Бмв е39 где находится датчик абс на


Ремонт и диагностика системы ABS e39 (часть #1) — BMW 5 series, 2.8 л., 1996 года на DRIVE2

Горела лампочка АБС а вместе с с ней и ASC+T. Давно хотел починиться, тем более что уже активно катаюсь по трассе. И тут как раз выдалась поездочка на праздник в Мстиславль. Назад возвращался поздней ночью около 3-4 часов. Летишь себе спокойно по трассе соточку, а тут внезапно заяц. Ну зверь то вкусный, можно было бы с собой забрать, как раз на поздний ужин или завтрак, но то как ты реально поведешь себя на дороге в экстренной ситуации не знает никто. Хорошо лежать на диване и размышлять о том как все просто, но когда все происходит в считанные секунды, решает только инстинкт. А инстинкт подсказал красиво объехать зайчика через встречку и спокойно поехать дальше.

Через пару секунд до меня дошла истина. Я еду по трассе, вокруг леса и время от времени полуживые деревушки. Трасса Мстиславль — Могилев все то 100 км, но по этой трассе никто почти что не ездит днем, а ночью так и подавно. Все водители пользуются другой, близлежащей трассой через Чаусы. Опыта езды на высоких скоростях мало и как поведет себя машина на высокой скорости я представляю лишь теоретически. Улететь можно легко, тем более что покрытие дороги оставляет желать лучшего и местами выше 90 км в час ехать по этой трассе просто не возможно. Взлетая на горку на круизе был момент, когда я реально почувствовал как взлетаю, отрыв и холодок по телу — ну его нафиг гнать! Временами пронеслось пару авто и фура которая мало того что не желала сбавить свои 110 на повороте, так еще и слепанула дальним светом фар. Приехав домой я всерьез задумался о безопасности, ведь зайцы зайцами, а леса наши богаты и оленями и хрюшками и мужиками с перегаром, всякая живность водиться!

Выспался и на следующий день заехал к другу в Авто1. В принципе, что мне нужно от датчика, будь он активный или пассивный, без разницы, там начинка на 5 баксов, остальное переплата за провода, фишки и эмблемки. Пробил по оригинальному каталогу номерок оригинала, вбил его на экзисте. Самый дешевый заменитель польский Kamoka, мне пойдет. Оказалось что Камоку не возят, а на складе лежит только Hans Pries подороже, ну ладно тоже пойдет. Захватили датчик и поехали кататься по делам, другу шкаф помогать собирать. На следующий день решил заняться ремонтом, сразу прозвонил новый датчик, а он неисправный.

Как проверить исправность датчика.
Датчики бывают двух типов, активные и пассивные.
Активные датчики построены по принципу датчика Холла. Внутри датчика расположен чип которому нужно питание, поэтому используется 3 провода. Плюс, минус и сигнальный. Так как в моей машине датчики АБС пассивные, а активные датчики АБС я еще в руках не держал, то приведу в пример датчик коленвала, который как раз активный.

Активный датчик АБС от какого-то авто. Видим 3 контакта. Такая же фишка используется у датчика коленвала.

В датчике находиться чип, который измеряет магнитное поле, а на выходе сигнального провода изменяет напряжение вот такими ступеньками. За счет этого чипа активные датчики дают более точную картину происходящего и такой сигнал практически не подвержен искажениям.

По этой схеме я проверял датчик коленвала. Главное здесь не перепутать плюс с минусом, потому как неизвестно имеется ли в датчике защита от переполюсовки. Если такой защиты нет — датчик может сгореть. Резистор в схеме можно выбрать от 680 Ом до 1.5 кОм. Для проверки используйте металлический предмет и перемещайте на небольшом расстоянии возле датчика (1-2 мм). Я воспользовался ножницами. Кстати, при проверке датчиков, самое неприятное это отсутсвие подходящего разъема (фишки), чтобы иметь возможность быстро подключать и отключать датчик от схемы. Среди компьютерных блоков питания ATX я нашел разъемчик (крайний правый). Даже не могу предположить для чего он предназначался. Лезвием бритвы отполовинил его, чтобы осталось только 3 контакта и немного подрезал по размеру, чтобы его можно было подключить. Получилась очень удобная приблуда которой можно проверить датчики разных машинок. Водим ножницами — светодиод моргает (переключается), значит датчик исправен

Пассивные датчики содержат простую медную катушка и соответственно используется 2 провода. Плюс и сигнальный. Именно такого типа датчики стоят в моем авто.

Пассивный датчик дорестайл E39. Серая фишка. Крепление под 2 болта.

На сигнальном проводе такого датчика при вращении магнитного ротора появляются синусоидальные колебания напряжения. Естественно минусы всей этой конструкции это электромагнитный наводки, фон 50 герц от уличного освещения, потери по проводу до мозгов.

Для проверки пассивного датчика достаточно проверить его сопротивление. Выполнить измерение очень сложно, всему виной узкая фишка, куда неудобно подлезть нормальными щупами мультиметра. Поэтому слова выручило старое компьютерное железо. Вот одна из фишек, которая используется внутри системника для подключения лампочки питания. Фишка эта на 3 контакта, но средний контакт как раз не нужен. Фишка идеально налезает на контакты датчика. Никаких доработок не нужно, просто обрезаем светодиод, ведь нам нужна только фишка и провода. Накидываем эту фишку на контакты датчика, а дальше, например лезвием автомобильного ключа, фишка удобно насаживается на контакты. Измеряем сопротивление! С помощью этой фишки можно проверить и датчик температуры воздуха, а может и еще другие узлы электроники.

Датчик исправен если сопротивление от 1.5 до 5 кОм. В моем случае 2 исправных датчика показало ровно 3кОм.

Датчик НЕисправен если сопротивление равно нулю или близко к нему (короткое замыкание). Либо если датчик в обрыве, бесконечное сопротивление, или сопротивление заметно велико. Например неисправные датчики звонились как 100кОм, другой 20мОм (мегаомы).

В общем пришлось вернуться в магазин захватив свою приблуду для проверки датчиков и мультиметр. Среди 5 датчиков которые лежали на складе, я отыскал только 1 рабочий. Все звонились в бесконечность или мегаомы и только один в 3кОм. К тому же этот исправный датчик почему-то визуально отличался от всех своих сородичей. Внутри серой фишки он был синим, также отличался провод.

Полный размер

Домкратим, снимаем колесо, снимаем суппорт, чтобы он не мешал и подвешиваем его за пружину амортизатора.

Полный размер

Коробочка была переполнена песком, малярной кисточкой специально прихваченной для очистки вот таких мест весь песок был вычищен. Тормозной шланг немного прочистил немножко побрызгал силиконом чтобы не ржавел, скоро он пойдет на замену.

Полный размер

На амортизационной стойке подозрительный надпил. Стойка живая, не капризная, не потекшая, пыльник живой, отбойник живой, пружина в порядке. Почему и откуда его так спилило неизвестно. Если бы это зацепило диском от колеса, то диск был бы такой же слизанный, но диск в порядке. Может кто-то предположит что могло случиться со стойкой.

Полный размер

Тормозной диск с критическим износом (заключение официального дилера), пойдет на замену вместе со шлангами. По мне так еще бы походил пока старые колодки не стерлись, но начал бить в руль, пора менять.

Полный размер

Лунка на нем приличная, надеюсь этот диск не с завода из Германии, а то мало ли :)

Диагностика датчиков ABS в BMW E39 — BMW 5 series, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Доброго времени суток читатели и те, кто случайно забрёл на эту страничку!

Продолжая разбирать ту кучу дерьма, которое приключилось с этой машинкой, подошёл к вопросу нерабочего спидометра. Забегая вперёд скажу, что всё дело в заднем левом датчике ABS — об этом мне подсказал Google и Rheingold (кстати, я разобрался в этой проге). Тут назрел вопрос проверки вообще всех датчиков АБС, потому что на приборке у меня как раз горит лампочка о неисправности этой системы. Сначала мне пришла в голову идея снимать каждое колесо и проверить все датчики по очереди.

Полный размер

вот так в такой коробочке под крылом хранится фишка датчика ABS

Сначала я добрался до переднего правого датчика и при этом сильно испачкался. Добраться то добрался, а как проверять — хз. Тут на помощь снова пришёл Гугл — надо проверить сопротивление на его контактах. Порывшись в результатах поиска не узнал какое номинальное значение сопротивление, но один паренек писал, что на его рабочих датчиках было 3,08 кОм.
Дальше я решил прозвонить проводку от датчика до блока ABS, потому что он как раз находится ближе всего к правому переднему колесу.

Полный размер

ЭБУ ABS/ASC

Немного ранее, осваивая софт для диагностики BMW, открыл для себя очень полезный каталог электросхем BMW WDS (Wiring Diagram System).

Полный размер

стартовая страничка BMW WDS

Полный размер

блок ABS в программе WDS

Ну и вернёмся к нашим баранам: в WDS мне нужно было посмотреть распиновку колодки, в которую приходят провода с датчиков.

Полный размер

колодка X1170

Передний правый:
15 (сине-жёлтый провод) — Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав.
16 (жёлтый) — Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав.
Передний левый:
28 (сине-красный) — Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев.
12 (красный) — Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев.
Задний правый:
30 (сине-зелёный) — Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав.
31 (зелёный) — Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав.
Задний левый:
13 (сине-белый) — Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев.
29 (белый) — Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев.

Я не стал пачкать руки и прозвонил все датчики через колодку. В итоге оказалось, что 3 из 4 не прозваниваются. При визуальном осмотре выявил, что у них оборваны провода.

P.S.
О датчике заднего левого колеса дополнительно мне подсказал Rheingold. Эта программа после диагностики на основании выявленных неисправностей сортирует по приоритетам и составляет план проверки автомобиля.

Полный размер

план проверки в Rheingold

Когда кликаешь два раза по блоку, который нужно проверить, то начинаешь чувствовать себя автодоктором: указываешь симптомы и программа начинает просить тебя прозвонить пульс пациента или измерить сопротивление. В результате каждой проверки указываешь что у тебя получилось и по итогу программа выдаёт где зарыта собака. Таким образом я дополнительно выявил, что в нерабочем спидометре виноват задний левый датчик ABS, а поворотники не работают из-за неисправного блока контроля ламп LCM 3.

Диагностика и ремонт системы ABS BMW E39 своими руками

≡  23 Июнь 2015   ·  Рубрика: E39 (1996-2003), Своими руками   

А А А

Автомобиль БМВ Е39, как и большинство современных авто, оборудован системой антиблокировки (ABS). Её основная задача – препятствовать полной блокировке колёс при торможении в экстренной ситуации. Антиблокировочная система повышает управляемость автомобилем при резком нажатии на педаль тормоза, особенно на поворотах и во время гололёда. В состав АБС входят следующие компоненты: гидроэлектронный блок управления, лампа сигнализации неисправности системы, расположенная на приборной панели, и датчики на колёсах автомобиля.

Основная задача ABS – препятствовать полной блокировке колёс при торможении в экстренной ситуации

Электронный прибор, размещённый в блоке управления, следит за наличием дефектов в системе. Если такие есть, то загорается индикатор неисправности и система отключается. При этом управлять автомобилем можно, но при торможении он ведёт себя так, как будто антиблокировочной системы нет. Проверку и ремонт блока АБС, в том числе и замену датчиков своими руками, может выполнить практически каждый владелец БМВ Е39. Но есть отличия в моделях до и после рестайлинга.

Отличия системы ABS в автомобилях БМВ до и после 1999 года

BMW E39 в 1999 году подверглась рестайлингу. Модернизация коснулась не только кузова и силовых агрегатов, но и системы антиблокировки колёс при торможении. В моделях до рестайлинга гидроблок и электронный прибор управления разнесены по кузову автомобиля: гидравлическая часть находится под капотом, а электронный блок в салоне авто (за бардачком).

С 1999 года производитель совместил два блока в один и разместил его под капотом возле впускного коллектора.

С 1999 года производитель совместил два блока в один и разместил его под капотом возле впускного коллектора. Такое решение оказалось не совсем удачным, потому что электронный прибор оказался чувствительным к перепадам температуры и сильным вибрациям. Именно это конструкторское решение стало основной причиной отказа системы ABS.

Датчики на колёсах также изменили. До 1999 года датчик крепился на ступицу колеса с помощью двух болтов, а разъём окрашивали в серый цвет. После рестайлинга датчик имеет одно ухо для крепления, а фишка окрашена в синий цвет.

Что делать, если загорелся индикатор ABS?

После поворота ключа в замке зажигания стартует диагностика системы. Лампочка АБС горит примерно 3 секунды и потом должна погаснуть. Если индикатор горит дольше или начинает светиться во время езды, следует выполнить такие действия:

  1. Припарковать автомобиль, заглушить двигатель. Запустить мотор через 2–3 минуты.
  2. Проверить напряжение, выдаваемое аккумулятором. Оно не должно быть меньше 10,5 вольт.
  3. Убедится в том, что есть хороший контакт силовых проводов с клеммами АКБ.
  4. Проверить целостность проводов, идущих от датчиков на колёсах.

Если лампочка антиблокировочной системы продолжает гореть, то, скорее всего, придётся обратиться на станцию техобслуживания и там провести полную диагностику. С помощью специального прибора можно считать код ошибки и по нему определить направление для устранения дефекта.

Самостоятельная проверка, замена и ремонт датчиков ABS

Диагностику АБС следует начать с проверки датчиков числа оборотов. Чтобы добраться до них, следует снять колесо, суппорт и тормозной диск. Датчик крепится к ступице двумя или одним болтом, открутить их можно с помощью шестигранника. Перед началом демонтажа обработайте всё средством WD-40.

Диагностику АБС следует начать с проверки датчиков числа оборотов

Сняв датчик АБС, отсоедините разъём (он находится в верхней части крыла). Прежде чем проверять датчик, убедитесь в целостности проводов. Если есть повреждения, то можно заменить провода. В этом случае важно, чтобы длина проводов осталась прежней, а электрическое сопротивление датчика не изменилось. Если вы не совсем понимаете, о чём речь, то лучше обратиться к специалисту по радиоэлектронике. Рабочий датчик должен иметь сопротивление в пределах 0,9–1,3 кОм.

Ремонт электронного блока ABS своими руками

Для БМВ Е39 до рестайлинга проблем с электронной частью АБС практически не возникает, а вот антиблокировочная система на моделях с 1999 года выпуска более капризная из-за неудачного размещения блока управления под капотом возле двигателя. Гидроэлектронный блок с автомобиля после 1999 года можно попробовать реанимировать своими силами. Для этого пригодятся навыки работы с паяльником.

Больное место электронного блока управления – это проводники, соединяющие разъём и плату прибора. Часто теряется контакт именно в них из-за частых перепадов температуры и вибрации. Как устранить этот дефект, рассмотрим ниже.

Больное место электронного блока управления – это проводники, соединяющие разъём и плату прибора

Порядок ремонта блока АБС в БМВ Е39 после рестайлинга

  1. Со снятого блока срезаем крышку. Это можно сделать с помощью острого ножа или полотна от ножовки.
  2. Аккуратно удаляем защитный слой с края платы. Им залита вся поверхность. Снимать полностью слой нет необходимости. Надо получить доступ к проводникам из алюминия от платы к разъёму. Взяв в руки иголку, аккуратно проверяем контакт. Для этого достаточно ткнуть иглой в проводник.
  3. С помощью пинцета удаляем проводник, который не имеет контакта. Вместо него припаиваем новый. Лучше брать тонкий медный провод. Отлично подойдёт провод из неработающего шнура зарядки мобильного телефона. Наверняка такой найдётся дома у многих.
  4. Проверяем остальные проводники. К разъёму идёт 16 проводников. Если существует обрыв – перепаиваем контакт.
  5. Устанавливаем крышку на герметик. Монтируем блок в автомобиль. Подключаем гидравлические трубки и разъёмы датчиков.

Если в блок управления уже залезали «знатоки», то отремонтировать его будет практически невозможно. Лучше сразу искать замену. Покупать блок АБС на разборке не рекомендуется. Он может иметь дефекты, которые могут проявиться позже.

Ездить без ABS можно, но помните, что антиблокировочная система – это элемент безопасности автомобиля. Берегите себя и окружающих.

Видеосовет по поиску поломки АБС в БМВ Е39

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт и диагностика системы ABS e39 (часть #3) — BMW 5 series, 2.8 л., 1996 года на DRIVE2

Ремонт и диагностика системы ABS e39 (часть #2)

Напомню, что предыдущая замена датчика привела к нехорошим последствиям. Датчик FAE постоянно ловил ошибки, всячески бесил машину и если какое-то время она еще ездила с ним нормально, то после начинала сходить с ума. Заводишь машину — горит ошибка. Едешь немного ошибка исчезает. Жмешь тормоз — машина думает что на гололеде и ABS постоянно отдает в тапок. Разгон до 40 и ABS вываливается в ошибку.

Ездил так с месяц два, устал да и ABS жалко. Так ездить нельзя, нужно решать. Думал что брать. Оригинал супер дорого и без возможности нормально вернуть в случае обрыва провода. Hans Pries лично проверенный вариант более чем устраивает, но все-же осознание, что это явный Китай, не давало мне покоя. Да хансприс работает отлично, но хорошо помню что из трех датчиков АБС HansPries я выбрал только один у которого с сопротивлением было все в норме. Писали мне что Delphi отлично работают, пусть будет Delphi!

Полный размер

DELPHI SS10305 — Датчик ABS передний BMW e39 дорестайлинг

Delphi SS10305 — Датчик ABS передний BMW e39 — Цена 900р

Полный размер

DELPHI SS10305 — Датчик ABS передний BMW e39 дорестайлинг

Отлично упакован, получше всяких других.

Полный размер

DELPHI SS10305 — Датчик ABS передний BMW e39 дорестайлинг

Грустная надпись, если пакет вскрыт его нельзя возвращать. Куда нельзя так и не понятно. Осторожно отрезал пакет ножницами и замерил сопротивление — 3.6кОм. Повыше немного чем у HansPries.

Полный размер

DELPHI SS10305 — Датчик ABS передний BMW e39 дорестайлинг

Полный размер

DELPHI SS10305 — Датчик ABS передний BMW e39 дорестайлинг

Полный размер

DELPHI SS10305 — Датчик ABS передний BMW e39 дорестайлинг

И напоследок самое главное, это инструкция внутри!
Осмотрите подшипники колеса на предмет износа, чрезмерный зазор в подшипнике приводит к уменьшению воздушного зазора и снижению сигнала датчика.

Т.е важно чтобы зазор между подшипником и датчиком был и не меньше и не больше необходимого заводского допуска. Видимо только в одной точке достигается максимальная амплитуда магнитных колебаний с подшипника на датчик.

Т.е возьмем тот же глючащий датчик FAE. Если катушку сделали гиперчувствительной, то датчик нужно отдалять от подшипника. А если слабочувствительным, то наоборот приближать. Узнать это можно только осциллографом. Подозреваю что датчик был просто слабочувствительным и могло помочь подтачивания посадочного места чтобы уменьшить зазор, но этого мы пока что не узнаем.

В итоге: Машина поехала как надо, я и забыл как приятно тормозить педалькой. Еще бы победить визг тормозов и было бы сказочно. Но это уже совсем другая история. К зиме АБС готова, это главное!

Ремонт и диагностика системы ABS e39 (часть #2) — BMW 5 series, 2.8 л., 1996 года на DRIVE2

Ремонт и диагностика системы ABS e39 (часть #1)

Кто читает мой блог помнит, что сперва я поменял передний правый датчик АБС. Затем через пол года вышел из строя передний левый датчик. Сегодня удалось наладить работу ABS, но обо всем по порядку.

Какой был мой первый датчик, сразу не запомнил и выяснил это лишь сегодня.

Полный размер


Это был Hans Pries 500981755 с серой фишкой и надписью на проводе Topran 500981.

Кстати смотрел видеоблог владельца E39 в котором меняли датчик, но правда это был датчик коленвала. Тоже Hans Pries и он заработал! Поэтому на данный момент можно смело поставить его в список дешевых датчиков первым. Но измерять сопротивление датчика при покупке никто не отменял. Должно быть в районе 3кОм.

Из минусов, очень хрупкий пластик в месте крепления провода к датчику (выделил красным эту хрупкую часть). При установке она отломилась, но на работоспособность не влияет! Признаюсь что расковыривал старый умерший датчик и провод далеко входит в датчик одновременно надежно залит заводским герметиком.

===========================================================


Следующий датчик я поменял не так давно и это есть в отчете. Это FAE 78044. Есть вероятность что чувствительность этого датчика ниже чем у оригинала. Чтобы заставить его работать, мне пришлось снять его с переднего левого колеса и поставить на переднее правое. Хансприс пошел на левое колесо, предварительно вычистил посадочное место. Проехался и охренел, все заработало!

Сверхважно: Огромную роль в работе датчиков играет зазор между датчиком и магнитной летной ступичного подшипника. Если посадочное место датчика будет грязным — зазор увеличиться. Это приведет к снижению чувствительности датчика вплоть до его отказа. Вычищайте, пырскайте всяческими WD-шками, выдрачивайте щетками мусор и песок с посадочного места. В то же время нельзя повреждать магнитную ленту подшипника! Попадете на новый подшипник.

Заметка: У передней ступицы если снять датчик, можно выдернуть колпачек ступицы. Таким образом можно осмотреть состояние магнитной ленты и вычистить оттуда грязь. Чистить грязь можно только тряпочкой с WD-шкой. Не суйте туда никаких металлических предметов!

Заметка: Сбрасывать ошибку АБС нет необходимости. Как только вы заведете машину, лампочки потухнут сами. АБС начинает функционировать.

UDP: Итак результаты таковы. FAE конечно дерьмо! Но все-таки кое-как прижился на переднем правом колесе. Пока-что работает, т.е временами проскакивают ошибки чтения, которые фиксируются INPA, хотя лампочка на приборке не загорается. Бывает что число ошибок переваливает 255 и АБС отключается. Происходит это из-за дождей, грязи и больших ям. Но через пару десятков километров система подчищает ошибки и продолжает работать.

UDP2 В итоге все стало еще хуже, датчик FAE постоянно косячил, АБС сходила с ума и вела себя как на гололеде. Продолжение в следующей части.

Ремонт и диагностика системы ABS e39 (часть #3)

Замена заднего датчика АБС — BMW 5 series Touring, 2.5 л., 1998 года на DRIVE2

Часть первая. поломка. Вообщем две недели назад загорелись и у меня лампочки АБС и АСЦ. Карсофтом посмотрел — задний правый датчик. Вообщем еще пару дней то работало, то нет, потом отключилось окончательно. Решил я прозвонить проводку и датчик, чтобы убедиться, что это он. Для этого надо снять блок АБС (у дорестайла он под бардачком), отключить разъем и прозвонить соответствующие контакты. Распиновку можно посмотреть в WDS. Рабочий датчик должен звониться с споротивлением 0,9…1,6 кОм. Кстати, прозвонить можно только дорестайловые датчики(с серой фишкой).
Вообщем на заднем правом датчике было 20 Ом — капец.
И еще, кстати, несколько дней назад купил ИНПА. Ей еще посмотрел в движении — дачтик как и предполагалось выдает все время 0 км/ч.
Часть вторая. Покупка.
Для дорестайловых турингов, к сожалению, выбор небольшой совсем: оригинал, FEBI, ATE. Оригинал, естественно, дорогущий. FEBI в Минске не было, пришлось брать ATE. И я об этом соверешнно не пожалел, когда увидел, что в коробочке ATE лежал оригинальный SIEMENS.
Датчик обошелся в $92.
Часть третяя. Замена. Самая геморройная.
Естественно решил я поменять его сам. Начитался, что тяжело откручивается винтик, а дальше фигня. Но это касается передних датчиков. С задними все намного хуже. Винтик я открутил без проблем, а вот датчик как и в 99% таких случаев обломался. Не буду долго рассказывать как я два часа пытался что-то сделать с ним, даже начал засверливать, но разум возобладал и решил я поехать на СТО.
На станции сразу отказались что-то делать с датчиком сверху, а сразу предложили снимать ШРУС, ступицу и т.д. Пришлось согласиться и как оказалось потом — правильно сделал. Я вообще не представляю как можно его высверлить, выковырять, т.к. даже со снятой ступицей его с трудом выбили, а потом еще полчаса все чистили от окисла. Хотя в нете много постов, где люди пишут, что за полчаса выковыривали датчик. Не буду говорить, что это неправда, но в моем случае это точно бы не получилось. Кстати, датчик стоял еще с завода.
Вообщем эпопея с АБС закончена, лампочки потухли, но вот что-то мне подсказывает, что на подходе и другие датчики, а значит продолжение следует)))
ЗЫ. Если есть какие-то вопросы — пишите здесь или в личку, постараюсь подробно ответить)

В карсофте есть подсказка как прозванивать датчики.

Новый датчик

Смущает, конечно, France, но все-таки Siemens)))

Фотка не моя, но обломался точно так же.

# 34 Ремонт блока стабилизации DSC (ABS) BMW E39 — BMW 5 series, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

Всем привет!
Если у Вас Е39 и Вы не знаете что это за проблема, готовьтесь, скоро узнаете. Это одна из болячек данной модели BMW.

Дело в том, что электронный блок стабилизации DSC очень близко расположен к выходному коллектору, а теплоизоляционный экран, который идет по кузову, до блока не доходит. В итоге, этот блок всегда греется и со временем от старости пайки в блоке начинают отпаиваться. Так случилось и у меня.
Проездил с этой ошибкой около полугода, но скоро зима, надо было ее решать. Съездил на диагностику, где подтвердилось, что это именно этот блок, а не насосы, датчики на колесах и датчик положения руля (эти элементы завязаны в систему стабилизации).

Погуглив узнаем сколько стоит этот самый блок:
DSC новый, оригинал (34 52 6 769 862, 34 52 2 285 051) — 98 000р.
DSC новый, отремонтированный на заводе (34 52 6 752 740) — 67 000р.
DSC новый, под брендом Bosch (1265950002) — 33 000р.
DSC с разборки — 14 000р.
Перепайка DSC – 7 000р (нашел в блоге www.drive2.ru/l/6494092/)
Вот такие цены.

Решил отнести коллегам на работу. У нас в конторе целая группа электронщиков, которые могли мне помочь.
Итак, снимаем блок. Снимается он очень просто: надо снять разъем и открутить 6 винтов с Т15. Если бы не редуктор газового оборудования, доступ бы был вообще очень удобный, а так пришлось брать ключ с гибким валом.

Полный размер

Несем блок электронщикам.
Чтобы вскрыть блок, пришлось пройти по контуру паяльником. Вскрываем блок и видим схему с безкорпусными элементами, залитые гелем, который за 15 лет не потерял свои свойства. Провода очень тонкие, тоньше, чем человеческий волос, и, по всей видимости, они или серебряные или посеребренные.

Полный размер

Внимательно осматриваем схему, ищем какие проводки отпаялись.

Полный размер

Пробуем паять в центре схемы, где пайки побольше, чтобы определить как паять и выбрать припой. Как выяснилось, паяется очень плохо, имеющиеся припои и прочие приблуды для паяльщиков не очень справляются. Но запаяли. Сходили к авто, поставили — ошибка пропала. УРА! Думаю.

Запаяли сам блок, по контуру прошли высокотемпературным герметиком. Вечером ставлю блок на место, поехал, доезжаю до первого перекрестка и оранжевый треугольник снова загорелся. Ну, думаю, блин, все пропало, придётся отправлять в Москву в Баварец на перепайку. По приезду домой написал парню, который паял, говорит приноси завтра еще посмотрим.

В общем, на следующий день утром снимаю блок опять, несу электронщикам. Вскрыли, смотрим, провода, которые паяли, опять отпаялись. Т.е. серебряные провода не хотят припаиваться, заменили их на медные. Опять загерметизировали блок, поставили на машину и ЧУДО — уже четвертый день езжу все гуд, ошибки нет.

Режимы пайки:
паяли паяльником с толстым жалом на 400, с тонким 420-450.
Припой Indium Sn62 CW- 802
Флюс активированный
Проволочку брали из МГТФ017

Полный размер

Теперь на панели не одной ошибки, это радует

Хочу сказать большое спасибо Евгению, который пропаивал мне блок.
Всем добра. Пока!

Отказала система ABS/ASC, диагностика датчиков ABS — BMW 5 series, 2.8 л., 2000 года на DRIVE2

Приветствую вас!
Недавно начал загораться индикатор АБС на панели приборов. С системой АБС у меня никогда не было проблем. Сделал диагностику с помощью Inpa, ошибка была на задний правый датчик ABS. Стёр ошибку, через некоторое время ошибка опять появилась.
Так как у меня машина 2000 года (июнь), как бы переходка на рестайлинг (на полный рестайлинг завод БМВ перешел уже в сентябре в 2000 года), система ABS тоже от рестайлинга, было подозрение на сбои блока ABS, который находится возле выпускного коллектора. Думаю, все знают об этой проблемной зоне на рестайлиновых Е39.
Очень нехочется чтобы проблемы были именно с блоком.
Начал искать полную информацию, как проверить датчики на работоспособность. Не нашёл информацию базовых показании рабочих датчиков. После проведённой мною теста, все стало ясно. Теперь этой информацией делюсь с вами. Датчики АБС можно проверить мультиметром, точнее Омметром. Так как внутри датчика намотана катушка. Можете для информации почитать Википедию.

Полный размер

Проверка сопротивления датчика на самой фишке


1) Блоки ABS на Е39 делятся на дорестайлинг и рестайлинг. У дорестайлинга блок находится в салоне (самые живучие), а у рестайлинга блок находится вместе с механизмом ABS, совмещен. От сильного перегрева и вибрации, внутри блока отходят контакты и блок отказывается работать.
У меня блок оказался полностью рабочим. Слава богу!
2) Сами датчики ABS тоже делятся на дорест и рест. Датчик с серой фишкой — дорест, а с голубой фишкой — рестайлинг. Они к друг другу не подходят (система ABS работать не будет), потому что, как оказалось, датчики имеют разные сопротивления, но фишки одного размера.
3) Вот базовые сопротивления рабочих датчиков ABS:
Дорест, датчик с серой фишкой. Сопротивление должно быть 3.08 кОм. (килоОм)

Сопротивление датчика абс, дорест


Рестайлинг, датчик с голубой фишкой. Сопротивление должно быть 1.2 МОм. (МегаОм)

Сопротивление датчика абс, рестайлинг


Эти данные я измерил на рабочих датчиках абс у себя и у отца, у него дорест.
Сопротивление у моего правого заднего датчика оказалось 898 кОм. то есть, меньше чем обычно. Теперь предстоит его замена.

Полный размер

Сопротивление нерабочего датчика абс, рест.


Сопротивления датчиков можно измерить как на самих датчиках или в общей фишке главного блока ABS. Через основную фишку, все три рабочих датчика, показывают 1.2 МОм. Использовал подсказку, которую указал ниже.
Эти данные я взял уже в интернете.

Распиновка контактов на главной фишке блока ABS, рестайл


Вот распиновка контактов:
Передний правый:
15 (сине-жёлтый провод) — Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав.
16 (жёлтый) — Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав.
Передний левый:
28 (сине-красный) — Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев.
12 (красный) — Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев.
Задний правый:
30 (сине-зелёный) — Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав.
31 (зелёный) — Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав.
Задний левый:
13 (сине-белый) — Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев.
29 (белый) — Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев.

Замена датчика ABS — BMW 5 series Touring, 2.5 л., 1998 года на DRIVE2

Доброго времени суток.
Поломка
Спустя три недели после покупки авто, в один не предвещающий никаких поломок и прочего день у меня на приборной панели во время движения вылетела ошибка ABS и как следствие ASC. (фото 1)

На "компьютере" приговорили датчик abs задний левый. Спидометр жил своей жизнью, т.к. его показания зависят от информации поступающей от датчика. Для меня на тот момент было главное, чтобы не было проблемы в проводке или самом блоке ABS.

Покупка
Пора искать новый датчик. Тут началось. В начале все втюхивали китай, на мои вопросы про vdo/ siemens слали меня лесом. В наличии у партнеров BMW Club (Mistake) его тоже не было. В одном месте сказали, что есть то, что надо. Заплатил деньги, только взял в руки новый датчик, как девушка продавец сказала чтобы отдавал обратно, т.к. у меня туринг, а на него совсем другой датчик.
В конце концов датчик был заказан ATE ( отсюда знал, что в коробке будет лежать siemens.
Номер оригинальный 34 52 1 163 957
Ate 24.0710-2004.1
Когда получил датчик в коробке действительно лежал siemens.
Совет для обладателей e39 touring кто читает это: ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ИЛИ ЭТОТ ЗАМЕНИТЕЛЬ ОТ ATE! Т.к. найти нужный датчик с серой фишкой на e39 touring, мне показалось за все время автолюбительского опыта самой сложной задачей.
Замена
Далее меня ждал невероятно занимательный процесс. Болт крепления датчика был сразу же обломан при съеме и сам датчик в итоге тоже (фото 2, украл из интернета, но обломало именно так)
И тут начался самый инетересный процесс: разбирали вместе с отцом всю заднюю часть, а именно снимали/отсоединяли рычаги, полуось, пружина, ступица в сборе дабы ничего не повредив выбить остаток датчика и высверлить крепежный болт.
Процесс впринципи несложный, но трудоемкий. Делали 3 дня, в связи с тем, что иногда на месте не находилось подходящего ключа ( например чтобы снять ступицу (головка на 36) и т.п.)
В итоге все собрали, сбросил ошибку и езжу двольный. если у кого-то будут какие-то вопросы — обращайтесь. Смогу — помогу.

И заодно, раз уже все разобрали, бывший владелец отдал в нагрузку к машине Шаровые шарниры (33 32 6 767 748)
и стойки крепления штанги стабилизатора 33 55 1 095 532.
Фото 3 — приспособление для выпресовки шарнира. Нашел в интернете и сделали так же.
Сам не снимал, т.к. к сожалению гараж у меня не отопливаемый, и чиниться было холодно (
Все детали по LEMFÖRDER.
Всем удачи на дороге!

Цена вопроса: $100 Пробег: 343 500 км

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ABS BMW E39 СВОИМИ РУКАМИ

В комплектацию машины БМВ Е39 входит система которая разблокирует колеса во время экстренного торможения. Данная система входит в большую часть новых автомашин. Главная функция ABS – в критической ситуации мешает полному блокированию колес при резком торможении. Эта система также помогает лучшему управлению машиной при резком затормаживании. Это в основном бывает при входе в поворот, а также на покрытой льдом дороге. В систему ABS входят:

  • Блок управления.
  • Лампа, сигнализирующая о поломке системы. Она расположена в салоне на панели приборов.
  • Специальные датчики, расположенные на колёсах БМВ.

Прибор электронного характера, который находится в устройстве управления, выполняет функцию слежения за появлением проблем в самой системе. В случае обнаружения поломки, на информационной панели загорается лампочка, а сама система перестает функционировать. Управление автомашиной в такой ситуации разрешено, но при резком затормаживании, автомобиль будет себя веси иначе. Практически любой водитель БМВ Е39 может провести диагностику и устранение проблем в системе.

Меры при загорании лампы ABS.

После завода автомобиля начинается проверка системы АВС. При этом лампа в салоне на торпеде загорается на 3 секунды. После пройденного времени лампочка тухнет. В случае, если индикатор не потух, следует выполнить следующие действия:

  1. Если машина двигалась, её следует остановить и заглушить мотор. Должно пройти 3 минуты. После снова завести машину.
  2. Следует проверить напряжение в аккумуляторе – 10.5 Вт.
  3. Надо проверить клеммы и силовые провода.
  4. Просмотреть все провода, которые идут к датчикам на колесах.

В случае, продолжения работы лампочки, следует обратиться к профессионалам сервисного обслуживания БМВ для диагностики. При помощи специального электронного устройства считывается информация с блока и определяется точка проблемы.

Симптомы повреждения блока АБС.

Чтобы понять, что с блоком АБС Е39 проблема, можно заметить иное поведение автомобиля:

  1. Нет связи с датчиками на колесах.
  2. Установка новых датчиков не решает данную проблему.
  3. Порядок разрушения блока по датчикам: левый – сзади; правый – спереди; передний – слева; задний – справа.
  4. Перестает работать спидометр.
  5. На панели приборов в салоне горят индикаторы, оповещающие о проблеме.
  6. После прогревания автомашины BMW система автоматически выключается.
  7. АВС выключается при езде по неровной поверхности дороги.

Собственноручная проверка и ремонт АБС.

Самостоятельную проверку надо начинать с электродатчиков чисел цикла. Прибор фиксируется на ступице болтами. Поэтому следует снять узел с тормозным диском и другие детали. Болты можно отвернуть специальным ключом – шестигранник, против часовой стрелки. Для лучшего снятия следует болты спрыснуть WD-40 (специальное средство – вэдэшка).

Следует после снятия датчика отсоединить разъем, который находится на крыле вверху. Следует также проверить провода на целостность. При нахождении повреждения провода, его надо заменить на новый, скрутка и изоляция в этом случае не подходит. Провод нужен такой же длины и такого же сечения. Сопротивление датчика 0.9-1.3 кОм.

Ремонт блока АБС.

В БМВ Е39 до 1999года не было проблем с антиблокировочной системой. Но более новые выпуски автомобиля имеют такое слабое место. Это происходит из-за неудачной фиксации блока управления. Он находится возле силового агрегата. Для восстановления гидроэлектронного блока после 1999года потребуется паяльник канифоль и олово.

Слабое место блока управления – проводники, которые соединяют разъем, плату прибора. Контакт теряется именно в этом месте. Это происходит из-за постоянной вибрации, а также резких перепадов температуры.

Устранение проблемы:

  1. С блока нужно снять крышку при помощи большого ножа или ножовкой.
  2. Аккуратными действиями следует снять слой защиты, который находится с края платы. Снимать весь слой не требуется. Нужен доступ к проводникам. Они из алюминия, проходят от платы до разъёма. При помощи обычной иглы следует проверить контакт. Иглой следует слегка уколоть в проводник.
  3. Щипчиками или пинцетом удаляется проводник без контакта. А на его место ставиться новый с помощью пайки. Лучшим проводником будет медный проводок. Такого же сечения и сплава провод от зарядного устройства мобильного телефона.
  4. К самому разъему подсоединено 16 проводков. Их все требуется проверить. В случае, если нет проводимости – провод меняется таким же образом.
  5. Перед тем как установит крышку на свое место следует воспользоваться герметиком. Блок возвращается на свое место в машину. К нему подсоединяются трубки высокого давления и контакты датчиков.

Если блок АБС уже ремонтировался, тогда повторному ремонту он не подлежит. Следует приобрести новый в специализированном магазине. На рабозрках не следует покапать данный блок. Чаще всего он имеет дефекты.

Эксплуатация автомобиля BMW со сломанной системой ABS разрешена, но это безопасность водителя, пассажиров и окружающих.

ABS — проверяем проводку — BMW 5 series, 2.5 л., 2000 года на DRIVE2

Добрый день уважаемые читатели, прошу прощения за некоторое отсутствие, что то писать не было желания)
Сегодня мы рассмотрим один из вариантов, как можно проверить проводку от датчиков ABS до электронного блока управления.
С чего вдруг такая история? Последняя диагностика поставила диагноз аж трем датчикам. Передний левый, передний правый и задний левый. Странность была в том, что задний левый датчик отвечает за работу спидометра, и если бы он не работал, то не работал бы спидометр, но, скорость движения машины я прекрасно вижу) Поэтому дабы отмести проблемы с проводкой решил немного заморочиться.
Итак, для проверки любого датчика, необходимо его извлечь из коробочки которая находится возле колеса, отсоединить датчик, и пока оставим его без внимания, нам нужна лишь фишка. В фишку необходимо подсоединить, заранее подготовленную батарейку (3-6 В), я брал батарейку от электронной сигареты ( 3,7В, если не ошибаюсь), ничего другого дома не нашлось))

Вот как то так должно это выглядеть)

Заранее стоит отметить, что проводки должны быть упругие, чтобы довольно плотно влезть в фишку. Идеальный вариант иметь под рукой вот такие)

Полный размер

Проводки

Это все дело мы аккуратно крепим, чтобы не упало никуда, и ничего не отсоединилось.
Далее переходим к блоку управления АБС, а точнее к его разъему.
Информация по контактам есть на WDS online BMW, поэтому здесь будут лишь выдержки.

Полный размер

Это информация по задним датчикам угловой скорости

Полный размер

Это информация по передним датчикам угловой скорости

Как мы видим из фотографий выше:
Контакты 31 и 30 отвечают за задний правый датчик угловой скорости;
Контакты 29 и 13 отвечают за задний левый датчик угловой скорости;
Контакты 16 и 15 отвечают за передний правый датчик угловой скорости;
Контакты 12 и 28 отвечают за передний левый датчик угловой скорости;
Для того, чтобы определить поступает ли "сигнал" от нашей батарейки, я взял обычную диодную лампочку, и вставил в соответствующие контакты в разъеме АБС. ВАЖНО: если диод не загорелся, попробуйте поменять полярность, так скажем.

Полный размер

Горит)

Полный размер

Вот таким образом вставляем диод в разъем. Здесь я также использовал проводки из фото выше)

Полный размер

Конструкция конечно так себе, но результат показывает)

Итак, после теста всех четырех датчиков имеем следующее:
Задний правый — проводка в норме;
Задний левый — проводка в норме;
Передний левый — проводка в норме;
Передний правый — касяк… Вот тут то диод мой не загорелся. Полез я рассматривать фишку датчика поближе. И, наверное все таки мне повезло, что обрыв провода оказался именно возле самой фишки)) Иначе пришлось бы долго искать именно место обрыва.
Устраняем обрыв и уаааля, диод вновь сверкает)
Вот таким образом я откинул одну версию неисправностей.
Будем капать дальше)
Всем спасибо за внимание)


Смотрите также

Описание: