Бензобак на ниве где находится


Бензобак — Лада 4x4 3D, 1.6 л., 1980 года на DRIVE2

ВСЕМ ПРИВЕТ! Продолжаем тему установки 16ти клапанного мотора в ВАЗ 2121 т.е. ниву, помимо тех доработок о которых я уже говорил, необходимо устанавливать электрический бензонасос и обратку. Трубку обратки протянул я еще прошлым летом и тем же летом я приобрел модуль бензонасоса в сборе с насосом(2500р), а бак хотел переделать под этот модуль, т.к. отверстие под насос слишком маленькое. Но в итоге я нашел нормальный бак с инжекторной нивы всего лишь за 1500 руб, что гораздо лучше и проще. Для установки бака пришлось покрасить пол салона, что конечно пришлось бы делать в любом случае)) так же приобрел горловину с инжекторной нивы с так называемым флажком, на ней же переварил ухо, почемушто они отличаются, потом заменил шланги и восстановил вентиляцию бака, подключил подачу и обратку бензонасоса, проклеил бак виброй, а под крышкой бензобака по периметру наклеил какую то волосатую самоклеящуюся хрень(название не помню, антискрип какой то) и прикрутил эту крышку на саморезы, ну и под горловиной так же проклеил виброй часть крыла и арку…

Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 0 км

Лада 4x4 3D "Дух Советского Времени" › Бортжурнал › Промывка бензобака, замена сепаратора паров бензина и установка новых трубок

Продолжаем эпопею совершенствования автомобиля! Как показала практика (Сетки-решётки, Поездка в д.Борок и как мы лечили Ниву), что-то не в порядке с топливной системой. Признаки этих «не в порядке» следующие:
— запах бензина в салоне;
— приходится заправляться с руки и контролировать напор, чтобы он был очень маленький;
— при заправке под горловину топливо капает в районе правого заднего колеса;
— на ухабах машина пытается заглохнуть.
Всё это привело к тому, что я в один прекрасных солнечный день решил заняться бензобаком и всей топливной системой. Перед тем как лезть глубоко, попытался изучить этот вопрос на предмет наличия тех или иных запчастей в этой системе, что чаще всего выходит из строя, из-за чего возможно благоухание 92-го бензина и на всякий случай поехал в магазин за топливными шлангами (по каталогу бьются как 2121-1101079-20). В магазине на меня посмотрели, как на идиота и сказали, что такое они не завозили, не завозят и вряд ли буду когда-либо завозить. Я постоял, посмотрел на полки разных не нужных мне в данный момент запчастей, почесал свою головёнку и решил купить трубки для форсунок лобового стекла. На стекло же льют всякую там химию, может и бензин они выдержат. Дело надо делать, а трубок нет. На метраж купил 10м. Если останется, пригодится в дальнейшем.
Перед тем, как снимать бак, кинул кусок купленной трубки в бутыль с бензином на испытание. Вытащил всё из багажника, снял заднее сиденье и выставил его на улицу.

Полный размер

Вытаскиваем всё из багажника

Полный размер

Складываем всё аккуратно, чтобы не мешало процессу

Полный размер

Снимаем сиденье и вытаскиваем его из машины. Ставим также не далеко, чтобы можно было посидеть, если устанем

Полный размер

Простор для творчества открыт

Снял правую обшивку боковины и резиновый патрубок бензобака. Отцепил патрубки подачи и обратки и вытащил бензобак на солнечный свет. Бензина в нем было немного, специально не заправлялся, доезживал на горящей лампе.

Полный размер

Снимаем обшивку

Полный размер

Вот он бензобак

Полный размер

И вот его уже нет)

Полный размер

Бак на улице. Трубки у него обрезаны, поэтому прикрепил их скотчем бумажным, чтобы не мешали

Затем приготовил тару, куда буду сливать бензин из бака и также приготовил пятилитровку с чистейшим 92м. Чтобы было удобно снял датчик уровня топлива. Посмотрел внутрь бака — *овнища там…
Приступаем к промывке. Берём бак в руки, ноги на ширине плеч и круговыми движениями сперва по часовой стрелке, потом против часовой стрелки начинаем гонять *овно по баку. Тут дело тонкое надо чувствовать, когда у вас *овно начнёт изображать воронку нужно резко перевернуть бак горловиной в подготовленную нами сливную ёмкость. Подождать пока всё из него стечёт, залить свежий 92 из пятишки и вновь начать фитнес процедуру. Количество повторов рассчитывайте сами исходя из чистоты топливного бака. У меня получилось, что за четыре подхода всё *овнище из бака я слил.

Полный размер

Снял датчик уровня топлива, чтобы было легче мыть, провёл его ревизию и купил новый

Сливал я в другую пятишку, которую приготовил. По цвету то, что я слил напоминало (мо…) жёлтую дрянь с кусочками силикона, каких то камней и прочих инородных тел. Откуда тут герметик?

Полный размер

Тара куда я сливал. Видно что было слито не то, что называется бензином

Полный размер

Перекур на обед))

Пошёл смотреть трубу наливную. Достал её из машины и начал крутить в руках. Мама родненькая, воздушное отверстие замазано герметиком. Всё расковырял, убрал, почистил.

Полный размер

Вот она была забита герметиком

Поставил её на место. Оторвал старые трубки от бензобака.

Полный размер

Старые трубки бензобака, как

Снятие и установка топливного бака Нива 2121, Нива 2131

Ремонт инжекторной системы питания, порядок проверки и замены форсунок нива 2121, этапы снятия и установки элементов питания двигателя нива 2131, ваз 2121. Эксплуатация и обслуживание системы впрыска топлива, зажигания, выпуска отработавших газов нива 2121. Инжекторный двигатель, карбюраторный двигатель. Устройство карбюраторной и инжекторной системы питания нива 2131.

В баке должно быть минимальное количество топлива.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.
Снимаем крышку отсека топливного бака (см. Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива).
Снимаем правую обивку боковины (см. Снятие обивок салона).
Отсоединяем электробензонасос ваз 2121 от жгута проводов и трубопроводов (см. Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива).
Отворачиваем и снимаем пробку топливного бака.

Крестообразной отверткой ослабляем хомут...

...и снимаем с правого штуцера пластиковый шланг вентиляции бака нива 2121.

Аналогично отсоединяем шланг вентиляции бака от левого штуцера.

Крестообразной отверткой ослабляем хомут шланга топливного бака и наливной трубы...

....и снимаем шланг со штуцера бака.

Пассатижами ослабляем хомут шланга наливной трубы нива 2131.

Снимаем наливную трубу со шлангами и резиновое уплотнительное кольцо.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта заднего крепления топливного бака...

...и два болта переднего крепления бака к поперечине.

Сдвинув назад,...

...вынимаем топливный бак.

Перед установкой бака крепим пластиковые шланги вентиляции бака ваз 2131 к верхней части поперечины липкой лентой, чтобы бак не передавил шланги.

Инжекторный бак в ваз 2121 — Лада 4x4 3D, 2.0 л., 1982 года на DRIVE2

Полный размер

Для того, чтобы перевести карбюраторную машину на инжектор нужно поменять бензонасос. Карбюраторный бак не подходит для установки ЭБН. Можно, конечно, поставить выносной носос от волги, но минусов много. Поэтому приобрел бак 21214. В моей ниве 82 г. выпуска не было никаких сепараторов. Поэтому покупаем пластиковый сепаратор "нового образца" с обратным клапаном и двумя толстыми штуцерами. Покупаем трубку 7.5мм, вычитав из "нива-фака", что толстые шланги помогут при заправке бака до полного. Чтобы при заправке нивка не плевалась бензином так же со статьи из "нива-фака" вставил в трубку отвода воздуха пламегаситель от копейки. Ну и заодно ставим горловину нового образца под крышку с наружной резьбой. Так как родную пробку я потерял, а покупные плохо закручиваются и через нее выливается бензин.
В 21 ниве была одна трубка подачи топлива. Приобрел в интернет магазине две трубки инжекторные: Lada 212141104034 и Lada 212141104032. При сборке обнаружил, что аккуратно не расположить шланги от трубок до ЭБН. Попробовал перегнуть, никак не получается аккуратно. одну сломал. На рынке покупаем новые; причем цена у первого барыги в 2 раза больше магазинной). После прогрева трубок аккуратно перегинаем их, размещаем под днищем трубки, дополнительно закрепив к днищу.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

№56 Установка бензобака и его подсоединение. — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 2000 года на DRIVE2

Полный размер

Всем привет, последнее время все реже и реже пишу на драйв, в связи с тем что учусь в другом городе и занимаюсь машиной на выходных только и то когда есть время. Сегодня поведаю вам о установке бака, абсорбера, и подключение всех шлангов и трубок. Будет больше текста чем фото. Собственно говоря устанавливать бак, ничего сложного. Первым делом установили его на свое место и закрутили на два болта или шурупа смотря на чем у вас он стоял, что бы не болтался и было удобно работать. Следом нужно прикрутить абсорбер (расширительный бачок для газов), который находиться в правом крыле. Далее соединяем абсорбер с баком, для этого на баке с двух сторон есть два тонких типо штуцера, присоединяем тот который находиться слева, то есть дальше от бака, и вдоль формы бака ведем его к абсорберу, на абсорбере же в свою очередь есть три штуцера, два рядом они будут А1 и Б1, а один отдельно он у нас В1. Подсоединяем тот шланг что идет от бака на один из штуцеров, затем подсоединяем второй шланг на штуцер от бака и ведем его на второй штуцер на абсорбере который рядом . Следующим шагом будет подключение трубки или шланга вывода воздуха из абсорбера, надеваем шланг на штуцер на абсорбере, который один отдельно, и выводим к крышке бака, сверху в углублении бака есть отверстие, это то самый вывод. Закончили абсорбер, теперь нужно подключить горловину, там все элементарно, подсоединяем шланг с горловины на бак будут они Г и Г1, тот который от перелива . Затем одеваем патрубок самой горловины на горловину бака. Подключаем два шланга подачи топлива и обратки. Собственно все, забыл сказать что все, думаю сами понимаете крепиться на хомуты, осталось на горловине там где лючок бензобака одеть резинку и все готово! Первым делом идут фото с мини инструкциями а именно с обозначениями, а потом просто общие фото. Может в чем то ошибся или что то не указал или указал непонятно сильно не ругайтесь, плюс возможностей делать фото было мало, прошу прощения. Так же для всего этого были куплены, абсорбер, шланги тонкие для него, шланг кажется 16 для горловины, патрубок для горловины, хамуты все новые, и новая крышка бензобака с замком.

Увеличенный бензобак. 3 года спустя… — Лада 4x4 3D, 1.9 л., 2010 года на DRIVE2

Во время свадебного путешествия на Рыбачий, пришла к нам идея увеличить топливный бак. Первый на ум пришёл от 2131. Он почти в 2 раза больше штатного и перспективы виделись очень заманчивые. Приобрели, начали ставить и первые проблемы — он не лезет. От слова совсем. В общем, полное описание процесса тут.

Поставили, поехали и первая проблема — пахнет бензином при заправке. Оказалось шланг горловины коротковат. Нашли в пути длиннее, поставили проблема ушла. Запаха больше не было. Не долго.

Постепенно начинал появляться запах. Сначала немного, потом всё сильнее и сильнее. Дошло в итоге до того, что ездить стало просто нереально. Снял бак. Смотрю на нижнюю часть и вижу, что в дне шланг адсорбера натёр металл и он в итоге лопнул. Заварил. Думал всё, проблема решена.

Не тут-то было. Как раз поехали в очередное путешествие, думал, проблема запаха решена полностью, но нет. Она стала меньше, но запах был. Несколько раз в полевых условиях старался устранить. В итоге, залил пеной, чтоб хоть как-то. По возвращении снял бак, начал надувать. Пузыри оттуда, отсюда… Залудили. Проблема ушла ещё на какое-то время. С наступлением очередного лета и тепла опять попёр запах. Стали уже думать о замене на стандарт, лишь бы можно было спокойно ездить. И тут вспоминаю про замечательный автомобиль 2123, от которого очень много деталей переехало на наш автомобиль ещё на заводе. Посмотрел по фоткам, вроде похоже. Начал смотреть по предложениям. И нашелся б.у.шный бак, в состоянии почти нового. С хорошими условиями возврата.

Полный размер

на месте как родной

Начал примерять. Он лёг на место почти идеально. Да, надо перенести горловину, но это всего 2 шва, в отличие от того лоскутного одеяла, что стоит сейчас. В общем, примерка прошла удачно. Осталось всё разметить и сварить. Придётся заменить топливный насос, но это мелочи. Тем более, что давно была идея модернизации топливной системы, вот и будет повод воплотить.

Вот фотки баков для сравнения. По литражу проигрыша почти нет. Зато надёжность повышается.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Продолжение следует…

Лада 4x4 5D COMPRESSOR SC 14 © › Бортжурнал › Борьба за "спокойную" заправку и правильное отображение уровня топлива

Многим "НИВАводам" знакома ситуация, когда уровень топлива отображается не верно. По некоторым данным он показывает даже температуру на Марсе, прилив в Мексике, а иногда и температуру в Уругвае. У меня всё было конечно не так критично, но смысл оставался тот же-не верные данные по уровню. В основном косяк заключался в следующем: при включении зажигания показатель останавливался на отметке примерно 1/3 от бака и даже в движении он не поднимался выше половины шкалы; после заправки "до полного" стрелка уровня оставалась на том же месте (должна же она хоть на немного сдвинуться!). Но бывали и верные показания: например парковка после прохождения поворота-видимо бензин сильно плескался и поднимал поплавок ДУТа. Было понятно, что поплавок не справляется со своей прямой обязанностью и тонет в бензине. Проездил я так пол-года, после чего не выдержал и стал искать пути решения данной "глобальной" проблемы.
Как-то "бродя" по просторам интернета заметил, что ДУТ на всех карбюраторных машинах имеет поплавок цилиндрической формы, выполненный из плотного однородного пластика. Поразмыслив несколько минут понял-это то, что мне нужно, ведь этот поплавок имеет больший внутренний объём и, соответственно, плавучесть. Вообщем поехал на рынок, где и был куплен ДУТ от карбюраторной ВАЗ 2107:

Затем начался процесс модернизации. Достал ЭБН и проверил максимальные углы отклонения штанги поплавка, дабы узнать, не будет ли упираться поплавок в верхнюю стенку бака:


Вроде всё нормально, тогда продолжаем. Стачиваем надфилем на оси поплавка две "засечки", снимаем шайбу и сам поплавок:

На другой стороне поплавок как-будто просто от чего-то отрезан, там видна его пористая структура

Далее берём новый поплавок (он не сложно извлекается из закругления штанги карбового ДУТ), приставляем его к нашей штанге и прикрепляем его. Я использовал две проволочки и четыре хомута-стяжки:

Предполагая, что в ЭБН в ближайшее время я снимать больше не буду, то решил заменить и сетку на бензонасосе:


Кстати, кто не знает: для снятия сетки нужно отверткой её просто приподнимать

Имеем модернизированный узел, готовый к установке…:


…и между прочим полный бак:

Результат доработки:

Имеем полный бак 65 литров


Приехал на дачу-показывает остаток примерно 53-54 литра


По БК сжёг 10 с копейками литров. Так что сами видите-показания почти идеальны.

Кстати, проверял оба поплавка в бочке с водой. Так вот, новый (в моём случае от ВАЗ 2107) "выпрыгивает" моментально, и гораздо быстрее, чем штатный. Это особенно актуально, учитывая меньшую плотность бензина.
Снял небольшое видео, с какой точностью работает стрелка на КП ВАЗ 2115:

Может кому пригодится алгоритм работы панели VDO:
"1.3.16. Демпфирование стрелки указателя уровня топлива и сигнализация резерва топлива должны при температуре окружающего воздуха плюс (23±3)°С обеспечивать следующие параметры:
1) при включении зажигания, отсутствии сигнала на входе тахометра и наличии на выходе датчика уровня топлива сигнала «полный» стрелка должна перемещаться из положения "0" в положение "1" с малым демпфированием — не более 5 с:
2) при включении зажигания, отсутствии сигнала на входе тахометра и наличии на выходе датчика уровня топлива сигнала "пустой" контрольная лампа "резерв топлива" должна загореться не позднее, чем через 1 с:
3) при работающем двигателе (при числе оборотов двигателя более 185 об/мин) и наличии на выходе датчика уровня топлива сигнала "пустой" стрелка должна при поступлении сигнала «полный» перемещаться из положения "0" в положение "1" с большим демпфированием — около 35 минут;
4) при работающем двигателе (N > 185 об/мин) и наличии на выходе датчика уровня топлива сигнала "полный" время задержки загорания лампы «резерв топлива» при поступлении сигнала «пустой» должно составлять (25±5) мин."

Также хочу рассказать о том, как я добился заправки машины без выплёскиваний бензина до полного бака.
Была такая проблема при заправке, что после 50 литров бензин начинал резко выплескиваться из горловины, причём заправочный пистолет не срабатывал ни разу (приходилось заправлять очень и очень медленно, а всё потому что не знаешь когда бак заполнятся до 50 литров, могло "хлынуть" в любой момент). Стоило проехать по АЗС метров 15-20, как бензина в горловине и след простыл, хоть заезжай на новый круг. Я не думаю, что найдётся тот, кто будет это терпеть, поэтому я решил начать с разборки. Первый раз, сняв заднюю правую обшивку увидел следующее:


Заводской хомут немного пережимает шланг вентиляции ведущий к сепаратору, поэтому я его просто разрезал и выкинул


И самое главное:

Главный шланг, через который воздух выходит при заправке пережат в ноль!


Хе.овы сборщики ВАЗа, чтоб их!..
Но открутить хомут крепящий его к баку мешает накладка на баке. Вооружившись некоторым количеством свободного времени приступил к вторичной разборке салона, т.к. пришлось ехать на дачу:

Общая концепция бака



Скажу-это не так сложно, как утомительно, ибо неудобно ползать по салону и крутить бесконечное количество винтов и саморезов.
Ладно!, главное чтобы заправка была "спокойной". Добравшись до хомута, ослабив его, немного повернув шланг, и снова зажав хомут всё было готово (ё-маё, 3 часа возни с разборкой/сборкой ради 5 минут "доработки"):

Лада 4x4 3D "Ведровер" › Бортжурнал › Сепаратор бензобака — вероятная причина увеличения расхода топлива.

Есть в Ниве такая замечательная штука — сепаратор бензобака, он же сепаратор бензиновых паров.

Первое знакомство с ним я свел почти сразу после покупки Нивы, когда она через несколько дней постоянное езды по летней жаре превратилась в натуральную газовую камеру, вот тут я писал про устранение той проблемы.

В тот раз вроде все сделал по уму — сепаратор закрепил на штатное место, трубки и шланги все подвязал, чтобы они на штуцера не давили.

И вот опять появилась проблема топливного характера — без видимых причин расход подпрыгнул с привычных 9,5-10 литров до 10,5-11,5. Заметил это сразу, так как заправляюсь всегда по 30 литров и проезжаю на них в среднем 310 км, а тут вдруг внезапно с очередной заправки проехал 285 км и обсох, благо канистру с собой вожу 10 литров.
Отвлекусь — увеличение расхода точно не связано с установкой больших колес, так как колеса я купил в начале сентября и расход после переобувки изменился незначительно, а проблему обнаружил в начале октября, успев за этот месяц 5 раз заправиться.
Решил последить, поскольку возможности заняться сразу поисками проблемы не было — приболел, а погода сырая и промозглая. Со следующей заправки 30 литров проехал 280 км и опять обсох. Залил 35 литров, проехал 300 км, правда в этот раз не встал. Залил снова 30 литров, проехал 295 км и снова обсох. А со следующей заправки 30 литров вообще только 275 км проехал.

Тут как раз появилась возможность, стал разбираться.
Первым делом диагностика, в том числе на ходу — все параметры в полном порядке. На всякий случай решил продублировать, попросил друга на станции сделать диагностику — вердикт тот же, все в норме. То есть причина не в неисправности двигателя и/или его систем, а значит надо искать утечку.
Под капотом все осмотрели, ничего криминального не нашли. Да и будь утечка под капотом, воняло бы бензином в печку, а запаха в салоне на ходу не было.
Оставалось единственное место на подозрении — сепаратор. За него говорил и тот момент, что после стоянки на солнышке присутствовал слабый запах бензина при открытии пассажирской двери.

И вот сегодня я полез к сепаратору.
Все стандартно — снимаем заднее кресло, боковую обшивку и фальшпол над баком. И вот оно, чудо технической мысли — бак, горловина и сепаратор со всеми своими трубочками. На вид все сухо, запах чуть заметный. Снимаю сепаратор — сухой, а трубочки, которые к нему идут, все целые. Зажимаю два нижних штуцера, дую в верхний — а сепаратор-то дырявый! Промыливаю места впайки штуцеров — травит внизу, по шву под "таблеткой" с двумя штуцерами. Взял паяльник, пропаял шов вокруг нижних штуцеров и заодно шов вокруг верхнего штуцера. Проверил — не продувается, можно ставить. И от бака к сепаратору все же проложил новые тонкие трубочки, на всякий случай.

Почему от этой утечки не пахло в салоне? В прошлый-то раз сильнейшая вонь была всегда, и на ходу, и после стоянки.
Ну, во-первых, на улице прохладно. Запах если и был, то, как я уже сказал, только при открывании пассажирской двери после того, как машина на солнышке постояла.
Во-вторых — я заменил обе верхние обшивки багажника, на которых полка лежит. А на старых была идиотами-колхозниками наклеена вибра, причем так, что щели вентиляционные в пластике были полностью залеплены. Да и по стойкам задним они налепили STP, естественно, залепив клапана вентиляции, благо хоть не совсем наглухо. После удаления этого колхоза вентиляция стала работать штатно и, видимо, пары бензина из пространства у крыла на ходу сразу вытягивало. И еще я замечал, что при приоткрытых окнах в салоне таки слегка пахло, для меня чуть заметно, а пассажиры чуяли вполне явственно — видимо тянуло в этом случае не в вентиляцию на стойках, а через салон в окошко. При закрытых же окнах даже пассажир сзади справа на запах не жаловался.

Теперь надо последить, как оно дальше будет. Но, думаю, все должно прийти в норму.
Через утечку той величины, что была в сепараторе, как раз за 5-6 дней около литра в среднем могло утекать.И, видимо, чем больше топлива в баке, тем сильнее подтекало.

Инжекторный ЭБН в карбюраторный бак нивы — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1997 года на DRIVE2

Доброго времени суток, товарищи!
Интересный заголовок, не правда ли? Полюбому мучает вопрос, как сделать? Блин, я как поставил инжекторный двиг на нивасик, покупать инж бак не было желания, так чтоя заколхозил ЭБН с штатный бак, но в виду моей криворукости, насос находился далеееекоооо не на дне:)

Полный размер

Как видно, до насоса ото дна см 3)))

От этого факта машина всегда при низком уровне топлива, а точнее, при 20ти литрах в баке, на повороте направо глохла, не говоря уже о кренах:)

Меня это терзало долго, и я решил, что нужно сжечь ниву что-то с этим делать… Сначала хотел поставить волгонасос(как все), но не был уверен, что штатный приемник топлива достает прям до дна бака (как оказалось, не достает см 1.5). А покупать насос за 2.5к просто ради проверки желания опять же не было…

В итоге решил вварить штатное посадочное от бака семерки на место крепления ДУТа, но тут тоже были проблемы, а именно с тем, что форму бака пришлось бы выстукивать под большое дупло:) Да и надо было опять же покупать штатный инженивский модуль ДУТ и ЭБН.

Решил забить и вварить рядом еще одну дыру, от посадочного с семеркобака. Так и сделали, с одного вырезали, в другой вварили. Внутри вварили насквозь штырь, на него прикрутил на хомуты ЭБН, опустил максимально вниз и соединил с трубкой штатного ДУТа, подключение оставил прежнее, там где была лампочка — теперь плюс на ЭБН(мне она не нужна, я поставил приборку от 10ки), а второй выход как указатель топлива на приборке. Так как штатный ДУТ(21213) не хотел дружить с приборкой от 2110 (врал на полбака почти) я поставил ДУТ от 2121, лишь впаяв в него штуцер обратки и отрубив контакт лампочки минимума топлива и прикрутил туда плюс от ЭБН.
Собрал все, залил 5 литров, погонял, попробовал, в итоге даже по-моему получил небольшой оргазм :D Шучу! В общем теперь все ОК.
Дальше немного картинок, плохое качество правда. Вроде фотал много, а нашел мало, ну то, что есть. Будут вопросы — обращайтесь, подскажу:)

Полный размер

Вот для чего нужен ФВ)))Баки возить)

Полный размер

Прежнее положение ЭБН, ооочень печально…


Полный размер

Обратка в ДУТ 2121 Сверлим, зачищаем, паяем…

Полный размер

Вот тут вварили дурку для руки:)

Полный размер

Положение штатного приемника, в не прикрученом состоянии, смотрится низко

Вот так проходил ремонт…

Полный размер

Итоговый результат, ничто ничему не мешает

Все сделано так, не потому что хотелось, а потому что это нива нищеброда:) Можно было купить бак и поставить, либо просто купить волгонасос, применить немного магии и наслаждаться его жужжанием :D А я вот сделал так, да-да, именно так, зато больше так ни у кого нет:)
Спасибо за внимание господа. Делаю что-то с машиной периодически, но писать лень. Как-нибудь психану и наваяю постов.
Всем добра и счастья!

Установка обратки от 21213 в 2121 — Лада 4x4 3D, 1.6 л., 1987 года на DRIVE2

Все доброго времени суток. После установки эбн низкого давления, обратка была устроена через тройник в магистраль. Но к сожалению, после длительных поездок, начались очень неприятные метаморфозы, в топливной магистрали, за счет обратки, начали образовавыться паровые пробки, которые на подходе к бензонасосу, стопорили его. Бензонасос жужжал, но не качал топливо. Ввиду вышеуказанных обстоятельсв, пришлось ставить обратку, по принципу 213 нивы, на которой с завода стоял 21073 солекс.
Началось с покупки магистральной трубки слива топлива (обратки), т.к. топливные магистрали в наших машинах, на удивление живучие, в автозапчастях они практически не встречаются. Времени на покупку перед поездкой на дачу, где стоит машина, у меня было мало. Трубку пришлось заказывать в интернет-магазине, точка самовывоза у них оказалась одна, на всю Москву и размещалась в районе Вешняки г.Москвы (Восточный Административный Округ), но я живу в районе Кунцево (Западный Административный Округ), данный факт не мог меня обрадовать, т.к. Москвичи знают, что пересечь наш Город-Герой с его многокилометровыми пробками, не так просто. Таким образом, поездка в магазин и обратно у меня заняла 4 часа, при том, что из дома выехал в 13 час. 00 мин. Что-то воспоминания на меня так нахлынули, что я отступил от основной темы рассказа. Трубка была куплена, и лежала в машине.
Дальше по приезду на дачу, я начал разбирать салон в надежде, что бензобак мне снимать не придется, но как оказалось, он не дает протянуть трубку через пол, поэтому бензобак пришлось снимать. К слову сказать, на снятие бензобака, я потратил около 3-х часов (не знаю, чем на заводе их приклеивают к днищу, но за 29 лет его никто не снимал, поэтому оторвать его было сложно).

Полный размер

Вот так расположен бензобак в нише под задней сидушкой)

После снятия бензобака, я вынул из него топливозаборник с Датчиком Уровня Топлива. Благодаря тому, что моя 213 нива была разобрана, Датчик Уровня Топлива от 21213 у меня тоже был в наличии.

Полный размер

Слева 2121, справа 21213. По фланцам они одинаковые, поэтому посадочные места тоже одинаковые.

Доработка дренажа бензобака ВАЗ-21214-20

Доработка дренажа бензобака ВАЗ-21214-20
 Доработка дренажа бензобака ВАЗ-21214-20
 Автор ALER

Доступ к бензобаку и бензонасосу
Доступ к системе дренажа бензобака
Первая доработка: отстойник пены
Вторая доработка: новый сепаратор и шланги
Сборка задней части салона
Замена горловины
Дополнение от 31.05.04, автор IBogomol
Дополнение от 24.06.05, автор Smogil
Дополнение от 15.05.12, автор BaYaN

Переделки дренажа бензобака, описанные в данной статье, практически эквивалентны доработке дренажа бензобака ВАЗ-21213, сделанной мною три года назад (см. Дренаж бензобака). Отличия очень небольшие, и обе статьи можно использовать в качестве базы для переделки дренажа как ВАЗ-21213, так и ВАЗ-21214.

В карбюраторной Ниве, хотя и медленно, но можно наполнить бензобак до самого верха. У инжекторных Нив эта проблема стоит более остро: как показано в статье Дренаж бензобака ВАЗ-21214-20, бензобак принципиально нельзя наполнить до конца - 5 литров воздуха там останется. 

Процедуру разборки задней части салона, помимо описания в данной статье, можно прочитать в статье Володюшки Регулировка указателя уровня топлива ВАЗ-21214-20. Отличия незначительны и заключаются в том, что для доработки дренажа нужно снимать (частично или полностью) одну деталь пластиковой обшивки. Тем не менее, я решил выложить и свой вариант процедуры.

 

Доступ к бензобаку и бензонасосу

Снимаем правую заднюю пепельницу и отвинчиваем ее крепление:

Снимаем четыре пластиковые кнопки на вертикальной стенке днища перед задним сиденьем (там, где ноги задних пассажиров) - они удерживают эластичный пластиковый коврик. Этот же коврик удерживается четырьмя саморезами - по два справа и слева от заднего сиденья. Отвинчиваем их тоже:

Примечание. При частичной разборке, если снимать пластину, прикрывающую бензобак, не требуется, можно отвинтить только саморезы, крепящие коврик только с правой по ходу машины стороны.

Кстати, очень удобно складывать снятый крепеж в снятую же пепельницу:

Поднимаем передний край коврика и ключом на 13 отвинчиваем 4 болта крепления заднего сиденья, по два у каждой петли (внизу виден болт крепления переднего края бензобака):

Освобождаем защелки спинки заднего сиденья:

Складываем спинку сиденья, сворачиваем сиденье вперед, вынимаем петли из прорезей пластикового коврика и выносим все заднее сиденье из машины через пассажирскую дверь:

В статье Володюшки Регулировка указателя уровня топлива ВАЗ-21214-20 предлагается несколько иной вариант. Он удобен, если свободен багажник машины. Цитата выделена зеленым цветом:

Снимаем заднюю полку:

Открываем замки и откидываем спинку заднего сиденья:

Приподнимаем кронштейны крепления сидения и вытаскиваем их из-под коврика:

Разворачиваем сиденье:

и вытаскиваем его из салона:

Так или иначе, но заднее сиденье извлечено. Кстати, рассмотрите хитрые петли, которыми оно крепится спереди:

Откидываем коврик из передней части заднего отсека в багажник:

Перед нами пластина, прикрывающая сверху бензобак. Против бензонасоса в ней имеется лючок. Ради любопытства отвинчиваем два самореза лючка, убеждаемся, что бензонасос через лючок не вынуть и привинчиваем лючок обратно - это наследие ВАЗ-21213. Увы, для инжекторного бензонасоса ВАЗ не счел нужным изготавливать специальную деталь:

Отвинчиваем 12 саморезов с шестигранными головками (ключ на 7), которые крепят пластину. Некоторые из них сборщики ВАЗа могли не поставить совсем, некоторые, как на правом фото, должны проходить через отверстие в пластиковой детали обшивки, но отверстия почему-то нет... Запомним, как все это выглядит, чтобы исправить при сборке или, по крайней мере, собрать так, как было, и не искать несуществующие отверстия:

Теперь пластину можно выдвинуть вперед, поднять за переднюю кромку и извлечь из машины. Обратите внимание, что на вырезы под колесные арки на задних углах пластины одеты резинки П-образного сечения:

Доступ к бензонасосу свободен:

Доступ к системе дренажа бензобака

Но для доработки дренажа этого мало: нужно снять правую заднюю деталь пластиковой обшивки. Начинаем этот этап со снятия пластикового колпачка на винте крепления заднего ремня безопасности к боковине кузова. Имейте в виду: если этот колпачок упадет, вы его лишитесь навсегда - скорее всего он окажется под бензобаком, и извлечь его оттуда будет невозможно:

Ключом на 17 отвинчиваем болт крепления ремня безопасности:

Ремень обязательно придерживаем, чтобы он не уполз в катушку (в конференции раз в неделю или две появляется вопрос: "Как извлечь ремень из катушки?"). Фиксируем его в скобе для защелки заднего сиденья:

Теперь переднюю часть обшивки можно оттянуть от боковины кузова и получить доступ к хомутам горловины бензобака и воздушной трубке. Для первого этапа переделки (чтобы Нива не плевалась бензином при заправке) этого достаточно:

Обшивку можно зафиксировать в таком положении, подложив достаточно объемный предмет в области колесной арки:

Несколько неудобно, но можно проникнуть в полость боковины и посмотреть, что понатыкали конструкторы ВАЗа в дренаж бензобака, можно подтянуть хомуты на этих клапанах и тройнике (см. статью Дренаж бензобака ВАЗ-21214-20):

Но пока нельзя добраться к сепаратору - пластиковую обшивку нужно снять совсем. Для этого отвинчиваем три самореза в правой части пластиковой накладки внизу проема двери задка (показаны стрелками на левом фото).  Запоминаем, что самый правый - короче других. Эта накладка прижимает сверху нужную нам деталь обшивки.  Затем отвинчиваем четыре самореза, крепящих собственно пластиковую обшивку боковины (стрелки на правом фото). Самый верхний держит и нужную деталь обшивки, и правую опору полки:

Снимаем пластиковую обшивку. Теперь доступ к сепаратору свободен: черный пластик в окнах обшивки над колесной аркой - это он. Справа и слева два самореза крепления сепаратора - отвинчиваем их. Теперь можно снять гравитационный клапан (он висит в окне левее сепаратора), подать сепаратор вперед ( например, чтобы подтянуть хомуты шлангов на его штуцерах). Можно также осмотреть состояние штуцеров сепараторана предмет трещин. 

Но для полного осмотра сепаратор нужно извлечь. Снимаем необходимые шланги (а тонкие полиэтиленовые - просто режем) и перемещаем сепаратор назад в карман в правой части багажника:

Вот от каков, наш сепаратор. Штуцера для тонких шлангов имеют внутренний диаметр около 1 мм:

Первая доработка: отстойник пены

При заправке Нивы где-то после залива 25-ти литров из горловины бензобака начинает выплескиваться бензин. Объяснение очень простое. Патрубок воздушной трубки, по которой из бака при заправке выходит воздух, расположен прямо над горловиной бензобака. Пену, образующуюся в этом месте, захватывает выходящий воздух - и Нива плюется прямо на ваши брюки...

Доработка заключается в том, чтобы вставить в воздушную трубку отстойник пены - небольшой сосуд, где пена будет гаситься. Тогда из сосуда будет выходить просто воздух, а осевший бензин по стенкам воздушной трубки будет стекать обратно в бак. 

Напомню, что при прошлой переделке был использован полиэтиленовый стаканчик, вставленный в термоусадочную трубку. За прошедшие три с лишним года с ним ничего не случилось:

В этот раз подходящий полиэтиленовый стаканчик не нашелся, поэтому для получения необходимого объема я использовал стальную омедненную проволоку диаметром примерно 0,8 мм. Проволока "сталистая", т. е. упругая, была навита на стержень диаметром примерно 20 мм. После окончания навивки диаметр спирали увеличился, в результате, помещенная в такую же термоусадочную трубку спираль хорошо поддерживает объем сосуда. Концы спирали загнуты внутрь, чтобы не повредить стенки трубки. Спираль была вставлена в трубку, затем отверткой и крючком витки были расправлены так, чтобы создать необходимый объем. После этого концы трубки были обработаны горячим воздухом, но не до полной усадки. Чтобы зафиксировать спираль, небольшой нагрев был произведен и по боковым стенкам сосуда. Использовался тот же строительный фен, но можно использовать и фен для волос. Ниже приведены фото отстойников пены, изготовленных для двух машин - моей и Володюшкиной:

Снимаем и выкидываем хомуты на воздушной трубке и шланге горловины бензобака. Они будут заменены на нормовские: для горловины 40/60 мм, для воздушной трубки - 16/27 мм или 20/32 мм. Воздушную трубку просто отрезаем в тех местах, где кончаются патрубки, причем куски на патрубках оставляем:

На этом этапе доработки целесообразно заменить горловину бензобака на 2121-1101060-10 - см. пункт Замена горловины.

При установке хомутов 40/60 мм на резиновый шланг горловины постарайтесь внешнюю, литую часть горловины (на которую навинчивается пробка бензобака) насадить поглубже. Именно из-за того, что она неглубоко сидит в шланге, некоторые пробки с замками не дают закрыться лючку бензобака (см. Примечание в конце статьи)

Вставляем в патрубок воздушной трубки на бензобаке пламегаситель 2101-1014220 от системы вентиляции картера карбюраторных машин:

Заранее надеваем на патрубки воздушной трубки приготовленные хомуты, вставляем отстойник пены и греем феном термоусадочную трубку до полной и плотной усадки концов. Поток теплого воздуха (температура около 200оС) на  нижнюю сторону патрубков направляем с помощью, например, газеты:

Если это не было сделано ранее, подогреваем и стенки сосуда, чтобы зафиксировать проволочную спираль:

Затягиваем хомуты на патрубках - и отстойник пены установлен:

 Все, теперь ваша Нивка плеваться бензином не будет!

 

Вторая доработка: новый сепаратор и шланги

Напомню, что при переделке дренажа ВАЗ-21213 я паял сепаратор из тонкой меди на основании из фольгированного стеклотекстолита:

Мне довелось видеть штатный сепаратор 2121 - металлический сосудик сантиметра 3-4 диаметром и 5-6 сантиметров длиной. Объем не более 150 кубиков. Поэтому при нынешней доработке я решил обойтись банкой из-под сгущенки.

Помимо двух банок сгущенки была куплена и порезана на куски 50-60 мм медная трубка с наружным диаметром 8 мм и стальные омедненные гайки М10 (это взято в ЮП). 

В донышке одной банки сгущенки были пробиты две дырки диаметром 8-9 мм, но не у самого края,  а так, чтобы вокруг дырки могла поместиться гайка. После употребления содержимого такие же дырки были пробиты на другом донышке, затем банка была тщательно промыта и высушена. Вторая банка употреблялась обычным образом, затем оба донышка вырезались консервным ножом, чтобы осталась только боковая поверхность, которая после мойки была разрезана по образующей и развернута. Из нее была вырезана полоска для крепления сепаратора.

Из отрезков медной трубки и гаек были собраны (спаяны) штуцера, для чего наружная поверхность каждого отрезка слегка зашкуривалась и облуживалась примерно на 15 мм от одного конца. Гайка облуживалась изнутри с по плоскостям, затем в нее впаивался облуженный конец отрезка. Чтобы припой не залил просвет трубки, в нее вставлялась деревянная палочка.

Далее штуцера припаивались вокруг дырок на оба донышка банки. Места пайки хорошо заливались припоем. Отрезки трубки удерживались в нужных местах той же деревянной палочкой.

Отрезанная от второй банки полоска была согнута пополам и припаяна к боковой поверхности сепаратора. Позже - по месту - в ней были сделаны два отверстия для саморезов, которые штатно крепили к кузову гравитационный клапан.

При пайке использовался припой ПОС-61 (трубочка с канифолью внутри) и флюс ЛТИ-120 (можно купить на любом радиорынке или развести самому). Можно использовать обычный спиртоканифольный флюс. Паяемые детали подогревались тем же феном, который использовался при изготовлении отстойника пены примерно до 200оС, а паяльник догревал нужное место до температуры плавления припоя. По окончании работы флюс и канифоль были смыты спиртом (можно использовать и бензин).

Герметичность сепаратора проверялась органолептически: внешним осмотром всех мест пайки и подсосом ртом через один штуцер при заткнутых (пальцами) остальных.

Вот как выглядит изготовленный сепаратор:

Было также куплено 4 метра (достаточно 3 с небольшим метра) полиэтиленового шланга с внутренним диаметром 8 мм. Такой шланг синего цвета используется в грузовиках, продается, например, на ул. Трофимова, д. 29 в грузовых запчастях (это около ЮП, против 53-й больницы). Этот шланг на фото самый левый. Правее - шланг, который штатно от системы дренажа идет в атмосферу, правый крайний шланг в заводской конструкции соединяет соски бензобака с сепаратором.

Итак, удаляем штатную систему дренажа, включая сепаратор. Синий полиэтиленовый шланг среднего размера от одного из клапанов вытаскиваем наружу из отверстия в верхней стенке лючка горловины бензобака. Вынимаем также резиновую втулку из этого отверстия.

Снимаем с сосков бензобака тонкие шланги, вытаскиваем их из щели у передней кромки бака. Липкую ленту, которой зафиксированы эти шланги, расправляем и сохраняем - она нам еще пригодится. Липкую ленту в районе шлангов бензонасоса, которой приклеена резинка П-образного сечения, оставляем:

Небольшой кусок этой резинки можно отрезать, чтобы предохранить новые шланги дренажа от перерезания кромкой кузовной детали (будет показано ниже).

Отрезаем из середины тонкого шланга два целых, без следов замятия хомутом, кусочка по 20 мм длиной. Отрезаем такие же кусочки и от среднего шланга. Одеваем кусочек тонкого шланга на утконосы или пинцет и греем феном, пока он не станет растягиваться:

Немного остужаем отрезок в растянутом состоянии и одеваем на сосок бензобака, затем опять нагреваем феном, чтобы он плотно сел на сосок:

Берем отрезок среднего шланга (того, который от системы дренажа идет в атмосферу) и также нагреваем его, растягивая, затем остужаем, надеваем на сосок поверх отрезка тонкого шланга и опять нагреваем для осаживания:

Надеваем на купленный шланг хомут Norma 8/12 мм, аналогично нагреваем и растягиваем конец шланга, надеваем его на сосок, осаживаем, а когда остынет - затягиваем хомут, ориентируя его так, чтобы габарит по высоте был минимальным - ведь сверху ложится пластина, прикрывающая бак.

Повторяем то же самое с другим соском, надеваем на него другой конец шланга.

Прокладываем шланг от левого соска по задней кромке бензобака в район горловины и приклеиваем его в нескольких местах липкой лентой, снятой при удалении тонких шлангов. Обрезаем шланг по месту, учитывая, что он будет надет на нижний штуцер сепаратора. Туда же прокладываем и обрезаем шланг от правого соска:

На острую кромку кузовной детали в районе горловины надеваем резинку П-образного сечения и закрепляем ее куском все той же липкой ленты:

По месту отмеряем кусок шланга для сообщения сепаратора с атмосферой. Он будет идти от заднего верхнего штуцера сепаратора к отверстию в верхней стенке отсека горловины (место показано стрелкой):

На конец этого шланга надеваем резиновую втулку, расплавляем полиэтилен и прижимаем к холодной металлической поверхности, чтобы получился раструб:

Нагрев можно производить, как феном (поднять температуру градусов до 300), так и спичкой или зажигалкой. В последнем случае нужно отойти подальше от машины - ведь там пока открыты шланги с испарениями бензина. После охлаждения втулку смещаем к раструбу, вставляем снаружи в отверстие и проталкиваем внутрь:

Плоской отверткой заталкиваем кромку втулки в то же отверстие, чтобы поставить ее на прежнее место. После нескольких неудачных попыток у вас все получится:

Подготавливаем сепаратор к установке: пробойником делаем в креплении два отверстия диаметром 4-5 мм, разметив их по месту крепления гравитационного клапана. 

Дюритовый шланг, идущий к адсорберу, вытаскиваем из штатного места (спереди отсека горловины) и переносим немного назад, протащив позади отсека горловины:

Надеваем этот шланг на передний верхний штуцер сепаратора и фиксируем заблаговременно надетым хомутом Norma 8/16 мм. На задний верхний штуцер надеваем шланг, вставленный в отверстие отсека горловины (хомут 8/12 мм). Затем устанавливаем сепаратор и надеваем на нижние штуцера шланги от бензобака:

Чтобы сепаратор не гремел об пластиковую обшивку, приклеиваем кусок самоклеящейся шумоизоляции:

 

Сборка задней части салона

Вспоминаем, какие еще работы планировалось выполнить в задней части салона, и, если все сделано, еще раз проверяем затяжку всех хомутов и собираем заднюю часть салона в обратном порядке. Для совмещения отверстий, по которым соединяются насколько деталей, удобно использовать шило:

Двенадцать саморезов, которые крепят прикрывающую бензобак пластину, завинчиваем осторожно - резьбу в кузове легко сорвать. Лучше сначала наживить все эти саморезы, и только потом затянуть.

Замена горловины

При осуществлении описанных выше доработок у меня мелькнула мысль, что шторка в горловине 21214 мешает контролировать уровень бензина в горловине при заправке. Дело в том, что процесс идет тем быстрее, чем выше уровень бензина - гидростатическое давление, заставляющее воздух выходить через дренажную систему, выше, и его скорость больше. Но дальше этой промелькнувшей мысли дело не пошло.

Первая проблема возникла при пересаживании с прежней Нивки на новую. Пробка бензобака с замком, которой я пользуюсь уже больше 6-ти лет, в горловину новой Нивки не влезла... Далее, первая же заправка показала, что мысль о замене горловины была правильной. Кроме того, White Gremlin у себя эту горловину заменил (статья Дренаж бензобака для ленивых) - и очень правильно сделал. 

Короче, купил я на днях горловину 2121-1101060-10 в Кэмпе за 84 рубля (по каталогу она называется "труба наливная бензобака), разобрал частично заднюю часть салона - не снимая целиком пластиковую обшивку, только освободив ее переднюю часть. 

Горловина демонтируется так. Сначала отвинчиваем хомуты, крепящие ее к шлангу горловины и воздушной трубке. Затем проталкиваем плоской отверткой внутрь резиновое кольцо с пазом, которое окружает горловину в лючке бензобака. Далее проталкиваем внутрь саму горловину, снимаем ее с шланга и выкручиваем из воздушной трубки. Снимаем резиновое кольцо (нужно запомнить, какой стороной оно стояло!).

Резиновое кольцо одеваем на новую горловину (той же стороной). Вставляем горловину в шланг и воздушную трубку (хомуты надеваем, но пока не затягиваем). Вставляем горловину изнутри в отверстие лючка так, чтобы она попала приваренным кронштейном на штифт. Плоской отверткой проталкиваем край резинового кольца в отверстие. Начать лучше с той стороны, где петля дверцы лючка. Далее, где проталкивая край резинового кольца изнутри, где вытягивая его снаружи той же отверткой, устанавливаем кольцо на место. Операция довольно сложная, но я справился с ней минут за двадцать.

Осаживаем горловину поглубже (см. Примечание) и затягиваем хомуты на шланге горловины и воздушной трубке.

Собираем заднюю часть салона.

Вся операция по замене горловины заняла у меня 1 час 25 минут, включая разборку-сборку салона и несколько перекуров с стороне от машины (все-таки бензобак открыт!).

Примечание. В конференции были описаны случаи, когда из-за слишком глубоко осаженной горловины не до конца закрывалась пробка бензобака, соответственно, появлялся запах бензина. Поэтому можно рекомендовать осаживать горловину в шланги при навинченной пробке бензобака.

18.07.03.

 

Дополнение от 31.05.04, автор IBogomol (сообщение в конференции, оригинал).

Доработал свою НИВУ в соответствии с рекомендациями (см. FAQ). Случилось чудо - бензином больше не пахнет. 

Хочу поделиться некоторыми дополнениями к процедуре (для тех кто читал статьи по доработке дренажа бензобака в FAQ).

1) Пеноотстойник действительно делать не надо, достаточно вставить в штатную трубку пламегаситель;

2) Заметив некоторую симметричность конструкции, предложенного ALER сепаратора, и, прикинув насколько трудоемкий процесс лужения гаек, я пришел к мысли, что значительно проще медную трубку разрезать на 2 большие части (чтоб концы из банки торчали), а не на 4 хвостика. В каждой части сделать пару надрезов болгаркой (до середины сечения трубки, сразу за внутренними стенками банки), а трубку между надрезами замять молотком до плоского состояния. Результат - трубки держатся в банке без гаек, не требуется их придерживать деревянной палочкой, нельзя сковырнуть, проще изготовить:

3) Абсолютно все соединения бензошлангов с сосками я промазал авиационным бензостойким НЕ СИЛИКОНОВЫМ герметиком (прочел совет в одной из статей), как говорится, на всякий случай. Поднял бензонасос и прокладку тоже промазал, как рекомендовалось в статье "Запах бензина в салоне".

31.05.04.

Дополнение от 24.06.05, автор Smogil (сообщение в форуме - оригинал). 

Мочалка-пеноулавливатель.

В статье FAQ "Доработка дренажа бензобака Ваз 21214-20" автор ALER, описано как изготовить отстойник пены, а так же рекомендовано вставить в нижнюю часть воздушного шланга бензобака пламегаситель от ВАЗ (2101-1014220). Я сделал немного по-другому. Пеноулавливатель изготовил из дюралевого прутка, а в его полости размещена металлическая мочалка для мытья посуды. Получилось два в одном:

Есть только рабочий эскиз. Размер 50 читай как 40, размер 75 как 55:


От Ведущего FAQ. Я думаю, что в процессе сборки надо промазать резьбу бензостойким герметиком. А если машина инжекторная, то герметик обязательно должен быть без силикона. Например, рекомендованый в статье "Запах бензина в салоне".

ALER.

25.06.05.

Дополнение от 15.05.12, автор BaYaN (сообщение в форуме - оригинал)

АЛЕР писал:
Толстые шланги не влезают в зазор у передней стенки. И родные-то там сильно зажаты. Поэтому я и проложил сзади.

Как оказалось, применительно к моей машине это утверждение АЛЕРа не верно. Шланг прекрасно протягивается и размещается за передней стенкой отсека бензобака. Вот иллюстрации моим словам:

Если помните, при переделке дренажа FAQ рекомендует следующее:
На острую кромку кузовной детали в районе горловины надеваем резинку П-образного сечения и закрепляем ее куском все той же липкой ленты.

В моем случае вторую такую же резинку П-образного сечения надеваем на соседнюю острую кромку.


Смотрите также

Описание: