Датчик дмрв сузуки гранд витара где находится


Suzuki Grand Vitara ®®®Черныш®®® › Бортжурнал › Обслуживание и полная информация о MAF (он же ДМРВ) датчике.

Датчик массового расхода воздуха находится внутри, снаружи хорошо видно датчик температуры.

Датчик массового расхода воздуха предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в напряжение постоянного тока. Информация датчика позволяет определить режим работы двигателя и рассчитать цикловое наполнение цилиндров воздухом на установившихся режимах работы двигателя, длительность которых превышает 0,1 секунды. Чувствительный элемент датчика построен на принципе терморезистивного анемометра и выполнен в виде платиновой нагреваемой нити. Нить нагревается электрическим током, а с помощью термодатчика и схемы управления датчика ее температура измеряется и поддерживается постоянной. Если через датчик поток воздуха увеличивается, то платиновая нить начинает охлаждаться, схема управления датчика увеличивает ток нагрева нити, пока температура ее не восстанавливается до первоначального уровня, таким образом величина тока нагрева нити пропорциональна расходу воздуха.

Вторичный преобразователь датчика преобразует ток нагрева нити в выходное напряжение постоянного тока.

С течением времени нить загрязняется, что приводит к смещению градуировочной характеристики датчика. Для очистки нити от грязи после выключения двигателя (при выполнении определенных условий) нить прожигается до 900—1000°C импульсом тока в течении 1 секунды. Формирует импульс управления прожигом блок управления.

Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:

1. Растворяют компаунд.
2. При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнуть\треснуть".
3. Растворяют "маску" на кристалле(это относительно не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металлическое напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся.

Не надо:

— лазить туда спичками\зубочисками.
— промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
— Большинство растворителей остаКарбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear".
— ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон и этиловый эфир, их не использовать.

В общем, что остаётся?
WD-40. Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил — ацетатами(Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о) Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.

Полный размер

Ремонт ДМРВ своими силами — Suzuki Grand Vitara, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

Полный размер

В предыдущей записи писал про ошибку ДМРВ и сопутствующие проблемы в эксплуатации: глохнет на прогретом двигателе, не держит холостые, при движении с отпущенной педалью газа глохнет на ходу. В общем, вылезла ошибка ДМРВ. Узнав цену на новый (отдельно от дроссельной заслонки новый не продается, в сборе что-то около 20К), я было совсем собрался искать по разборкам, но набрел на тему Type-Sakh и решил попробовать реанимировать датчик, неисправность в котором зачастую вызывается обрывом проводов на плате.
У меня в итоге было оборвано 2, третий еле дышал.
Детали "как надо" — см. в теме Дениса.
Пара моментов, на которые стоит обратить внимание:
Демонтаж — запаситесь отверткой с карданом или гибким удлинителем. Нижний винт очень сложно выкрутить, потому что инженеры сузуки не предполагали замены датчика в рабочем положении.
Я срезал крышку дремелем (не было под рукой полотна), поэтому очковал и резал очень высоко (близко к крышке). Можно резать пониже — будет аккуратней и надежней встанет потом на герметик.
Пайка. Денис пишет, что отдавал в мастерскую по ремонту сотовых. Я попробовал последовать его примеру, но опыт был неудачным — в мастерской не было подходящего припоя и после получаса ковыряний девайс мне вернули в исходном плачевном состоянии. Дело в том, что контакты выполнены из чего-то похожего на алюминий, на который отвратительно ложится припой. Сегодня пошел к диагносту, у которого ранее считывал ошибки, и у нас с ним ушел почти час на то, чтобы пропаять с двух сторон три контакта, при этом он паял, я держал воздушный пистолет паяльной станции. Получилось немного топорно, но вполне функционально. В общем, если будете паять в домашних условиях, запасайтесь припоем, правильным паяльником и терпением.
Собрал на герметик, поставил на место. Покатался минут 40 — чек не загорается, машина не глохнет.
Думаю все-таки заказать запасной с ебэя — ищется по номеру AFH55-M13 (17 баксов деталь всего, но сроки доставки изумляют — до 5 недель из Штатов при стоимости доставки в 35 бачей и до 2 месяцев из Гонконга или Китая при доставке за 5 баксов).

Полный размер

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 204 810 миль

Сага о ДМРВ — Suzuki Grand Vitara, 2.5 л., 2002 года на DRIVE2

Народ, привет!
Недавно приключилась у меня покатушка, после которой я понял, что машинка ехать перестала. До 3000 оборотов разгоняется, потом провал и конец тяги. Начитавшись форумов полез смотреть дмрв, и вот что там увидел. Кроме того, еще защитный колпачек "спиралей" — так их назовем — остался в блоке заслонки. Но, о нем позднее.
С криками "Йо-ху, хер ли терять", я эту поебень решил реанимировать.
И так, как это выглядит

Полный размер

Было

Берем паяло, сопутствующие принадлежности и вперед!

Полный размер

Попытка №раз

Паял на 400 градусах, сначала канифолью. Лупы не было, поэтому приходилось сильно напрягаться))) Вроде как получилось. Достал мерило, проверяем

Полный размер

Параметры верхней спиральки, целой

Полный размер

Параметры нижней спиральки, ремонтной

Наиболее стабильный параметр по обеим спиралькам был 21.5, но попытки поймать его на фото не увенчались успехом))) Рука от вспышки дергалась, наверное)))
Переходим к п. "Б".
Раз уж народ пишет о отваливающихся контактах, вскрываем датчик.

Полный размер

Рэзать!

Плата в корпусе сидит глубоко, повредить таким образом ее нельзя. Гель, как сопли, мать его… Удалил, как смог. Народ на умных форумах писал, что надо бы растворителем и ватной палочкой с контактов. Но, я по варварски, пальцем его выскребал)
Посредством теста "шатаем!", был выявлен один оторвавшийся проводок

Полный размер

Он там, где красная головка

Парни, фоткал на паяльник, ни хрена не видно. Просто поверьте, он там есть)))

Само собой, паяться он не хотел ни в какую. Но, кислота — наше все!

Полный размер

Воон там, в серединке

И, поскольку спиральки без колпачка, само собой моя пайка оторвалась в процессе. Переделываем.

Полный размер

Переделано

И отмываем все это очистителем карбюратора.

Полный размер

Мойка

Крышку посадил на герметик, Виктор Рейнц зовется, немчура этакая. Но, держит вроде.
Теперь надо как-то достать колпачок из дросселя, ибо узко там все, как у… Сами додумайте)))
В общем, колпачок достал, датчик реанимированный вопхнул на место и получил большой и толстый хрен!
Как тачка не ехала, так и не едет.
Приехал ко мне новый б/у- шный датчик из Смоленска, поставил его, и все более менее заработало.
Правда сузука выкатывала ошибки по низкому выходному напряжению датчика поначалу, но потом вроде стабилизировалось.
Щас отправил тарантас в сервис на заварку глушилки и вообще посмотреть.
Не переключайтесь! )))

Диагностика ДМРВ (ЧИТАТЬ ВСЕМ!) | SUZUKI CLUB RUSSIA

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) можно охарактеризовать двумя основными параметрами.
Первый - количество прошедшего сквозь него воздуха, второй - время реакции. Различные контроллеры по разному реагируют на эти параметры. Если ДМРВ будет немного занижать или завышать свои показания то, например, контроллер "Январь-5.1", при помощи датчика кислорода, сможет отследить эту погрешность и скорректировать длительность впрыска. Контроллер Bosch MP7.0 более чутко реагирует на эту погрешность, что приводит к нестабильным оборотам холостого хода. Если контроллер не имеет датчика кислорода в обратной связи, то можно компенсировать эту погрешность регулировкой коэффициента впрыска. Это поможет решить проблему только на некоторое время.
Если ДМРВ будет иметь большое время реакции, то контроллер "Январь-5.1" не сможет отследить начало изменения количества потока воздуха и на работе машины и это выразится как "провал" в момент разгона. С контроллером Bosh MP7.0 этот эффект будет выражен слабее, благодаря наличию в нем программы адаптации к датчику.
Одна из методик диагностирования ДМРВ заключается в проверке датчика на режиме холостого хода и в режиме резкого набора оборотов при неподвижной машине. Контролируется датчик, обычно, сканером. Исправный датчик, на холостом ходу, должен показать 8-9кг/ч и при резком наборе оборотов максимальные значения должны быть более 220кг. Чем более высокие показания выдает датчик, тем лучше.

Недостатком этого метода является факт необходимости довольно резкого нажатия педали газа диагностом, что требует определенной сноровки. При плавном наборе оборотов датчик выходит на нормальные показания, но при этом, остается неисправным. Оказалось, что для датчиков фирмы BOSСH, существует прямая зависимость между скоростью реакции и временем переходного процесса при подаче питания на сам датчик. Так же, напряжение после переходного процесса указывает на отклонение показаний прошедшего воздуха от нормы. Для исправного датчика эти параметры должны быть 2-20мс во время переходного процесса и *1.03В после него. Причем, чем меньше время переходного процесса - тем лучше. Любое отклонение от 1.03В в большую или меньшую сторону является отклонением от нормы.

Примечание: * 1.03В - такое напряжение будет в случае, если измерение производится относительно аккумулятора автомобиля. Более правильным является измерение относительно земли датчика. В этом случае, прибор будет показывать 1В. Но этот способ менее удобен в подключении, поэтому, обычно измерение проводят относительно аккумулятора и делают соответствующую поправку.

ДМРВ - Капризный датчик- потому что слишком уязвим и при этом практически не поддается диагностике. Описанный в мануале способ (снять показания при ХХ и 3000 rpm) не дает удовлетворительных результатов. Реально при подозрении на неисправность ДМРВ остается одно:

действовать "методом тыка" - смотреть что изменится при установке заведомо исправного ДМРВ.

??? автомобиль стал постоянно тупить??? Ясно, что при подобном поведении виноват, скорее всего, ДМРВ. Под это дело без колебаний надо найти и установить новый датчик.

ВЫВОД:

1) ДМРВ все же не поддается диагностике сермяжными методами Диагностика "CE" при выходе ДМРВ из строя - скорее исключение, чем правило.

Метод, рекомендованный мануалом, не гарантирует исправность ДМРВ. Единственный способ при подозрении на ДМРВ - ставить заведомо исправный датчик и смотреть, что изменилось.

2) Я все больше укрепляюсь во мнении, что часто обсуждаемая тут проблема: глохнет двигатель - во многих случаях вызвана неисправностью ДМРВ.

3) ДМРВ нужно беречь. Принаиглавнейший враг - воздух мимо фильтра, в этом случае ДМРВ живет максимум 2..5 тыс.км. Чтобы избежать этого, нужно устранить негерметичности между корпусом фильтра и ДМРВ. Также возможна негерметичность из-за кривого расположения самогО фильтра внутри корпуса. Hу и, понятно, важно качество фильтра. Если с подсосом воздуха все благополучно, то считается, что он дает правильные показания на протяжении примерно 20 тыс.км. После чего начинает врать - ухудшается динамика, растет расход, наблюдается затрудненный пуск. Второй враг - картерные газы, добирающиеся до ДМРВ.

Буду рад, если эти мои соображения позволят кому-нибудь сэкономить время, нервы и деньги.

Диагностируется ДМРВ очень просто: вставляешь булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом в контакте ДМРВ и замеряешь напряжение. В идеале - 0,99В. Ну, плюс погрешность +-0.04В. Если напряжение больше 1.03 - ДМРВ умер.

А как сам контроллер диагностирует ДМРВ? Другими словами, мертвый ДМРВ чудесно будет обнаружен контроллером самостоятельно. Более того, он сделает это лучше: измерить напряжение прибором можно один раз, а контроллер это делает (условно) постоянно, поэтому способен "поймать" и кратковременный дребезг, пропадание контакта и т.п.
Полностью неисправный ДМРВ диагностируется легко: и измерением напряжения , и снятием показаний диагностическим прибором и т.д. Беда в том, что полностью неисправный ДМРВ - большая редкость. ИHОГДА вызывает диагностику "CE", в основном автомобиль не едит и плохо заводился.
В реале неисправный ДМРВ доступными способами чаще всего не диагностируется.

а вполне себе ДМРВ) — Suzuki Grand Vitara, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

В блог призываются мастера гадания по фото (в Клину с диагностами в принципе плохо, а уж найти работающий сервис с диагностом в праздники вообще 0 шансов). Симптомы — пропадают обороты двигателя на горячую — в основном на холостом ходу или низких оборотах при движении в городе. Поскольку машина автомат, накатом ее не завести — соответственно: паркинг / ключ на старт / перегазовка / драйв … тошним дальше, собираем гудки в спину.
Также отмечена некоторая "туповатость" на ходу (на дроссель отрабатывает, но ускоряется лениво, как с груженым прицепом) — кислородный датчик или ДМРВ?
В положении паркинг на дроссель реагирует адекватно, раскручивается и плавно снижает до ХХ.
РХХ

Полный размер

снимал

,

Полный размер

чистил

(был не особо и

Полный размер

засран

), сопротивление мерил (23-25 между всеми фишками). В снятом состоянии при повороте ключа отрабатывает (выходит и возвращается на место).
Куда смотреть и что копать? (Service engine soon горит постоянно — дохлый кат — поэтому не скажу, появились ли новые ошибки).

Update:
Решил попробовать считать ошибки "дедовским способом", а именно, через моргание лампочки "check engine". Вот только разъема самодиагности под капотом не оказалось.
Если у кого американская сузуки с двигателем h35A сфоткайте разъем, пожалуйста
В итоге нашел гаражный армянский сервис, после некоторых плясок с подбором версии софта считали ошибки. В итоге:
P0102 — датчик расхода воздуха (почему-то я так и подумал, когда выяснилось, что это не РХХ)
P0420 — катализатор, но он и раньше горел
P0154 — первая лямбда (загорается через некоторое время, но когда глохнет двигатель, ошибка вылетает по слабому сигналу датчика расхода воздуха), потом двигатель работает по лямбде, но в итоге она тоже уходит в ошибку.

Пробег: 204 800 миль

Suzuki Grand Vitara | Проверка состояния и замена датчика измерения массы воздушного потока (MAF)

Проверка состояния и замена датчика измерения массы воздушного потока (MAF)

Датчик MAF помещен в рукав воздухозаборника. В качестве чувствительного элемента в датчике используется нить накала. Задачей датчика является измерение количества (по массе) всасываемого в двигатель воздуха. Обтекая нить накала датчика, воздушный поток вызывает ее охлаждение. Изменение температуры чувствительного элемента преобразовывается в амплитудный электрический сигнал и посылается датчиком на РСМ. На основании анализа принимаемой информации РСМ определяет требуемую продолжительность импульсов открывания инжекторов впрыска. Отказ датчика MAF приводит к записи в память системы самодиагностики соответствующего кода неисправности (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).

ПРОВЕРКА

 Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Прежде чем приступать к проверке собственно датчика MAF, удостоверьтесь в исправности подачи на него питания и оцените качество заземления.
2. Отсоедините от датчика MAF электропроводку. И подключите положительный щуп вольтметра к клемме бело-черного (1993 и 1994)/красного (с 1995) провода контактного разъема. Отрицательный щуп заземлите на массу. Включите зажигание (двигатель не запускайте), - измеритель должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи, в противном случае проверьте состояние реле ECCS и цепи соответствующего электрического контура (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование).
3. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. проверьте исправность заземления клеммы черного провода жгута, - должна иметь место проводимость на массу.

4. Восстановите исходное подключение электропроводки к датчику MAF и прозондируйте положительным щупом вольтметра клемму белого провода с обратной стороны контактного разъема (отрицательный щуп вольтметра заземлите на массу)(подробнее см. Главу Бортовое электрооборудование). При включенном зажигании (двигатель не запускайте) здесь должно иметь место напряжение около 0.5 (1993 и 1994)/1.0 (с 1995) В.

5. Запустите двигатель на холостые обороты и повторите измерение, - на этот раз прибор должен зарегистрировать показание 1.0 ÷ 1.7 В. С увеличением частоты вращения двигателя сигнальное напряжение также должно увеличиться (вплоть до 3.0 В). К сожалению, в условиях гаража сымитировать работу двигателя под нагрузкой не представляется возможным, однако, описанная выше зависимость напряжения от оборотов должна прослеживаться абсолютно четко.
6. Положительные результаты описанной выше проверки подтверждают исправность датчика MAF. Теперь следует проверить электропроводку цепи датчика на наличие признаков обрывов. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для проведения диагностики и соответствующего восстановительного ремонта РСМ.

 Более глубокая диагностика датчика MAF (некоторые отклонения не могут быть выявлены при помощи вольтметра)также может быть произведена в условиях станции техобслуживания.

ЗАМЕНА

 Помещенный в пластмассовый корпус датчик MAF заменяется в комплекте с металлическим рукавом воздухозаборника, внутри которого он закреплен. Не производите попыток извлечения датчика из рукава.

1. Отсоедините от датчика электропроводку.

2. Отпустите хомут крепления датчика в рукаве воздухозаборника и выверните четыре крепежных винта.

3. Установите новый датчик и подсоедините к нему электропроводку.

Двигатель - Чистка ДМРВ мой опыт

В связи с собственным опытом поиска в "интернетах" нужной информации решил создать собственную тему. Симптомы были такие

1. горит чекинж. После сброса аккумулятором загорается опять
2. дергается машина при переключении передач с 1 по 4{как будто бросаешь сцепление}​

Решено лечить. Подключил диагностический инструмент OBDII на блютуз\фото где находится разъем приложу/ щупать за шурупом в сторону педали газа, скачал на плеймаркете условно бесплатную программу для подключения "СканМастер" и все это дело подключил к своей сузуке. Разобраться в проге реально легко есть инструкция в описании на плеймаркете. В итоге выдало мне коды ошибок и расшифровку. Скрин будет ниже.

Я это прочел поужасался, т.к. я человек в этих вопросах неопытный, и пошел курить мануалы /ненавижу тех кто в теме под вопросом говорит что вопрос "баян", "уже было" и пр. Так как ты такой матерый и опытный давай ссылку, не надо показухи !просто дай ссылку! не надо давить интеллектом! простите накипело/

Как итог моих подгораний и попыток разобраться был сделан вывод тупит ДМРВ. /Где он находится под капотом тоже выложу фото./ Для начала решил промыть. В моем городе с рекомендуемой жидкостью ликвимоли реальная проблема. Только на заказ. Наконец жидкость пришла фото тоже приложу. Снял ДМРВ/аккуратнее с контактами/, осмотрел присутствовало небольшое количество пыли и проволочки не блистели должным образом, промыл/перед промывкой рекомендуется снять уплотнитель резиновое колечко/, поставил и все заработало замечательно. Проехал 100 км рецидивов замечено не было.

MAF сенсор. Кроилово. — Suzuki Grand Vitara, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

Около месяца назад прогретый движок начал глохнуть на холостых. Это происходило ни как по повороту ключа, а сначала обороты проваливались до 400-500, затем мотор глох и его можно было тут же завести. Если в момент провала успеть поддать газку, двиг не успевает "встать". Ошибок комп не показал, и я, припомнив мелькнувший пару месяцев назад ЧЕК по пропускам зажигания, полез к катушкам.

После ревизии оных ничего не поменялось. Хоть мне и показалось, что на разгон машина пошла чуток веселее, в режиме Холостого Хода мы продолжали глохнуть. Начал курить форумы. Выстроился список причин от давления в топливной магистрали до перескочившей на один зубок цепи ГРМ. И, не успев я начать масштабную операцию по диагностике всего что попалось на глаза, вылазит новый ЧЕК — P0103 — высокий уровень сигнала ДМРВ(датчик массового расхода воздуха, он же массомер, он же расходомер, он же МАФ).
Первое и самое простое, что решил сделать — почистить.
Датчик находится вот здесь:

И представляет из себя вот что:

По сути две нити с сопротивлением, которые при работе нагреты и охлаждаются потоком проходящего через них воздуха. При охлаждении сопротивление на выводе меняется — так ЭБУ "узнает" количество впускного воздуха и подает нужное количество топлива.
Для чистки датчика применяются разные спец.средства. Мне попалось такое:

Соответственно никакого механического контакта, только поток очистителя.

Но, чуда не произошло. Чистка не помогла. А пока я тестировал отмытый датчик вылезла новая ошибка P0175 — богатая смесь(сигнал от Лямбда-Зонда). В связи с неработающим расходомером это было логично, ЭБУ переливает топливо — датчик неисправен и требует замены.
Я снова сел за комп и начал исследовать узкую тему расходомеров. Тут оказалось все не так просто:
Во-первых датчик не имеет каталожного сузуко-номера, т.к. поставляется только в сборе с дроссельной заслонкой и стоит 20 т.р.
Во-вторых есть негативный опыт по установке аналоговых датчиков от Nipparts. Да, по номеру на теле самого датчика (Hitachi AFH55M-13) народ таки нашел аналог Nipparts N5408000 за 5т.р. — вариант, как оказалось, сомнительный.
В-третьих судя по массовости данной проблемы, покупать б/у датчик на разборке — только время терять.
Слава богу, храни интернет, я нахожу вот такую тему
Кому облом лазить по ссылкам, в двух словах объясню: у это датчика с завидным постоянством отваливаются крохотные усики контактов от платы датчика к выводам на фишке.
Не долго думая, я снова снимаю датчик и тащу его на вскрытие:

Аккуратно счищаю защитный гель и обнаруживаю три оторванных контакта:

красные стрелки на контактах

Все это "добро" несу в мастерскую для сотовых телефонов, где делают пайку за 200р.
После ремнта набиваю внутренность герметиков на который и сажу крышку:

После установки датчика ситуация кардинально поменялась. Самое главное — мотор больше не глохнет. Снизился расход воздуха на холостых: еще до ремонта расход воздуха по Борт.Компу был 14-18к, периодически проваливаясь до 600к и выдавая ошибку. Сейчас 12-13к. Надеюсь пайка продержится мой век.
В идеале конечно приобрести новый оригинальный датчик на нормальные деньги, или хотя бы 100% работающий аналог. Но эти условия пока невыполнимы.

Suzuki Grand Vitara Rhino › Logbook › Чистка дроссельной заслонки и MAF-сенсора (дополнено)

Всем привет!

Ковырялся в гараже с машиной и решил посмотреть состояние дроссельной заслонки и MAF-сенсора (датчика расхода воздуха).

Думаю не зря полез туда. Дроссельная заслонка была не в самом опрятном состоянии.

Фотки:

Копоть на дроссельной заслонке

Почистил заслонку сверху, а как прочистить с краев не понятно. Нужно кому-то жать на газ и как на зло нет никого в гаражах, на помощь пришла болгарка (не женщина болгарской национальности, а УШМ), она давила на газ, а я чистил заслонку)))

Копоть на дроссельной заслонке 2

Результат чистки

MAF-сенсор находится на коробе воздушного фильтра, для его снятия отворачиваем два шурупа:

Расположение MAF-сенсора

Как оказалось, тот элемент, который я принял за датчик расхода воздуха в первоначальном варианте записи — это датчик температуры, а сам элемент находится внутри корпуса MAF-сенсора:

Стрелкой показан датчик температуры

Стрелкой показаны элементы MAF-сенсора

Перед чисткой снял уплотнительной колечко с корпуса датчика, так как были случаи, что это колечко разбухало из-за попадания средства для очистки

Стрелкой показано, где располагается колечко

Для очистки я использовал то же средство, которое использовал и для чистки дроссельной заслонки, а также беличью кисточку. Несколько раз брызнул на элемент
MAF-сенсора очистителем карбюратора (аккуратно, не создавая сильной струи), потом прочистил элементы кисточкой.

Визуально элементы датчика расхода воздуха были чистыми, а вот датчик температуры был в плотном налете сажи.

Чистил этим средством

По ощущениям машина стала острее реагировать на газ. Самовнушение?

PS Огромное спасибо LeshiyUA за указанную ошибку относительно расположения MAF-сенсора.

Всем мир!


Смотрите также

Описание: