Блок управления двигателем мазда 6 2004 где находится


Предохранители — Расшифровка! Мазда 6 2002-2007 GG — Mazda 6, 2.0 л., 2004 года на DRIVE2

Был случай, когда по своей вине при замене габаритных огней коротнуло проводку в результате чего перегорел предохранитель, а это первый раз за все когда мне пришлось лезть в блок предохранителей (надеюсь и последний) и искать предохранитель который отвечает за габаритние огни.
Открыл крышку предохранителей и понял что перевода на украинском​ или русском языках​ там нету, пришлось искать.

Сначала искал в электронных книгах по эксплуатации Мазды но четно.
Потом просто гуглил и наконец-то наткнулся на одну тему (единственную) парня который имел такую же проблему и выставил расшифровку на форуме на всякий случай. Этот случай и настал со мной, спасибо автору темы все заменилось быстро и работает гуд 👍😎
Решил что выставлю расшифровку и здесь на всякий пожарный, но надеюсь никому не понадобится!
От ссылка на оригинал темы:
mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=1382074

Блок предохранителей который находится под капотом:

Блок под капотом.

Расшифровка:

Блок под капотом — разшыфровка

Блок предохранителей который находится в салоне:

Салон

Расшифровка:

салон

Расположение реле под капотом и в салоне:

Расположение реле под капотом и в салоне

Расшифровка:
1 — главный предохранитель,
2 — монтажный блок в салоне,
6 — реле вентилятора системы охлаждения №2,
7 — реле звукового сигнала,
8 — реле вентилятора системы охлаждения №3,
9 — реле стартера,
10 — реле вентилятора сис¬темы охлаждения №4,
11 — реле динамика низких частот,
12 — реле обогревателя заднего стекла,
13 — реле противотуманных фонарей,
14 — реле кондиционера,
15 — главное реле,
16 — реле фар,
17 — реле габаритов,
18 — реле вентилятора системы охлаждения №1,
19 — реле омывателя фар,
20 — реле противотуманных фар,
21 — реле вентилятора отопителя,
22 — реле топливного насоса.

Электронный блок управления двигателем — Mazda 6, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

была проблема в нехватки мощности при старте и заикании припереключении передач, varriator посоветовал пройти ряд процедур по испровлению этой поломки, т.е. "проверь давление в топливной рампе- должно быть ровно 4.5 на всех оборотах!"

давление ровно 4 и не выше, не ниже! сказали норм! идем дальше

еще говорил "промой форсы сними, прочисть, 2 балона очистителя по 400-500 мл на 4 форсунки, кольца на них от 10-ки подходят( коричневые) а синие можно и не менять, они в рампе и в отличном всегда состоянии! сам делал, все подходит" делал я не сам, стоял со списком и диктовал что сделать мастеру! С этим всем он меня ПОСЛАЛ до моториста и электрика, им я рассказал все от начала и до конца! и за капиталку, за заикания, что делал, что посоветовали) мин 15рассказывал! молча выслушали они меня и предложили начать с диагностики( проверить на ошибки) я отмахивался, недавно проверял не че небыло, а 800 р лишних нет! ну он все равно сделал и не зря, была найдена ошибка Р0661 вроде, я просто в шоке был и точно не запомнил(((

не отрабатывал 1 клапан! сравнивали с 2 машинами! вроде из-за него проблема! думали что патрубки спутали кто кап ремонт делал, но нет, Вольтметром проверяли, мож клапан сгорел, тоже нет!

когда машина остывала все работала норм, но 1 минуту!)) ну мастер мне говорит что походу это блок управления двигателем! мы его скрутили и кунули в маразилку что бы он остыл, это не помогло, клапан не работал! с 9 утра да 19вечера мы пытались все починить! вердикт был такой: блок управления двигателем надо менять!

блок управления двигателем! ура проблема нашлась!

ну думаю щя 5 мин поставить новую! ага щя! мастер говорит за работу 4т.р. ну и стал смотреть скок стоит блок! по его круглым глазам я сразу понял"ЖОПА" эта хрень стоит 60 000 р. вообщем из 4т.р. он с меня взял всего 2, а за проверку давления в топливной рампе всего 200р! попал так попал!

конечно я его не купил

помогите кто чем может

Mazda 6 Wagon GY L5..любимица =) › Бортжурнал › Попытка установить ЭБУ GH L5 вместо GG LF — теперь не заводится (решено)

*Проблема решилась заменой предохранителя Engine на 15А в салоне.
Работает на штатном GG LF. Ставить ещё раз GH L5 пока не рисковал.

Приветствую всех. Может кто сталкивался с такой проблемой, как не возможность завести машину?

Проявляется это сейчас так:
— Не крутит стартер;
— На приборке моргает ключик;
— Машинка с замочком вообще не появляется (и должна ли вообще?) (Похоже нет)

www.drive2.ru/l/5836064/ — это моя запись.
5 лет назад проявлялись проблемы с замком зажигания.
Алгоритм привязки попробовал:

1: Открыть водительскую дверь (ВД) и оставить открытой
2: Закрыть и открыть ВД с помощью кнопки Lock (находится на самой двери)
3: Вставить ключ в замок зажигания
4: Повернуть ключ в позицию ON (не путать с ACC), затем вернуть в исходную — OFF. Сделать так надо 3 раза за время не превышающее 10 секунд. По окончанию этого шага ключ должен остаться в замке зажигания
5: Открыть и закрыть ВД три раза. Да-да, просто открыть и закрыть дверь 3 раза. По окончании шага, ВД должна остаться открытой.
6: Сигнализация должна ответить блокированием и разблокированием дверей. Т.е. если все идет правильно, то вы услышите/увидите как двери сами заблокировались и открылись.
7: Нажмите ЛЮБУЮ кнопку на брелке. Сигнализация опять ответит открытием и закрытием всех дверей. Если это произошло, то мы вас поздравляем. Иначе — брелок не запрограммирован.
8: Если брелков несколько, то нужно нажать любую кнопку на брелке №2 и т.д.
9: Извлечь ключ из замка зажигания. В результате сигнализация ответит серией lock/unlock всех дверей.

Сам полез. Сам виноват, но может у кого есть идеи?
Точно не сигналка.

Где-то проскакивала информация про аварийный режим. Что за зверь?

Причина всего этого:
Хотел попробовать поездить с родными от двигателя L5 мозгами.
Текущая прошивка адаптированная под L5 не нравится :(

Произошло так:
Снял клеммы с родного ЭБУ GG LF и установил на них ЭБУ GH L5.
Аккумулятор не отключал (может в этом и ошибка) =(
Попробовал завести — не крутит стартер.
Переобучил ключ — не крутит стартер.

Полный размер

Родной ЭБУ на месте

Полный размер

снятые клеммы ЭБУ

Полный размер

ЭБУ L5 висит

Вернул родной ЭБУ GG LF — попробовал завести — не крутит стартер.
Переобучил — не крутит стартер =(

При этом я и не слышу, чтобы жужжал бензонасос в положении ON замка зажигания.

Такая вот проблема =(
Слава богу, что эксперимент производил перед подъездом… и тащить ни откуда не пришлось.

Полный размер

Что отображается на панели приборов. Ключик просто периодически моргает.

Думал про этот эксперимент долго… Сегодня решился.
Визуально ЭБУ полностью одинаковые.

Полный размер

Разъёмы ЭБУ L5

Полный размер

Общий вид ЭБУ

Полный размер

Общий вид ЭБУ

Алгоритм привязки ключа

****
Старое фото. Вроде всё одинаково:

Полный размер

Это вскоре после замены двигателя.

Правда ни о чём не говорит… последнее фото панели сразу после включения зажигания… а это через некоторое время… а я помню, что что-то должно гаснуть через несколько секунд.

***
"Нет худа без добра"
Драйв вашей машины Mazda 6 Wagon GY L5.любимица =) увеличился и теперь равен 40. Ура!

***
Проблема решилась заменой предохранителя Engine на 15А в салонном блоке.
Воткнул временно флажковый.

Поворачиваю ключ в ON — зажужжал бензонасос.
довернул ключ и ма6ка завелась :)))

Полный размер

3-ий ряд сверху, самый первый слева. 20А временный предохранитель =)

Всё работает. Всё заводится с родным ЭБУ GG LF :)

Пошёл в магазин и купил про запас новых предохранителей… куда-то постоянно запасные запихиваю…
когда-нибудь клад наверное найду =)

Полный размер

Новые. 4 россыпью взял сначала… а после решил взять две упаковки с прищепками.

****
Может кто-нибудь на GH посмотреть номинал предохранителя Engine в салоне? =)

Работа центрального замка (Double lock) [Решено] — Mazda 6, 1.8 л., 2004 года на DRIVE2

Добрый день.
Немного повнимательнее понаблюдал за поведением замков дверей. Оказалось вот что:
— при закрытии ключом (один поворот ключа) или сигналкой закрываются три двери (все кроме левой задней)
— если в течении 3 секунд еще раз повернуть ключ в замке — активируется функция double lock, которая не позволяет открыть дверь изнутри. То есть если угонщик разбил окно и проник в салон — дверь он не откроет. при этом задняя левая дверь тоже закрывается (но флажок в салоне остается в положении открыто)

То есть проблема с одной дверью! Теперь нужно выяснить чего не происходит. Я думаю варианта два:
— либо на электропривод замка не приходит сигнал
— либо сигнал приходит, но электро привод сломан
Скинул обшивку задней двери и пчелкой проверил что происходит при поворотах ключа в личинке.

Если честно не совсем понимаю схему из книги работы замков, поэтому хочу спросить у вас. Все ли правильно происходит на контактах. Слева добавил скриншот из книги по проверке электроприводов дверей.
На фотке прям написал какие сигналы появляются при каждом положении ключа в замке на каждом из проводов.
порядок соответствует порядку на фото. на бело-красном проводе нет ни земли ни других сигналов — как ни крути ключом. Возможно в нем управление?

Полный размер

Соответствует ли происходящее мануалу?

Еще на просторах драйва нашел такую схему, правда она для 2го поколения. Но я думаю актуальна и для первого. Судя по ней все происходит правильно — просто запирание на сине красном проводе. на котором у меня при каждом повороте ключа появляется "плюс".

Полный размер

схема системы

Но по схеме из мануала мне не очевидно — правильно или нет.

UPD
В итоге я добрался таки до замка. снял электронную часть. Обсмотрел со всех сторон — и пришел к выводу что заморачиваться в попытке его вскрыть не стоит потраченного времени. Очевидно было что проблема в нем.

Полный размер

виновник

Поехал на разборку и купил за 500р. замок . Причем первый котороый мне принесли не ореагировал ни на 1 ни на 2ой поворот ключа. Я уж было расстроился что проблема все таки не в замке, но все таки попросил еще один. И о чудо! второй принесенный замок щелкнул и на первый и на второй раз (то есть от такой же комплектации с дабл локом)

Полный размер

Немного повозился с установкой — перекидывая тросы и все. Проблема решена, машина закрывается с поворота ключа или с кнопки брелка сигналки. Причем штатная противоугонная функция сохранена. Я доволен, цена вопроса 500р и часа полтора времени в общем.
Поражаюсь выдержке предыдущих владельцев — постоянно по 2 раза ворочать в замке ключом — я не каждый день езжу на машине мне и то лень :D

Теперь осталось восстановить запирание багажника с ЦЗ. Эту проблему уже локализовал — в данном случае причина в сигнале — он до замка не доходит — теряется где-то между крылом и крышкой багажника, но об этом позже)

Цена вопроса: 500 ₽

Mazda 121 вторая ЧЕТВЕРТЬ › Бортжурнал › MAZDA REVUE. Система управления ДВС. Система самодиагностики. (Ver. 1.30)

Из личного опыта. Как говорится: ничего личного, просто опыт.

1 часть. Из чего состоит система управления ДВС и как она работает.
2 часть. Система самодиагностики.
3 часть. Диагностический разъем

1 часть.

Система управления ДВС машинки состоит из:
1. ЭБУ — электронный блок управления.
2. ДМРВ — датчик массового расхода воздуха.
3. ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки.
4. ДТОЖ — датчик температуры охлаждающей жидкости.
5. Лямбда зонд.
6. Топливная форсунка.
7. Воздушный клапан A.
8. Воздушный клапан B.
9. Воздушный клапан C.

В порядке приоритета выглядит так:

Вне конкурса — ЭБУ. Без него ничего никуда не едет. Маленький компьютер управляет подачей топлива и углом опережения зажигания, опираясь на показания датчиков на корпусе дроссельной заслонки, впускном и выпускном коллекторах.

1. Без данных ДТОЖ ЭБУ не запустит ДВС. ДТОЖ на впускном коллекторе играет вот такую вот роль. При замене датчика пробовал заводить не подключая — не заводится. Смысл заводить мотор без ОЖ? Есть там ОЖ? А как ЭБУ это узнает? Поэтому, лучше не завестись, чем клинануть из-за перегрева двигателя.

2. По данным ДМРВ ЭБУ узнает сколько надо лить бензина через форсунку. ДМРВ — электронное устройство. Не имеет подвижных механических частей. Показания довольно точные. Точнее чем у ДПДЗ. При отключении разъема ДМРВ, на работающем ДВС, ДВС заглохнет. Проверено. После этого можно запустить ДВС. Будет работать. Можно ехать довольно быстро, только передачи переключаются каким-то странным способом на сбросе газа.

3. ДПДЗ можно отключить на заведенном двигателе. ДВС продолжит работать. Максимальная передача на ходу (для АКПП) — вторая. На приборке горит HOLD. От точности работы ДПДЗ зависит точность реакций ЭБУ на нажатие педали газа. Если ДПДЗ врет, то ЭБУ ему верит. Тут интересный момент. ДПДЗ оказывает влияние на режим работы АКПП. Т.е. коробка может переключаться в режим овердрайва, хотя педаль газа не нажата так, чтобы это произошло.

4. Лямбда не влияет на работоспособность ДВС. Отключение или подключение, на заведенном ДВС, ощутимого влияния на характер работы мотора не оказывает.

5. Топливная форсунка. Что тут говорить?

6. Запуск двигателя при отсутствии сигнала сразу с двух датчиков — ДПДЗ и ДВМР — невозможен.

Как работает система холостого хода:

1. АКПП на P или N — ДВС работает по минимуму или в зависимости от положения педали газа. При этом клапан ХХ (у нас их три: A, B, C) не открывается при включении электрических нагрузок (кроме кондиционера), т.к. обороты однозначно снижаются при включении фар, вентилятора и т.п. При включении гидроусилителя руля обороты ДВС увеличиваются. Очевидно, холостых оборотов может не хватить для обеспечения стабильной работы ДВС. Поэтому ЭБУ открывает клапан ХХ. Причем, это не клапан на корпусе дроссельной заслонки, ибо его влияние, на обороты ДВС, не столь ощутимое. Какой-то из клапанов на правом подкрылке открывается при включении ЭБУ. Можно проверить, отключив эти клапаны по очереди.

2. АКПП на передаче (кроме N). ЭБУ отслеживает момент включения электрических нагрузок. При включении фар, вентилятора и т.п., открывается клапан ХХ и увеличиваются обороты ДВС. Это происходит из-за того, что обороты ХХ на передаче ниже чем на P или N. Включение электрической нагрузки увеличивает нагрузку на генератор и он начинает тормозить ДВС. Чтобы ДВС не заглох, ЭБУ добавляет воздух и, скорее всего, бензин. Немножечко добавляет, но этого хватает для увеличения оборотов до величины, обеспечивающей стабильную работу. И, конечно же, включение гидроусилителя руля, приводит к увеличению оборотов ДВС, при стоянке на передаче или движении накатом, т.е. без нажатия на педаль газа. Можно газовать рулем. При оборотах выше 1000, ЭБУ если и открывает какие-от клапана, то это не заметно по характеру работы ДВС, особенно на ходу.

3. Порядок включения воздушных клапанов:
— клапан A включается при запуске двигателя, при включении электрических нагрузок (кроме кондиционера) если коробка передач стоит на передаче (кроме нейтральной).
— клапан B включается при запуске двигателя, при включении гидроусилителя руля (по датчику давления масла в гидроусилителе).
— клапан C включается при включении кондиционера.

2 часть.

Дальше про работу системы самодиагностики .

Система самодиагностики основана на ЭБУ. Это самый главный элемент системы. Что он делает и как работает система самодиагностики?

Немного вольного перевода руководства по машинке: система самодиагностики постоянно проверяет работоспособность датчиков на впуске. Работоспособность датчиков на выпускном коллекторе проверяется первые три секунды при условии наличия перемычки GND-TEN в диагностическом разъеме и положении ключа зажигания ON.

Подробнее и по деталям:

1. Группа датчиков на впуске: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ . Приоритет этих датчиков описан выше.

Код ошибки ДМРВ — 08. При отказе (в том числе обрыв или короткое замыкание проводки датчика) ДПДЗ, ЭБУ переходит на работу по показаниям ДПДЗ, который передает данные по углу открытия ДЗ. В принципе, машина едет при отказе ДМРВ. В моем случае, отключение ДМРВ привело к тому, что АКПП не хотела переключаться на следующую верхнюю передачу. Мотор раскручивается, а передача не переключается. Отпускаешь газ — переключается на следующую. Вот такой странный эффект.

Код ошибки ДПДЗ — 12. При этом ЭБУ генерирует постоянный сигнал 33 градуса. На приборной панели мигает лампочка HOLD. АКПП не переключается выше второй передачи.

Код ошибки ДТОЖ — 09. При этом ЭБУ генерирует постоянный сигнал 20 градусов Цельсия. При обрыве датчика мотор не запускается. При коротком замыкании датчика, будет наблюдаться повышенный расход топлива.

2. Группа датчиков на выхлопе — это две лямбды. Одна стоит сразу на выпускном коллекторе и работает в цепи обратной связи по составу топливо-воздушной смеси. Вторая лямбда стоит за катализатором и контролирует состояние катализатора.

Код ошибки первой лямбды — 15. На что влияет отказ? Пропадает обратная связь по состоянию топливо-воздушной смеси. Немного увеличиться расход топлива.

Несколько раз я пытался считать коды ошибок, но диод ничего не показывал. В конце концов, руки шаловливые заставили симулировать неисправность, т.е. если неисправности нет — сделай ее сам. Пошел, отключил все датчики и вот что вышло:

Сброс ошибок выполняется следующим образом: снимаем перемычку, снимаем клемму минус с АКБ, я зачем-то повернул ключ в положение ON. Проверил — кодов ошибок нет. Система самодиагностики работает.

Как читать коды: длинный сигнал — десяток, короткий — единица. Между цифрами пауза. Пример: два коротких мигания, это код 02. Один длинный сигнал и два коротких, это 12. Лучше всего, записать коды на видео и потом прочитать.

Получены коды:
02 — нет сигнала на катушку, не работает распределитель зажигания.
08 — нет сигнала ДМРВ.
12 — нет сигнала ДПДЗ.
17 — система обратной связи не работает.

Первый код получен из-за того, что были отключены одновременно два датчика: ДМРВ и ДПДЗ. При таком условии запуск двигателя невозможен и ЭБУ не дает сигнал на катушку зажигания.

Второй и третий коды — неисправность датчиков ДМРВ и ДПДЗ. Ну как неисправность? Отключил их просто и все дела.

Последний код получен из-за отключения лямбды. Нет сигнала лямбды — нет обратной связи по составу топливо-воздушной смеси.

Т.е. все как в учебнике. Мне кажется или я одно и тоже два раза написал?

Всего система самодиагностики умеет диагностировать девять ошибок.
02 — нет сигнала на катушку зажигания, нет подачи топлива — мотор не работает.
08 — датчик массового расхода воздуха
09 — датчик температуры ОЖ — мотор не работает
12 — ДПДЗ
15 — лямбда
17 — отказ обратной связи по составу топливной смеси (я так думаю). возникает если сигнал с датчиков не меняется 40 секунд при оборотах мотора более 1500
26 — обрыв или КЗ в цепи управления электромагнитных клапанов
34 — отказ клапана А
35 — отказ клапана B

3 часть.

Диагностический разъем автомобиля MAZDA REVUE.

Полный размер

диагностический разъем.

Что тут к чему? Смотрим под крышечку, видим схему контактов. Контакты подписаны и обозначены двумя цветами: черным и белым. Как бы так объяснить… Черные — это диагностические разъемы ЭБУ. Белые — это выводы с датчиков и переключения режимов работы ЭБУ.

Назначение ко

Замена блока управления светом (отключение "евросвета") — Mazda 6, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

今日は (кон ничи ва).
У меня, как наверное и у большинства машкавладельцев стоит долбанный "евросвет" (когда ближний горит всегда и везде). Да и головной свет у меня оставляет желать лучшего.
Было желание поставить би-ксенон, но со временем эта идея меня отпустила. Цена всей этой процедуры и возможность остаться без прав. Но свет улучшать надо же и я решил пойти вот по какому пути:
1. Замена или полировка стёкол фар.
2. Бронирование фар (но с новым регламентом по тех.осмотру делать небуду — ЗАПРЕТИЛИ)
3. Разбор фары с протиркой линз или если там печаль, то замена, но простые не би-линзы)
4. Установка хороших ламп Н1 (Osram или Филипок)
5. Установка ДХО (чтоб не жечь дорогие лампы и не сокращать итак короткий срок их эксплуатации).
6. Отключение "евросвета", чтоб реализовать в полной мере функцию датчика света.
Покопался я изрядно в инете и понял, что мой блок управления светом GR1A 67890A надо менять на GR1B 67890A. Но его найти очень проблемно.
Кто-то лезет в проводку и так отключает "евросвет", а я нашёл вариант у kai152 (спасибо ему большое за инфу). Оказывается блок E227 67890C от мазды СХ-7 подходит к нашей машке, там маркировка другая, а платы внутри абсолютно одинаковые.
Поискав по разборкам, нашёл в Казани за 1000рэ данный блок и купил.

Полный размер

Свела мой старый с

Полный размер

E227 67890C

Полный размер

Разъёмы (может кому надо)

Данный блок находится сразу за приборной панелью на кронштейне.
Разбираем приборку, точнее её демонтируем. Вот ход работ. Там всё просто.

Полный размер

Крестовой отверткой (желательно короткой) откручиваем два самореза вверху декорнакладки приборки

Полный размер

Кроме двух саморезов, накладка держится на 4 резиновых защёлках

Полный размер

Место крепления 4 резиновых защёлок

Полный размер

Сама приборка держится на 1 саморезе вверху по центру и по одному снизу справа и слева, но фото они видны хорошо

Полный размер

На приборке два разъёма, я не стал их снимать, а отвёл в сторону

Полный размер

Прям по центру виден ушко кронштейна на котором держится блок


Меняем блоки и собираем обратно. Я делал в мороз -20 и заняло 15мин.
Проверил работу и всё отлично.
Режимы:
1. "AUTO" — днём ничего не горит, как только датчик света даст команду, включается ближний и передние и задние габариты и приборка. При глушении авто, сами гаснут.
2. "Ближний свет" — работает ближний и габариты постоянно. При глушении не выключаются, надо самому, а то забудете и акуму привет.
3. "Гарариты" — горят только габариты.
4. "OFF" — ничего не горит.
Дальше как потеплеет буду ставить ДХО.
Всем мира!

ЭЛЕКТРОСХЕМА МАЗДА 6 - СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

      

   Качественные цветные электросхемы автомобиля Мазда-6 на русском языке. Предназначены для поиска неисправностей и ремонта авто. Система электрооборудования имеет напряжение 12 Вольт с отрицательным заземлением. Увеличить схему можно кликнув по ней и развернув на весь экран с помощью значка сверху. Начало сборника схем Мазда-6 тут. Приведены схемы для новых моделей с 2008 г выпуска. В подписи к схемам указаны наименования элементов и контакты соответствующих разъёмов модулей.

Схемы электрооборудования автомобиля Мазда 6 - диагностический разъём


Схема системы управления двигателем автомобиля Мазда 6







Электросхема системы управления двигателем и генератор автомобиля


Система пуска двигателя MAZDA 6 с 2008г


Система охлаждения двигателя - принципиальная электросхема


Схема питания и управления АКПП Мазда-6






    РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ           ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

 

Снимаем моторную проводку ч.3 MAZDA 6 — Mazda 6, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Все здравствуйте)
Очередная часть фака)))
===============================================================
СНИМАЕМ МОТОРНУЮ ПРОВОДКУ
===============================================================

Необходимый инструмент:
— Трещотка
— Торцевая головка на 10
— Отвертка плоская
------------—---------------------------------------------------------------------------------
1. Снимать эту часть проводки начинаем с катушек зажигания…отсоединяем 4-е фишки с катушек (красные стрелочки)…далее так же отстегиваем четыре фишки питания форсунок (зеленые стрелочки)…снимаем две площадки крепления жгута проводки (желтые стрелочки)…отсоединяем фишку питания датчика положения рапредвала "дпрв" (фиолетовая стрелочка)…далее двигаемся по жгуту дальше (синяя стрелочка)

2. Отстегиваем площадку крепление жгута на впускном коллекторе (коричневая стрелочка)

3. Отстегнуть фишку дросселя…но фишка там не простая)
— Вытягиваем этот красный язычок на себя (зеленая стрелочка)
— И только после этого снимаем фишку (синяя стрелочка)

4. Переходим к основной косе проводки…отсоединяем большую фишку (желтая стрелочка)…и заодно вытаскиваем из гофры клапан продувки адсорбера (красная стрелочка)

5. Отсоединяем фишку с клапана продувки адсорбера (зеленая стрелочка)

6. Двигаемся дальше по косе…отстегиваем две фишки от клапанов электромагнитных (синие стрелочки)…так же отсоединяем фишку с конденсатора (фиолетовая стрелочка)

7. За конденсатором находится еще один жгут он проходит под патрубком системы охлаждения…разъединяем хомут…но легче его перекусить (коричневая стрелочка)

…а идет он на датчик температуры охлаждающей жидкости…отосоеднием его (красная стрелоч

Ремонт блока складывания и управления зеркалами — Mazda 6, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

Вот и у меня отказал блок складывания и раскладывания зеркал.
Самое неприятно, что произошло это в тот момент, когда зеркала были сложены. Но здесь данный недуг и способ его устранения хорошо расписан. Поэтому просто делюсь своим опытом ремонта.

Выкрутив 2 болта аккуратно снимаем обшивку. Я начинал с нижнего правого угла, где находиться динамик и дальше по часовой стрелке. Клипсы при изъятии из двери сломались и пришлось покупать новые.
Нашел в ближайшем ларьке по 25 р.

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Потом аккуратно достал сам блок управления и также аккуратно разобрал

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Сразу заметна причина неисправности

Полный размер


Восстановил дорожку с помощью тонкого проводка

Полный размер

Вот и все! Собрал все в обратном порядке.
Единственный нюанс: на плате видимо перегорает транзистор, в результате чего можно складывать и раскладывать зеркала при выключенном зажигании.

Цена вопроса: 175 ₽


Смотрите также

Описание: