтчбек на Волжском заводе еще в 84-м году.

Кузов новый ваз 2108

Выпуск переднеприводных авто в незапамятные времена соблазнял конструкторов, хотя комплексное переключение на такой конвейер на глобальном уровне начался только к середине 70-х годов. Минусами переднеприводных автомобилей считалось неудовлетворительное состояние всей узловой схемы. Управляемость, двигатель и подвеска оставляли желать лучшего.

С другой стороны, одно только то, что ДВС располагался поперечно при работе передних ведущих колес позволяло трансформировать автомобиль малого класса в сверхкомапктный и легкий вариант ТС. Ваз такие конструкции взял на вооружение в 71-м году, и сначала на автозаводе было изготовлена пара экспериментальных образцов. Что касается «восьмерки», то этот переднеприводный автокар увидел свет в 78-м году, хотя на конвейер его пустили только в 84-м.

Ваз 2108 новый кузов

Преимуществом «восьмерки» считалось то, что определенные его агрегаты и механизмы делались скрещенно с деталями такого гранда автомира, как Porshe.

Экстерьер «восьмерки» на первых порах подразумевал наличие укороченного крыла спереди. На деле такой подход определился, как не слишком практичный, так как пластиковая составляющая вскоре портилась и растягивалась от влияния ультрафиолета. Тогда вступил в силу другой проект, подразумевающий иной, модернизированный дизайн передней части «восьмерки». Это были схожие детали, но заметно удлиненные. Переднюю часть модернизировали новой решеткой с современным «лицом».

Интерьер тоже вначале оставлял желать лучшего. Торпедо сидело низко, но после рестайлинга 91 года его исправили на поднятую и более удобную для водителя панель. К тому же, на рестайлинговой «восьмерке» стали оснащать торпедо тахометром вместо вольтметра.

Машины с кузовом как у ваз 2108

«Восьмерку» по праву называют первым автокаром с передним приводом после «классики». С выходом нового конвейера открывается новая производственная линия, с которой выходят не только «восьмерки», но и «девятки».

Примечательно, что «восьмерка» положила начало и новой серии автомобилей, названных «зубилом» из-за угловатой формы кузова типа хэтчбек.

Наличие 2-дверей вместо 4-х ассоциировалось в ту эпоху, как особенности спортивного автомобиля. И действительно, за счет облегченного веса и хорошего, мощного ДВС, «восьмерка» станет любимицей молодежи того времени и позволит легко обгонять на дороге тяжелые и не слишком маневренные образы вазовских моделей из серии «классика».

Кузов на ваз 2108

«Восьмерка» наделена кузовом, который можно назвать универсальным. Абсолютно все компоненты его составляют единое целое, подразумевают связку точечной сваркой и усиление некоторых элементов, на которые падает сильная нагрузка, дополнительной сварной дугой. Некоторые навесные детали, «оперение» автомашины, с остовом соединены прочными специального типа болтами. Подробнее про детали остова Ваз 2108 можно прочитать в таблице ниже.

Примечание. Что касается надежности кузова, то одно только то, что ключевые элементы «восьмерки» отштампованы из стальных листов, а их толщина составляет не менее 0,8 мм, говорит только в плюс.

Элементы основного каркаса и «оперение» кузова Ваз 2108

Схема кузова Ваз 2108

Правовые вопросы, касающиеся замены кузова

Новый закон, вступивший в силу в позапрошлом году гласит: если была произведена замена кузова и уничтожен идентификационный номер правовыми органами в регистрации будет отказано.

Как известно, чтобы машина стала полноценным транспортным средством для передвижения, ее нужно зарегистрировать. Только вот как то сделать, если кузов с документами ваз 2108 был заменен на новый?

Номер кузова на ваз 21083

По новому закону в результате замены кузова автомобиль утрачивает свою индивидуальность и становится схожим с другим ТС, VIN (идентификационный номер) которого ему был присвоен.

По этой причине сегодня не каждый автосервис берется за полную замену, так как процедура эта сопряжена со множеством технических вопросов.

Кузовная модернизация «восьмерки» и других вазовских моделей регламентировано обращением первого «зодчего» АВТОВАЗ к шефу российского ГИБДД. В этом документе приведены санкционированные видоизменения, которые владелец имеет право применять, но альтернатива узаконивания таких, уже «новых» ТС остается в кругу разбирательства органов.

Номера кузова ваз 21083

Примечание. К примеру, если автовладелец тюнинговал машину, по закону обязана быть проведена экспертиза на профессиональном уровне в сервисе ТО, подготовлены соответствующие документы, поддерживающие законность внесенных модификаций.

Но кузов автомашины – это деталь, которой присвоен свой Вин-код, уникальный номер. И замена обязательно должна указываться в надлежащей документации. По новому закону подобный тюнинг не может реализовываться с пустого места. Прежде владелец должен купить или найти альтернативный вариант каркаса с документами.

Примечание. Покупка последнего возможна сегодня не только напрямую через частника или организацию, но и посредством интернет-сайтов самих заводов-изготовителей.

Также в обязательном порядке надо будет подготовить всю соответствующую документацию с последующим рассмотрением ее в ГИБДД. И только после этого будет рассматриваться вопрос замены с обязательной рокировкой техдокументов на автомашину.

Отреставрировать «восьмерку», модернизировать ее – это одно. А вот регистрация измененного автокузова — другое. Как правило, порядок оформления замены проводится так:

1. Автовладелец обращается с просьбой к органам ГИБДД по месту регистрации
2. Он также предоставляет все нужные для этого бумаги (подробный реестр в таблице ниже)
3. Автовладелец пишет заявление о смене VIN-кода
4. Органами проверяется новый кузов (не снят ли он с угнанной машины и т.д)
5. Автовладельцем осуществляется оплата госпошлины за новый техпаспорт и свидетельство
6. Автомобиль командируют на штрафплощадку, автокузов ставят на учет.

Документы, необходимые для замены кузова

Контрольный замер

Замер контрольных точек и испытание на прочность сварки

Во избежание стать обладателем битого или перевернутого кузова, приведенного с помощью современных методов реставрации в привлекательный внешний вид, надо знать инструкцию того, как снимать, измерять базовые точки (БТ). Последние еще называют контрольными. Подразумевают они некоторую дистанцию промеж базовых зон, и для их грамотного замера мало знать только расположение. Надо еще изучить метод связки в пары, так как неосведомленность скажется на замере ненужных параметров, не числящихся ни в одном руководстве. Понятно, что никакой реальной пользы это не даст.

Кроме всего прочего, надо еще уметь работать с инструментами по замерам. Другими словами, БТ – это участки неодинакового размера: это могут быть БТ в пару мм или БТ с 1 сантиметр и даже более. Подобная ошибка для снятия точных размеров недопустима, и для правильного замера приходится базироваться на некий участок, расположенный в отверстии.

Примечание. Как правило, точной геометральной БТ считается участок спереди кромочки отверстия.

Как известно, большинство кузовных размеров отличаются симметричными особенностями. Это означает, что приведенную выше схему, можно трансформировать касательно продольной оси автомашины. Что касается достоверности размещения компонентов в конкретном случае, то здесь действует формула равенства.

Примечание. В случае удара, пришедшего сбоку на передок кузова, происходит перекос. О нем ярко свидетельствует разница, обнаруживаемая при замере диагональных размеров передка (замеряется диагональ между точками А и D слева и справа).

Как замерять БТ

В процессе обмеров проемов используется принципиально иной метод нахождения БТ. Хотя, в любом случае, приходится использовать специальную схему по нахождению правильных БТ.

Измерение между точками проводится стандартным инструментом. Рекомендуется вначале сделать план, схожий со стандартными размерами. Базовые линии можно обозначить на нем буквами. Обязательно проведение замеров между симметричными парами точек, как это было сделано выше в процессе замера передка после бокового удара.

Контрольные точки Ваз 2108

На последнем этапе проведения замеров рекомендуется сделать отчет, представляющий собой таблицу с указанием полезных данных.

Проверяют обычно следующие элементы кузова:

• Дистанция промеж БТ кузова или его частей по диагонали;
• Замер дистанции стоек;
• Замер зазоров.

Искусство замерять контрольные точки кузова Ваз 2108, говорит об умении грамотно его подбирать и покупать. Если владелец «восьмерки» меняет кузов без документов или официально в автосервисе, фото – материалы и рекомендации, представленные в статье, помогут ему ознакомиться с нюансами и подробностями замены.

Пособие по выбору 2108, 2109, 21099 при покупке — Лада 2109, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Делюсь полученным опытом в выборе самар при покупке. У отца есть друг, который всю жизнь ездит на восьмерках, они поделились этим опытом со мной + немного моих наблюдений.

По годам выпуска:
— до 95 года нормально
— с 95 по 98 — металл кузова другой, сильно ржавеет
— после 98 года — нормально

По кузову:
Помимо отсутствия ржавчины на порогах, днище и поверхностях,
проверить наличие новых кузовных деталей:
— на стыках панелей, дверей и боковин, крыльев, рамки ветрового стекла и т.п. не должно быть ступенек (видели экземпляр с вваренной крышей)
— поцарапанные болты передних крыльев говорят о том, что их снимали (на полностью крашенной машине этого не видно)
— если взглянуть на днище, можно увидеть следы ввареных лонжеронов, порогов и заплаток (встречали свежую мастику вокруг порогов на одном экземпляре).

обратить внимание на:
— задние крылья снаружи, возле колес (если есть следы коррозии, то ЭТО СКОРЕЕ ВСЕГО СКВОЗНАЯ, т.к. крылья ржавеют в этом месте изнутри)
— нижние углы и края дверей (скопившаяся влага может повредить их)
— на нижней кромке задней двери не должно быть ржавчины (как и двери, ржавеет изнутри)
— ЛЮФТЫ ДВЕРЕЙ (взять открытую дверь с торца, пошатать — люфта быть не должно, на практике выяснилось, что тяжелая обесшумленная дверь восьмерки не люфтит, но при закрытии преодолевает ступеньку в палец толщиной, что указывает на провисание петлей)
— рамку и стойки ветрового стекла — болезнь, ржавеют изнутри (задуваются антикором, при этом снимается передняя панель и обшивки стоек=>уже задул стойки на своей, в ход пошел баллончик с мовилем с распылителем 360')
— рамку заднего стекла, (для обработки антикором изнутри, вынимается стекло, без него кст. задняя дверь сильно теряет жесткость), может ржаветь под резинкой, в этом случае после обработки стекло с резинкой ставятся на герметик.
— резинки стекол должны лежать симметрично, обратный случай может указывать на их неаккуратную замену (+царапины вокруг стекла) и возможно на поведенный кузов.
— зазоры капота и задней двери должны быть симметричны слева и справа
— Крепления передней панели к кузову не должны быть обломаны (находятся возле петель передних дверей), хотя это лечится
— "крабы" (самые передние крепления растяжек передней подвески): должны присутствовать все три болта, вокруг них кузов не должен быть переварен (их нельзя перетягивать, в противном случае болты прокручиваются и приходится вскрывать кузов вокруг, чтобы до них добраться )

Так же проверить:
— сальники приводов передних колес и переключения передач. Залезть под машину посмотреть снизу, в местах где эти 3 привода входят в коробку не должно быть подтеков масла
— резинки на ШРУСах, приводе переключения передач и рулевой рейке должны быть целыми.
— стойки подвески передние и задние должны быть СУХИМИ — в противном случае — замена.

Ходовые испытания:
Не говоря о легкости и четкости включения передач, посторонних шумах в коробке и двигателе, работе сцепления и т.п.
1. Относительно быстро проехаться по резким ямам:
Стойка, попадая в яму, перед тем как коснуться земли растягивается пружиной. Если при этом происходит стук — стойкам конец, они должны растягиваться медленно, а сжиматься быстро.
2. До упора вывернуть руль и развернуться с газком в обе стороны: ШРУСы в приводах колес не должны хрустеть! В противном случае — замена. В обычной жизни так делать не стоит. (хотя есть и люди, которые по полгода ездили с хрустящими гранатами, но сколько они уже хрустят у предыдущего владельца?))
3. При резком наборе скорости может появится гул в подшипниках ступиц (проверенно на машине сокурсника, у него гудели оба сзади)
4. Включите заднюю передачу, у другого сокурсника на 21099 она перестала вообще включаться. Решилось все ремкомплектом для КПП (стерлась пластмассовая направляющая(забыл как называется она) задней передачи)

Проверка компрессии:
Даже при компрессии 6 атмосфер машина может ездить, так что проверять надо, тем более при пробегах сыше 100 тыс.км. Отдельным случаем являются уезженные одно-двухгодовалые машины со смотанным пробегом.
минимальный показатель это 9,5 — 10 атм.
компрессия по цилиндрам не должна различаться больше чем на 0,5-1 атм.
На холодном двигателе она чуть меньше чем на горячем — учитывайте.

Проверка карбюраторного двигателя:
1.Снять центральный высоковольтный провод с распределителя зажигания, выдернуть разъем датчика холла.
2.Вывернуть все свечи, вставить вместо одной компрессометр
3.Прокрутить стартером, стрелка компрессометра поднимется рывками и остановится — это результат, стартер остановить.
4.Повторить для остальных цилиндров, 3 и 4й цилиндры могут быть чуть хуже — это нормально (предполагаю из-за меньшего давления масла в конце магистрали, но могу ошибаться. У продольно расположенных двигателей это наблюдается из-за худшего охлаждения (там они не обдуваются встречным воздухом)).

Проверка инжекторного:
1.Выкрутить свечи
2. Вставить вместо одной компрессометр
3. Нажать газ в пол и покрутить двигатель стартером (при этом включается режим продувки свечей, топливо не поступает в цилиндры). НО мы просто выдергиваем разъем датчика положения коленвала (он с той стороны, где ремень грм) при этом (ни искры ни топлива — все безопасно)
4. Повторить для остальных цилиндров.
*да, если показатели компрессии сильно различаются по цилиндрам, либо меньше ожидаемых, возможно, стоит помыть форсунки на автомобиле, с подключением к топливной рампе (vynn's чистит форсунки, камеру сгорания, кольца, но убивает свечи)

И про прозванивание объявлений:
Перед звонком определяем ряд обязательных критериев (я привел свои):
— пробег? после 150-200 тыс.км отсеивали, т.к. двигатель имеет определенный ресурс
— сколько хозяев? желательно 1-2
— не бита, не крашена? двигатель/коробку меняли? -если да, то машину явно убивали, остальное в таком же состояни может быть. Восьмерки в основном все биты и крашены, даже если утверждают обратное)
-есть ли антикор и подкрылки? если нет — то скорей всего за эти годы уже заржавела (антикор раз в два года должен обновляться)

Естественно, все зависит от вашего бюджета:
За 50 тыс.р встречались экземпляры восьмерок убитые в хлам, ржавые насквозь и собравшие все косяки приведенные выше, хотя за те же деньги были и девятки без сквозных дыр.
За 115 тыс.р. друг взял инжекторную девятку в неплохом состоянии.
Свою девятку взял за кровно заработанные 130 тыс.р. и пришлось вложить еще.

Не без моего участия была куплена ВАЗ 2108 1998г.в.(?) за 70 тыс.р. — это отдельная история=> внешне замазана и покрашена, под капотом нелогичная смесь новых и предельно изношенных деталей, что может говорить об аварии посерьезней чем мятое крыло(поменяны 3 гранаты из четырех, четвертая вся в смазке + сальник коробки тек. В коробке уровень масла выше нужного: видимо масло заливали туда с запасом и оно вытекало благополучно). + новы

Смотрите также

• 
  Где в гта 5 находится качалка
• 
  Грязи в анапе где находятся показать на карте
• 
  Бартолиновые железы где находятся
• 
  Где находится идрис мануров
• 
  Где находится кнопка питания
• 
  Кипр что за страна и где находится
• 
  Где в киеве находится банк пумб
• 
  Где находится голицынская тропа
• 
  Где находится еланчик челябинская область
• 
  Где находится мощи николая угодника
• 
  Россельхозбанк в орле где находится