Блок управления акпп митсубиси диамант где находится

Mitsubishi Diamante › Бортжурнал › К вопросу о взаимозаменяемости блоков управления АКПП

Для тех, кому не хочется вникать, суть передам в самом начале. ЭБУ с другим номером идеально подошел к этой коробке. А теперь обо всем по порядку.

Все мысли были только о том, в чем может быть разница между блоками управления с одинаковыми разъемами. При вскрытии внешних отличий никаких, на мой не самый опытный взгляд. Основным положительным аргументом было лишь то, что коробка управляется на трех уровнях: рука-селектор, электронный блок управления, соленоиды и гидроблок. Все коробки этой серии конструктивно отличаются только передаточным числом и поддержкой 4ws. Ну и конечно мелочами вроде двойных датчиков температуры. А поскольку для управления коробкой достаточно только датчиков вращения, то на температурный датчик можно на какое-то время забить.

Пришел блок управления MD740497. Конечно же я не выдержал и, несмотря на полное отсутствие свободного времени, попробовал подкинуть ЭБУ и на подвешенном колесе понаблюдать за ее поведением. Первое, что меня обрадовало, — это отсутствие пинка на задней (спойлер: потом выяснится, что его там в принципе не могло быть), и соответственно на D-шке. Судя по спидометру, сначала включилась первая, но потом внезапно коробка упала в аварию. Я расстроился и отложил это дело до воскресенья.

И вот он я, полный нерешительности и неуверенности пошел думать, что же не так. Попробовал отключить датчик температуры, поскольку он не дает мне покоя давно, заизолировал все лишние торчащие провода и пошел пробовать. История повторилась. В надежде, что это просто глюк, решил перезапустить двигатель, здесь уже все стало по-другому. Коробка начала переключать, но передачи какие-то странные, как буд-то не те, и пинки довольно сильные, а при торможении глохнет. Ничего не могу понять пока, но потом я совершенно случайно заметил полное отсутствие задней передачи и все встало на свои места: соленоиды подключены в неправильном порядке. Пошел, отрезал к хренам эту перевернутую фишку и на скрутки сопоставил провода по цветам, и, о чудо, коробка заработала как шелковая. Ни пинков, ни тупняков, все просто идеально. Затем все собрал, поставил на место все датчики и проверил еще раз. Все-таки не так все и сложно.

А теперь мораль:
1. Не всегда стоит верить интернету (это касается как советов, так и номеров деталей. Отсылочка к поиску блока АКПП в салоне)
2. В 99,9% случаев, если цвета проводов на фишках одинаковые, провода должны быть сопоставлены по цветам, иначе, что-то не так
3. Оригинальные электросхемы не врут. А если вам вдруг так показалось, то либо вы не умеете ими пользоваться, либо в вашей машине уже кто-то поколхозил

Если после замены АКПП падает в аварийный режим — Mitsubishi Diamante, 2.5 л., 2000 года на DRIVE2

Столкнулся с такой проблемой когда забрал демона. Напомню, машину покупал как недвижимость, восстановленную после ДТП по морде, но недособранную по пластику, с четверящим двигателем и коробкой в аварии. Как сказал тогда продавец: Корпус коробки лопнул при ударе, он поменял коробку и при начале движения новая падала в аварию, уверял что проблема скорее всего в электрике и не обманул, хотя я тогда конечно ему не поверил и считал что коробки в машине нет.

Когда я разобрался с двигателем и печкой (зимой неработающий вентилятор печки был равносилен тоталу), поехал к спецам по наводке бати. Тут стоит пояснить что мой Батя — не усатый батя из гаражей, а серьезный спец в электрике и дианостике, в основном занимался Ниссанами и Финиками. С кучей сертификатов, скомунизженной диллерской документацией и множеством полезных знакомств. Короче если нужно найти узкого специалиста — Батя всегда пробьет, кто из хороших спецов еще работает и где его найти.

Приехал в этот сервис, мужики занимаются исключительно автоматическими трансмиссиями, даже 3D притер имеется для печати мелких деталей на месте. Подключили сканер, сбросили старые ошибки и поехали. Через 5 метров — пинок и аварийный режим, мигает N, горит D и только третья передача. Смотрим что говорит ЭБУ — пробуксовка первой. Еще чуть прокатились, все показания с датчиков передаются нормально, температура в порядке, короче нет причин не верить ошибке. Ну диагност соответственно приговаривает коробку. Я в принципе такого и ждал, так что просто заказал новую.

Вот тут по подробней.
У меня в машине стояла F4A42-2-JZB3 (MD978215), хотя по Frame билась F4A42-2-M5B3 (MD977794). Ну решили с перекупом заказать такую как стояла. Приехала коробка, установили, залили масло, первый выезд…
…пинок и авария! Блять, ну тут я конечно расстроился, не столько денег жалко, сколько времени. А тут нарисовывается долгая диагностика. Ладно, поехал к диагносту, которого указал перекуп. Снова сканер и покатушки. Завел, поехал, авария, заглушил. И так по кругу. Он тоже говорит, либо я сумасшедший, либо лыжи не едут. Ну разные номера, но что одна F4A4, что вторая. Одно и то же. Датчики все на месте, показания в норме. А ошибка есть. Причем неисправность такая, которую мозги ловят практически моментально. У нас с диагностом общая теория — несоответствие оборотов входного и выходного вала, условно — маховика и гранаты. Ну и посетила меня странная идея посмотреть каталог моей комплектации не вбивая Frame, а просто выбрав ее.
Обнаружил, что вариантов устанавливаемых коробок у меня 2, перечисленные выше. Захожу в электрику двигателя, и блин, мозгов тоже 2 варианта. MD368728 и MR560608. У меня стоят мозги MD368728, а в городе нашлись MR560608 за 1500р, в принципе не дорого за попробовать на авось. Сгонял за мозгами, подкинули. Двигатель заводится, коробас на весу все переключает. Выехали…

…и все нормально! коробка работает, все передачи включаются, аварийного режима нет.
Получается что в каком-то году японцы немного модифицировали кишки коробки и запилили новый блок управления обновленным коробасом.

Теперь вкратце:

Если вы заменили коробку F4A42-2-M5B3 на F4A42-2-JZB3 и у вас аварийный режим, смело меняйте мозги на MR560608. в обратную сторону соответственно тоже работает. Справедливо для кузова F31A с комплектацией TRHC1 25V (GDI), 4FA/T. Думаю на других кузовах можно такую же штуку провернуть по аналогии, главное чтобы коробка вставала по креплениям.
ВАЖНО: двигатель у меня всегда один, 2.5 GDI. У меня мозги можно было менять относительно безопасно, не факт что вы не положите двигатель или проводку если подключите 2.5 мозги к 3.0 ДВС. Ну или DOHC к SOHC.

И да, теперь у меня есть рабочая коробка и мозги, может надо кому? 8 т.р. коробка F4A42-2-JZB3, масло с нее слилось чистое, чуток фрикционной пыли было конечно, но это нормально. Вай Вася, прабэг 60 тыщ! Па Рассии не ездила! Мамой клянусь!)) Шучу конечно, ездила и дохера, но рабочая. И 1000 р. ЭБУ MD368728. Все это хранится дома в тепле и сухости, а не под дождями на помойке.

Печка, мозги, реле автомата… — Mitsubishi Diamante, 2.5 л., 1995 года на DRIVE2

Пока я ездил на машине, куда-то уходил тосол… Ну думаю, буду систему промывать, антифриз лить — найду…

Заехал я в гараж что-то посмотреть в машине. Выезжаю через 3 часа, а коробка в аварийный режим входит. Горит п и д одновременно, 1 и 2 не включает. Едет только назад.
Покупал я машину заведомо с проблемой в коробке… Но с Пензы я прикатил без проблем (500 км), пиналась только когда д или р втыкаешь. Переключения на скорости плавные…
Ну думаю, вот и пора автомат делать…
Вы читаете, и думаете что я за хлам купил… Да нет, не хлам, просто машина толи долго стояла, толи раки ей владели…
Ушел я домой… Расстроенный и не довольный…
На следующий день пришел, смотрю, а у меня с права машины лужа. Охренел… Рукой провел, хрен пойми что это… Завел машину… Включил д и все нормально… Не понял…
Начал лазить… Понял что печка потекла… И тут понеслось…

Ну думаю, мозги рядом, надо то же снять. И за одно реле автомата. Плату посмотреть, просушить…
А у меня еще в последний день обороты начали плавать, ХХ отвратный стал… Мы и дроссель мыли, и датчики положения заслонки регулировали… Не помогает и все…

Мозги

Мозги все в "корозии"… Лак вспучился… В гараже был мой домашний маленький ящик с инструментом. Там всегда спирт, кисточки, счетки… Промыли кисточкой и спиртом мозг. Кондеры не вздутые, дорожки целые… Решили покрыть лаком… Обычным не стали, не помню по чему. Куплен был для волос и в 4-5 слоев с каждой стороны залили.

Лак для волос

Реле высушили. Ну и оставили машину еще на день или 2 сохнуть. Подняв ковролин.

Потом собрал все назад через пару дней. И знаете что?
Автомат идеален… Нет пинков, рывков и т.д. ХХ в норме, не плавает все гуд. Тачка едет)))
Вот такой вот ремонт печки с коробкой и движком)))

Еще не регулировалось правое зеркало и не мой подъемник не опускал… Сняли блок управления стеклоподъемниками. Ну и просто промыли плату…

АКПП. Едет только на первой — Mitsubishi Diamante, 2.5 л., 1993 года на DRIVE2

Полный размер

Всем доброго времени суток. Столкнулся с интересным случаем. Diamante f15a 1993 года с двигателем 6g73. Едет только на первой передаче. Гидроблок проверил методом отключения соленоидов, как и положено встает в аварию. Заметил некоторую странность: на квадратной четырехпиновой клемме, которая отвечает за соленоиды, провода подключены в обратной последовательности (развернуты на 180 градусов). Попробовал развернуть, в ответ акпп включила две передачи и мгновенно заглохла при включении режима D, и полностью пропала задняя, что еще раз подтвердило, что гидроблок работоспособен. Также заметил оборванный провод на трехпиновой клемме, идущей на датчик температуры масла в коробке, который по всем схемам должен быть двухпиновым, и второго куска оборванного провода я не нашел, но думаю дело не в этом.

Скорее всего, как мне кажется, проблема в считывании ЭБУ АКПП скорости ее вращения. Нашел древние схемы на английском, скрины приложу, там указано, что считывание скорости происходит с щитка приборов через герметичный контакт, дальше идет в 9 клемму разъема и каким-то чудом попадает в 60 клемму ЭБУ. Прозвонить провод почему-то мне не удается, даже на соленоиды пытался прозвонить, при всех отключенных разъемах показывает сопротивление на массу порядка 10-20 килоом, причем что со стороны четырехпинового разъема к соленоидам, что со стороны ЭБУ (сами соленоиды кстати имеют околонормальное сопротивление около 10 Ом). Так как прозвонить все это дело у меня не получилось, я в наглую залез в спидометр, нашел геркон и обнаружил, что он слипся и расплавился (не знаю как это могло произойти). Купил новый нормально разомкнутый геркон, впаял, выставил таким образом, чтобы при вращении привода спидометра создавались какие-нибудь адекватные импульсы. Получилось около 5 импульсов на 1 оборот. Собрал на место, но поехать она не захотела, также только на первой. Остается вариант, что где-то в проводке сплавился или оборвался провод на датчик скорости, но как удостовериться в этом я не знаю. Может кто сталкивался с такими крокодилами, подскажите пожалуйста

P.s. до меня акпп меняли в какой-то деревне, поэтому есть странности с проводкой, возможно поэтому в самом гидроблоке подключили соленоиды наоборот и теперь в разъеме наверху провода не совпадают по цвету

Полный размер

Самодиагностика АКПП. — Mitsubishi Diamante, 2.0 л., 1994 года на DRIVE2

Проблема с коробкой следующая: Заводишь, включаешь D, трогается переключает без проблем, но когда останавливаешься назад передачи уже не скидывает, я так понимаю на аварийном режиме на 3й скорости дальше продолжает двигаться. Принудительно перекидываю на режим "2", едет на 2й только. Ситуация непонятная но думаю и не критичная.думаю что гонит какой то датчик, так как все в принципе переключает и едет норм. Ждал почти 2 месяца пока освободится электрик чтоб глянуть мою АКПП, в результате не дождался и решил вычитать информацию как сделать самому диагностику. Оказывается все очень даже легко)

Полный размер

Разъем для Диагностики, находится с водительской стороны под правой ногой рядом с блоком предохранителей

Полный размер

Нашелся обычный вольтметр от него два проводка и все)

Полный размер

Полный размер

Диагностика и коды неисправностей — Mitsubishi Diamante, 3.0 л., 1991 года на DRIVE2

На Mitsubishi Daimantе первого поколения как и на всех моделях Mitsubishi 1989-1994 г. Устанавливается один 12-контактный диагностический разъем, также на некоторых моделях присутствует дополнительный такой же 12-контактный разъем, но в нем задействовано только три вывода. Основной разъем белого цвета, дополнительный черного.

Основной разъем
1 — MPI
2 — EPS
3 — ECS
4 — ABS
5 — ASC
6 — ELC A/T
7 — A/С
8 — SRS
9 — ETACS
10 — DCT
11 — VSS
12 — GND «масса»

Дополнительный разъем
1 — TCL
2 — 4WS
6 — MPI (дополнительный)

Для считования кодов подключаем стрелочный вольтметр к выводу 12 (GND «масса») и выводу той системы с которой хотим считать коды, и включаем зажигание. Для двигателя 12 (GND «масса») — 1(MPI), для АКПП 12 (GND «масса») — 6(ELC A/Т), и т.д.
Код неисправности состоит из 2 цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии колебаний стрелки вольтметра, затем после паузы 2 секунды следует вторая серия колебаний, которая соответствует второй цифре кода. Коды идут в порядки возрастания повторяясь по кругу, между кодами пауза 3 секунды. Если неисправность отсутствует, стрелка колеблется непрерывно с интервалом 0,5 секунд.

Коды неисправностей ДВС
11 — Кислородный датчик
12 — Датчик расхода воздуха
13 — Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
14 — Датчик положения дроссельной заслонки
21 — Датчик температуры охлаждающей жидкости
22 — Датчик положения коленчатого вала
23 — Датчик положения распредвала
24 — Датчик скорости автомобиля
25 — Датчик барометрического давления
31 — Датчик детонации
32 — Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
36 — Сигнал регулировки базового угла опережения зажигания
41 — Форсунки
42 — Топливный насос
43 — Система рециркуляции EGR
51 — Катушка зажигания и соловой транзистор (для 1-4 цилиндра)
52 — Катушка зажигания и соловой транзистор (для 2-5 цилиндра)
53 — Катушка зажигания и соловой транзистор (для 3-6 цилиндра)
54 — Иммобилайзер
59 — Задний кислородный датчик
61 — Шина данных
62 — Датчик положения клапана сервопривода регулируемой впускной системы
64 — Вывод «FR» генератора
65 — Клапан «В» управления подачей масла (MIVIC-MD)
71 — Электромагнитный вакуумный клапан (TCL)
72 — Электромагнитный атмосферный клапан (TCL)

Коды неисправности АКПП W4А33
11 — Высокий уровень сигнала TPS
12 — Низкий уровень сигнала TPS
13 — Неправильная регулировка TPS, неисправен датчик TPS
15 — Обрыв в цепи датчика температуры рабочей жидкости АКПП (при низкой температуре)
16 — Короткое замыкание в цепи датчика температуры рабочей жидкости АКПП (при высокой температуре)
17 — Обрыв в цепи датчика температуры рабочей жидкости (при высокой температуре) или короткое замыкание (при низкой температуре)
21 — Обрыв в цепи датчика сервопривода тормоза принудительного понижения передачи
22 — Короткое замыкание в цепи датчика сервопривода тормоза принудительного понижения передачи
23 — Обрыв в цепи подачи сигнала на замок зажигания
24 — Обрыв цепи или неправильная регулировка датчика-выключателя педали акселератора
31 — Обрыв в цепи датчика частоты вращения «А»
32 — Обрыв в цепи датчика частоты вращения «В»
41 — Обрыв в цепи электромагнитного клапана «А»
42 — Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана «А»
43 — Обрыв в цепи электромагнитного клапана «B»
44 — Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана «В»
45 — Обрыв в цепи электромагнитного клапана управления давлением в основной магистрали
46 — Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана управления давлением в основной магистрали
47 — Обрыв в цепи электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
48 — Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
49 — Неисправность системы блокировка гидротрансформатора
51 — Неправильное передаточное число первой передачи
52 — Неправильное передаточное число второй передачи
53 — Неправильное передаточное число третей передачи
54 — Неправильное передаточное число четвертой передачи
61 — Короткой замыкание в цепи требуемых сигналов или обрыв в цепи реальных сигналов
62 — Обрыв в цепи требуемых сигналов
63 — Короткое замыкание в цепи реальных сигналов

Аварийный режим АКПП
81 — Обрыв цепи датчика частоты вращения «А»
82 — Обрыв цепи датчика частоты вращения «В»
83 — Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана «А»
84 — Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана «В»
85 — Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана управления давлением в основной магистрали
86 — Запаздывание включения передач

Коды ABS
11 — Обрыв цепи датчика частоты вращения переднего правого колеса
12 — Обрыв цепи датчика частоты вращения переднего левого колеса
13 — Обрыв цепи датчика частоты вращения заднего правого колеса
14 — Обрыв цепи датчика частоты вращения заднего левого колеса
15 — Неправильный сигнал с датчика скорости
21 — Обрыв цепи или короткое замыкание цепи датчика замедления 4WD
22 — Обрыв цепи или короткое замыкание выключателя стоп-сигналов
41 — Обрыв цепи или короткое замыкание электромагнитного клапана переднего правого колеса
42 — Обрыв цепи или короткое замыкание электромагнитного клапана переднего левого колеса
43 — Различные значения состояния электромагнитных клапанов при одинаковом положение
51 — Обрыв цепи или короткое замыкание цепи реле электромагнитных клапанов
52 — Обрыв цепи или короткое замыкание цепи электродвигателя насоса и реле электродвигателя насоса
55 — неисправность электронного блока управления

Стрелочный мультиметр

К примеру код 15 вот так выглядит, для удобства шкала стоит на 50 V.

Подсветка селектора АКПП — Mitsubishi Diamante, 2.5 л., 1996 года на DRIVE2

вот так светит ночью

Как то раз заметил что перестала гореть одна половинка подсветки ручки АКПП, не обращал на это внимание, но тут решил докопаться до нее и заморочился!

В общем единственная проблема это гайка внутри рукоятки который откручивается с помощью полого накидного ключа, или головки, если не ошибаюсь то он на 10.

ответрочкой аккуратно поддеваем кнопочку

окручиваем накладку

вытаскиваем резиночку, только не сломайте штырек, он пластмассовый !

вот он болт к которому никак не подлезть, специально ради него купил такую головку=)

снимаем ручку и панель

вот такие полоски стояли с каждой стороны, никто не видел такие в продаже? у меня в городе таких не наблюдал, у кого не спросишь говорят впервые вижу!

поставил вместо них две диодные полоски, кент подогнал, сказал что такие используются на рекламных баннерах! старые провода обрезал и запитался от подсветки прикуривателя

светят не хило, слепит даже

собираем в обратном порядке.На фото не очень видно как горит позже выложу фото!

Получилось очень даже не плохо! мне нра)) всегда приятно копаться в машине самому, сближаешься и узнаешь о ней новое))

Рад если кому то помог!Всем удачи на дорогах!))

Смотрите также

• 
  Где находится лагерь чкаловец
• 
  Где находится докучаевск в донецкой области
• 
  Где находятся семена у лилии
• 
  Где находится сатка в челябинской области
• 
  Кировская область где находится
• 
  Белый лебедь тюрьма где находится
• 
  Где находится диагностический разъем шеви нива
• 
  Где находится китен болгария
• 
  Где находится музей артиллерии в санкт петербурге
• 
  Где находится улица краснопутиловская
• 
  Где находится ледовитый океан